Ниссан примера р12 замена передних рычагов
В общем перечитал я кучу информации по каким то не внянтым попыткам реабилитации стоек с помощью всяких втулок, все таки думаю что все это фигня ненадежная и недолгая. Единственно правильное решение там как и у многих тайот — подшипники.
С деньгами щас напряг, по этому решил сделать все своими силами.
Итак предоставляю фотоотчет с комментариями.
Кое какие размеры:
Болт — 12 мм.
Малый диаметр рычага — 22мм
Большой диаметр (по краям) — 38 мм
Полный 4wd и передний привод — размеры одинаковы. (на счет самих рычагов не уверен но вроде тоже одинаковые)
Итак приступаем (самое оптимальное по скорости)
1. Откручиваем колесо
2. Откручиваем 4 верхних болта к которой держится рычаг
3. Откручиваем нижний болт рычага
4. Снимаем рычаг
5. Вставляем в тески откручиваем верхний болт
6. Снимаем стопорную пружинку (можно хоть пальцем она не тугая)
7. Подковыриваем широкой плоской отверткой ИЗНУТРИ дабы не повредить резинку. Оконтовка железная! будте внимательны. ПОдковыривать по часовой стрелке потихоньку чтоб не соскальзнула отвертка
8. Достаем внутренности
9. Берем сайлентблок и убераем ножиком резину практически до металла. Но не переусердствуйте — резина должа остаться чтоб втулка не болталась
10. Забиваем эту втулку в рычаг примерно до середины (это мы делаем для того что бы болт не погнулся потом, у знакомого изза износа пластмасок он погнулся О_о, пришлось разрезать болгаркой рычаг чтоб его вытащить.
11. Вырезаем из банки полоску под размер подшипника. т.к. внутренний наружный диаметр рычага — 38мм (внутренний 22мм)
12. Запрессовываем подшипник легкими ударами молотком — там усилия не нужны так что подшипник не повредится
13. Заталкиваем внутрь литол
14. Ну и собираем рычаг обратно. Главное не забудте про шайбочки на 12. Чтоб подшипник работал.
Тут больше для себя запись.Так как давным давно, на старых рычагах, у меня куда то пропала резьба с пальцев, которые в сам кулак встают, то где то в мае нынешнего года я купил верхние рычаги. Один сидемовский, другой лемфёдеровский (2х одинаковых не было)
. А вот только сегодня решил их поменять. Перед установкой, снял стопора пыльников шаровых пальцев, добавил смазки (лемфёдр графитовая была и маловато, сидем обычная жёлтая притом её было довольно много). Кольцо пыльника снимается элементарно, нижнее, поддевается отвёрткой верхняя часть и далее поокружности, с помощью отвёртки, снимается вверх. Сама замена проще некуда, 2 гайки и рычаг у Вас. Правда в районе крепления шарового пальца к гайке можно подлезть только ключём (так что у кого есть ключи трещётки можете покупать лоттерейный билет, вам повезло). Но всё удачно открутилось с помощью накидного ключа и ключа удлинителя (любой накидной ключ от 17 до 27), это с учётом того, что я там сам первый раз лажу, после сервисов, Рычаги феби сами по себе ещё живы, но вот что делать с резьбой я не знаю, пока оставил себе в запас
Крепление верхнего поперечного рычага
1 — шаровая опора 2 — гайка, 112 – 126 Н•м
3 — болт амортизационной стойки, 112 – 126 Н•м
4 — амортизационная стойка
5 — гайка, 16 – 22 Н•м
6 — чашка
7 — резиновая втулка
8 — верхний поперечный рычаг
9 — болт, 90 – 125 Н•м
10 — гайка, 90 – 125 Н•м
11 — консоль поперечного рычага
12 — гайка, 90 – 125 Н•м
13 — колпачок
14 — гайка, 100 – 120 Н•м
15 — шайба
На иллюстрации выше показано необычное расположение многорычажной подвески колес, состоящей из нижнего треугольного рычага (см. Раздел Нижние поперечные рычаги), а также диагонального верхнего поперечного рычага с шарниром. Верхний поперечный рычаг расположен между кузовом и верхней шаровой опорой. В шаровой опоре закреплена нижняя часть амортизационной стойки и на нижней стороне опорный палец поворотного кулака. В этом соединении находится подшипник, который закрыт колпачком, однако обычно не требует обслуживания. Подшипник можно заменить.
На автомобиле с инжекторным двигателем соединительная штанга стабилизатора поперечной устойчивости соединена с шарниром. На автомобиле с карбюраторным двигателем штанга соединена с поперечным рычагом.
Поперечный рычаг можно легко снять, так как нет необходимости вынимать амортизационную стойку из автомобиля. Следует заметить, что все опирающиеся на резиновые втулки детали следует затягивать, когда автомобиль опирается на колеса.
Разборка (сборка) верхнего рычага. Смазка.
все вопросы пишем в этом разделе в подходящей теме!
Статья Рационализатора вот статья надоумила меня разобрать верхний рычаг, смазать его и тем самым продлить его жизнь. Начал я разбирать верхний рычаг который лежал у меня на шкафу, оригинальный, но он заскрипел и я поменял его.
Начал с того что пошел и помыл его от грязи. Потом беглый осмотр как и что там устроено и что конкретно нужно разбирать и с чего начинать.
Вот как устроен верхний рычаг и из каких деталей. В оригинале идет сайлентблок через резину на корпус рычага, тем самым гасит удары (не то что на подшипниках), и внутри уже крутятся втулки по пластику.
Действительно если понять принцип как он устроен, то можно догадаться что пшикая обильно WD-40 туда просто не попадет, и толку от нее 0. После разбора и чистки нужно забить смазку густую, Солидол и др. — которые предназначены работать в узлах больших нагрузок или для подшипников
Вся проблема то заключается вот в этих втулках, которые изнашиваются снаружи или внутри от недостатка смазки. Вот есть, продаются на Экзисте салентблоки отдельно, код NAB-327 (длинная), NAB-326 (короткая) . Цена около 180р, их надо впресовывать прессом вместо этих.
Есть даже ремкомплект верхнего рычага Оригинальный (но как оказалось это лишь железные втулки, а не пластиковые как должно бы быть) его номер 54545-86J24
Оригинал, заскрипел и я его заменил. Теперь о нем.
1. Ну начнем. Сложности все в принципе заключаются в том что нужно снять сальник не повредив его. Чтобы его снять не повредив нужно снять колечко с сальника которое его прижимает, потом засунуть небольшую отвертку плоскую под садьник, и давить край сальника наружу (акуратнее чтобы отвертка не соскочила и не порвала сальник) он начнет чуть чуть вылезать, и по контуру надавливаем на него и он слезет
Моя ошибка была в том что я сначала снимал сальник вставляя отвертку между сальником и корпусом рычага и тем самым испортил его и помял. Кстати края у него железные, и я погнул его, испортив его геометрию. Но это ниче, ведь рычаг старый и не так обидно, в первый раз все таки.
2. После того как сняли сальник, вытаскиваем железную втулку из рычага. Все детали вытрите от старой смазки.
Мы видим что в этом рычаге был недостаток смазки, и туда как то попала влага и грязь, и рычаг работал насухо, поэтому и заскрипел. Сразу же образовалась ржавчина на внутренней втулке и начала растачивать с песком пластиковую втулку.
3. Чтобы вытащить эти пластиковые втулки, нужно взять плоскую отвертку, упереть ее в край втулки, и легкими ударами молотка выбивать ее из рычага. Аккуратнее стенки этой втулки тонкие не поломайте их.
4. После того как я выбил втулки увидел вот эту картину, под ними была ржавчина, и не было никакой смазки, теперь понятно почему они заскрипели.
5. По такому же принципу как и описывалось раньше разбираем другую сторону (широкую). Тут картина оказалась лучше, смазка была, было все чисто, и я думаю эта сторона даже и не скрипела и проходила бы еще десятки тысяч километров. На пластиковой втулке мы можем наблюдать как бы канавки, по ним то как раз и идет смазка.
Сдесь точно так же выбиваем втулку отверткой. И сдесь с ней все в порядке, смазка есть.
6. Вот так выглядит разобранный рычаг, со всеми прилагающимеся деталями
7. Мы видим что ржавчина сделала свое дело, и сточила пластиковую втулку, толщина стенок разная получилась, отсюда люфт. (снизу больше, снизу меньше толшина)
Слева на втулке не осталось канавок для смазки и конечно же работа без смазки испортила этот узел. Справа все в порядке.
Вот мы и разобрали верхний рычаг подвески, теперь нужно все вытереть от старой смазки и забить смазку внутрь рычага, там есть специальная канавка для этого. И забить смазку в те места как показанно на 3 фото сверху. Лишняя смазка выйдет, не жалейте смазки.
Собираем все в обратном порядке удаляем излишки смазки и все готово. Можно ставить на авто. Такую процедеру лучше проводить раз в год хотя бы, чтобы не допускать того когда втулки износятся, они должны быть постоянно в смазке.
P.S. Спасибо за помошь Жене он же Lux
Сегодня пошел в гараж смазывать этот разобранный рычаг.
1. Начал с того что очистил втулку от ржавчины котороя ее изрядно поела.
2. Забиваем внутрь смазки (побольше не жалейте, лишнее выйдет) Брал синтетическую, для подшипников, зеленая не помню какая, и еще синяя Mobil H222
3. Вставляем потом железные втулки (их тоже предварительно смазав снаружи, не внутри.) Убираем лишнюю смазку.
4. Забиваем в сальники смазку.
5. Забиваем сальник легкими ударами молотка так чтобы не повредить его. Сальники набухнут от лишней смазки. поэтому аккуратно поддеваем их и лишнюю смазку пальцами выдавливаем.
Чтобы сальник сел вот так
6. Надеваем колечки на сальники. (если они есть)
7. Вот и все, рычаг реабелитирован. Готов к бою так сказать. Рычаг был оригинал, сильно изношен, но я решил его поставить и посмотреть сколько же он проездиет.
Снятие и установка верхнего рычага
Сегодня собрался с силами и решил разобрать рычаги которые сейчас на авто и смазать их (профилактика так сказать )
Сейчас уже 177,766км, первым менял левый рычаг, оригинал (прошел он 40,486км), потом менял правый неоригинал «555» (прошел он 7,766км).
Ну пожалуй начнем. Инстркмент который нам понадобится. (головка и ключ на 17″ остально перечислять не буду итак понятно )
А это видео от нашего примьеровода.
2. Видим фронт работ. не впечатлило, грязи столько. Очищаем грязь от гаек и болтов
3. Откручиваем болт с гайкой на рычаге, тот который ближе к нам. Предварительно брызните ВД-40 на гайку и откручивайте. Понадобится ключ на 17″ и головка на 17″
4. Откручиваем вот таким нехитрым приспособлением верхние болты.
5. И откидываем всю эту систему. Вытаскиваем ее. И идем на тиски (желательно, если вы канеш не геракл )
6. К корпусу рычаг держит 2 болта (сверху) и 2 гайки (снизу)
Собирается все в обратном порядке.
Так же можно левый рычаг поставить на правую сторону и наоборот, делается это легко, достаточно перевернуть рычаг
7. На тисках ставим рычаг так чтобы ключ уперся в тиски (или просите помошника держать его ), берем головку с рычагом побооольше и срываем гайку с громким треском. (побрызгайте ее предварительно ВД-40) Срывать лучше рывками, так легче пойдет.
Если нет тисков то ставим его на машину вот таким образом, ключ упираем в корпус и откручиваем
Собирать все в обратном порядке но предварительно резьбы гаек и болтов смазать смазкой, только не ВД-40 (например литиевой или той что рычаг смазывали).
Закручиваем все болты и гайки как надо, с нужным усилием.
Гайки и болты на корпусе (4шт) — 90-125Нм
Болт с гайкой дальний, ближе к корпусу — 90-125Нм
Болт с гайкой ближний, тоесть внешний — 112-126Нм
Гайки колес — 110Нм
А теперь вот что я вам скажу, разобрал рычаг оригинал прошедший уже 40,486км, и вот что обнаружил, рычаг был в идеальном состоянии, ни ржавчины, ни потертостей, ни износа, все втулки гладкие и чистые. Хотя смазки было маловато. Смазка в оригинале какая то белая и вонючая .
Вообщем все вытер и заново смазал, думаю у него будет долгая жизнь еще.
Но вот меня что интересует, как поживает неоригинал на наших дорогах, пока я его не успел разобрать но на днях сделаю это и отпишусь.
Сага о неоригинале «555»
А вот и снова я
Внимание. рычаг 555 один из лучших после оригинала, НО только если его новый разобрать и смазать новой смазкой, иначе долго не проходит, а теперь далее читаем что с ним будет если не смазывать а поставить новый так как есть
Началось с того что на нем небыло колечек на сальниках, а это грозит сами знаете чем. Попадает туда грязь, вода, песок, все это дело разъедает втулки и рычаг на помойку.
Поехали дальше. Начал я снимать сальники, и обнаружил что резина сальника потрескалась, ***ть этому рычагу года нету а уже такое
Снял сальник и обнаружил под ним грязь и песчинки в смазке (которой почти и небыло кстати), вот о чем я и говорил то что сальники без колечков.
Вынув железные втулки я просто о***л , просто слов нет чтобы это выразить. Внутри широкой стороны рычага была вода, какого хрена она там делает, ее там и быть не должно никогда и не в таком количестве
Потом дальше еще хуже. Вынув пластиковые втулки я снова все втулки были одинаковые, тоесть короткие, такие как стоят в узкой части рычага, но должно быть 2 маленьких и 2 больших длинных. Вот вам и качество и доверие к неоригиналу, пока не разбереш хрен ведь поймеш что рычаг гауно.
Но вот состояние втулок вроде бы было отличное, да че там говорить отличное, вот когда этот рычаг пройдет те 40000км как оригинал то я посмотрю на него как он выживет (очень сомневаюсь что он 20000 то проедет с такими задатками)
Вообщем вывод: если вам не жалко выкидывать каждые 50000 по 1700 за неоригинальный рычаг то катайтесь и радуйтесь. Но по мне так не нужно, я хочу чтобы он ходил долго, учтя что я его буду поддерживать в хорошем состоянии, в смазке и туда не будет грязь попадать как в неоригинал. вообщем я разочаровался в нем :-\
Сага о неоригинале «Lemferder» (брать не стоит)
Теперь будем ездить и тестить рычал лемфердер, есть свои плюсы и минусы.
номера рычагов вот такие 24666 02 и 24667 02.
Непонравилось то что нет толком смазки на втулке с наружней стороны как бы, сила трения тут большая а смазки нет.
Втулки пластиковые почему то некоторые прокручивались или вообще вытаскивались вместе с железной втулкой. Пришлось разъединять, и сажать пластиковую втулку обратно на клей чтоб она не крутилась потом в рычаге.
Этот рычаг получше будет чем 555, во первых из за сальников через которые так грязь не будет попадать (они как в оригинале на пружинках), и еще большая втулка на 555 она размера маленькая, а в Лемфердере все как надо, есть большая, есть маленькая.
Смазка использовалась для подшипников очень густая и приставучая Mobil синяя XHP222.
Мои тесты прошли неудачно, один рычаг развалился и начал люфтить. проехав 15тыс примерно дико залюфтил один рычаг левый, другой ездит и щас, прошел уже более 20. И не только мне попался брак, еще минимум 3-4 человека налетели на эту фирму. так что брать НЕ СОВЕТУЮ
Снова про Lemferder херовый отзыв
После меня сосед на Р11-144 тоже взял и заказал пару рычагов лемфердер, в этот раз решил не смазывать а поставить как есть. в итоге проехав 4000км один рычаг правый , болтаются втулки большие, затягивали. толку 0, по машине вибрация от 90км/ч и выше идет, при торможении вправо уводит. короче опять брак попался. Не берите больше эти рычаги, лучше 555 взять, они по моему опыту раза в 3 надежнее будут.
Начало процесса состояло в том, что бы ничего не забыть:) .
Откручиваем оба передних колеса и защиту двигателя.Вот такой вид имели сайлентблоки, из них сочилась вязкая субстанция, на подобие масла с солидолом (будем менять).
Для того, чтобы снять оба рычага, нам потребуется открутить 14 болтов (по 7 на каждом рычаге) и 2 гайки шаровых опор. Так же отсоединить обе тяги стабилизатора от рычагов. Все болты открутились не без усилия и хорошего рычага (выкручивались впервые) Сразу были почищены и хорошо смазаны графитной смазкой, что бы в будущем не иметь проблем с прикипанием к балке.Не забыть аккуратно отсоединить провода идущие к датчику абс от рычага ( они крепятся на нескольких защёлках) иначе забыв о них можно и оторвать их под весом открученного рычага.
Стоимость рычага в сборе у нас около 900гр или 110 у.е.Я решил отдельно менять опоры и блоки, так как по цене это вышло значительно доступней.Итак оба рычага сняты с автомобиля.
Удаляем стопорные кольца с опор : через проставку одним ударом выбиваем их из рычага ( с помощником удобней).
Новые опоры впресовываем с помощью пресса или тисков через проставку (мне повезло — был пресс, работать с ним намного проще).Стопорные кольца стали без усилий и проблем при помощи узкогубцев.Вот и новые опоры на месте:
Самым «весёлым»занятием оказалось снятие старого сайлентблока и если из кронштейна с помощью пресса и проставки наружная обойма вышла довольно легко,
то с остатком сайлентблока на внутренней обойме, которая осталась на оси рычага пришлось использовать болгарку и зубило.
Через минут 20 обойма сдалась и с помощью тисков была снята с оси рычага. При работе с болгаркой нужно быть очень аккуратным и не повредить при распиле саму ось рычага.Дальше проще — впрессовываем новый сайлентблок в кронштейн и с помощью тяжёлого молотка и алюминиевой проставки набиваем его на ось рычага. Вот он наконец и готов:
Затем производим установку в обратном порядке не забывая привести все болты в порядок и промазать на будущее их смазкой.
После замены сайлентов рекомендуется проехать около 500-1000км и только после этого поехать на регулировку схождения ( даже после такого ремонта считаю её не лишней), за это время всё уляжется на свои места и можно точно всё выставить.Если сделать регулировку схода сразу, то потом её придётся перепроверить всё через те же 500-1000 км (что в принципе я и сделал).
Спасибо за внимание, всем удачной дороги и скорой весны:).
Беспокоил меня гул при наборе скорости. Причём я его как-то не сразу замечал… Музыка его забивала 🙂
Но как-то, проехавшись немного по трассе, понял, что дело идёт к замене подшипника ступицы. Причём казалось то, что это правый, то, что это левый подшипник. В-общем, тянул я тянул и всё-таки поехал на диагностику подвески. Отдал 400 рублей и узнал, что это всё-таки левая ступица. Дальше интересней и печальней(
Оказалось, что левая шаровая накрылась, задний сайлент нижнего рычага — тоже дохлый. Хотя каких-то стуков я не наблюдал, ну разве что совсем по раздолбанной дороге если ехать — чувствовалась расхлябанность подвески.
Подшипники поворотного кулака — это уже ни для кого не секрет какие брать:
Ступичный подшипник тоже не долго думал какой брать:
Менял в сервисе, так как самому негде, да и начитавшись отчётов, понял, что лучше доверить всё профи.
Мастер, кстати, сказал, что полиуретан — фигня. Я ему всё объяснил, что проблему изучал — он согласился, что всё-таки нормально.
После всех замен машину мне бесплатно помыли, сход-развал сделал (знаю, что регулируется только одно… схождение по-моему)).
В итоге ценник выглядит вот так за работы:
При проведении работ я отсутствовал в сервисе. Работы длились часов пять — объём большой.
После замены, когда только сел за руль, почувствовал, что он стал намного легче крутиться.
Шум от подшипника ступицы — пропал) Чему я рад! Достал уже этот звук взлетающего самолёта. РЕАКТИВНОГО!
Что странно — мне показалось, что машина стала резвее! Не понял пока что, как это так получилось. Надо поездить и почувствовать всё это дело.
Выводы пока делать рано. Если бы делал не для себя, то можно было ограничиться заменой одной шаровой, которая сдохла, и подшипника ступицы.
И да — рулится машина лучше намного. Буду тестировать.
Спасибо за нмиание…
И ещё… Денег потратил канешно немерено. НО. Вся эта сумма в итоге укладывается в стоимость одного нового оригинального рычага, которые в экзисте отсутствуют почему то.
И ещё ещё. Мой монитор тут почти сломался… При включении долго-долго включался — последний раз где-то полчаса. Почитав инфу в инете, понял, что ремонт не рентабелен, а лучше купить новый. Да и этому уже больше пяти лет. Нашёл себе монитор за 15 тыщ, который меня бы полностью мог удовлетворить (в компьютерном плане). Уже почти заказал… Но тут снова полез в инет, и оказалось, что эту неисправность можно отремонтировать… (В Сц правда этот ремонт стоил бы тыщи три-четыре)
В итоге, не поверите, ремонт мне обошёлся в 57 рублей!
Это я к чему всё написал… Да к тому, что на психологическом уровне я с 15тью тысячами расстался, поэтому потратив их на ремонт, я не сильно расстроился)
Источник