Крестовина руля ниссан примера

Замена нижней рулевой крестовины

Опции темы

Отчет о замене крестовины

Встал вопрос о замене карданчика который под капотом, т.к. люфт был мягко говоря не малый. Цена в 4600р. не устроила, решил заменить только крестовину (с помощью этого сайта, задав глупые вопросы).

Общая сумма 460р. с копейками.

Снимаем всё что помешает нашей работе

Видим нашу проблему которая не дает наслаждаться ездой

Второй карданчик в отличном состоянии (под рулём в салоне)

Откручиваем два болта которые держат наш карданчик (с трудом). Не забывайте делать метки.
И вот он наш донор

Крутим его туды-сюды, материмся и думаем как на этом можно было ездить с женой в машине

Раздалбливаем убитую крестовину (без труда)

Сыпятся старые, ржавые подшипники

Собираем новую крестовину: из двух одна

И забиваем, всовываем, зажимаем в тисках, кому как удобней

Но есть одно НО, когда будете всё это делать смотрите чтобы новые подшипники не вылетили со своих мест. У нас этого не произошло, но для наглядности я их рассыпал

Как полностью собрали керним и собираем в обратном порядке

Когда собрал и сел за руль, он стал мягче, легче ну и уверенность появилась на дороге.

Решил и я заняться заменой крестовины..Приобрел две крестовины ST-1539 , ST-1639.Оценив визуально и сделав замеры,я пришел к выводу что эти две крестовины идентичны,кроме диаметра подшипника(на одной крестовине диаметр подшипника чууууть больше).


Выкалачиваем старые подшипники и удаляем надфелем старые накерненные места(чтобы в дальнейшем не мешали запресовке).
Вставляем крестовину(без подшипников)в посадочное место и начинаем запресовывать подшипники в посадочное..
ХОЧУ поправить предыдущий отчетТ..НЕ СЛЕДУЕТ ЗАКАЛАЧИВАТЬ ПОДШИПНИК МОЛОТКОМ ПО КОРПУСУ (дабы можно повредить корпус подшипника),надо взять оправку и запресовывать через оправку..


Вместо оправки,я воспользовался головкой на 10.

затем также вставляем крестовину во вторую часть карданчика,но подшипники берем с другой крестовины,тк посадочное место меньше.
и запресовываем подшипники.

Последний раз редактировалось ROW111; 07.04.2013 в 08:41 .

Замена рулевой крестовины P12 праворукий.

Предыстория:
Началось с того что руль стал тугой и местами подклинивал. Заехал в 2 разных СТО, вердикт рулевая рейка. Цена новой 20-25т.р., контрактная 4.5-5 т.р. денег жалко, начал читать и мучить вопросами форумчан, огромное спасибо ROW111
натолкнул меня на мысль о подклинившем нижнем рулевом конданчике, для начала было принято решение облить его WD-40, помогло на только на пару дней.
Так как тему до конца не дочитал, купил две крестовины ST-1540 и ST1640 планировалось собрать их двух один, но это для Европейца, на Японца достаточно ST-1640.
К делу:
Все манипуляции проделываются из салона, руль правы снизу к конданчику доступа нет, сверху тоже.
1. Откручиваем хомут пыльника

2. Откручиваем верхний карданчик

3. Откручиваем металлическую защиту под пыльником, три болта на 12.
4. Снимаем защиту с пыльником. Доступ к корданчику открыт.
5. Откручиваем болт 14 крепящий канданчик на рейке. Было бы удобно с монтеровкой его выдернуть, под рукой не было использовал ручку молотка как рычаг. Сдергивается без особых усилий.

6. Зажимаем карданчик в тисках и срезаем болгаркой старую рулевую крестовину.

7. Обрабатываем напильником отверстия под новую.
8. Устанавливаем новую крестовину, делать лучше чистыми руками. Есть опасность, что в новые подшипники попадет грязь, стружка и т.д.

9. Забиваем новые подшипники, керним.
Собираем в обратной последовательности.
Из подводных камней:
Зажимали части которая крепится на рулевой рейке в тисках, сразу не поняли почему не одевается обратно, пришлось разжимать клином. Убили примерно 30 минут на то, чтоб понять в чем проблема.

Последний раз редактировалось ROW111; 07.04.2013 в 11:10 .

Источник

Замена верхней крестовины рулевого вала ниссан примера р12

Крестовина рулевого вала – это важнейший элемент управления автомобиля, от которого зависит не только управляемость транспортного средства, но и жизни находящихся в салоне пассажиров. Замена крестовины рулевого вала делается большинством автолюбителей, чей автомобиль проехал более 100 тыс. километров.

Конструкция крестовины

Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.

Признаки износа крестовины

Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.

Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:

Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.

Ремонт крестовины вала производиться каждые 50 – 100 тыс., лучше чаще, иначе придется его полностью заменить на новый.

Для замены потребуется приобретение крестовины – в среднем 150-300 руб., некоторые автосервисы утверждают, что для корректной работы рулевого управления, нужно полностью рулевой вал (4 – 7 тыс. руб.), однако на большинстве автомобилей достаточно поменять только крестовину.

Поменять своими руками или отдать машину в СТО?

Этот вопрос волнует большое число автолюбителей и точного ответа на него нет. В российских автомобилях несложное и понятное рулевое управление, но в иномарках сложнее, хотя процесс один и тот же. Замена крестовины рулевого вала не самая простая процедура, если нет уверенности в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.

Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала

Замена проходит в несколько этапов:

Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.

Еще одна болячка Примеры это рулевой карданчик. Находится в неблагоприятном месте, от того вся грязь, вода с дороги оказываются на нем. Отчетов на эту тему достаточно и я не писал бы еще одного клона, если бы не одно НО.
Значит, были куплены 2 крестовины GMB одна ST-1639, другая ST-1539, т.е. нужно собрать крестовину у которой одни «стаканчики» диаметром 15, а другие 16, но у меня на вилке кардана был износ и «стаканчик» на 15 свободно вращался.
Выход нашелся сразу, нужно сделать отверстие на 16 и прессуем крестовину ST-1639.

Сверла на 16 не нашлось, но нашлось универсальное (не знаю как правильно называется) и на нем был диаметр на 16.

Далее возникла проблемка, впрессованную крестовину можно закернить только в одной вилке.
Вышел из положения так: просверлил отверстие на 5мм и нарезал резьбу М6. Вкрутил болтик с шайбой.

Шайба упирается в «стаканчик» крестовины и не даст самопроизвольно выскачить. Думаю будет достаточно.
Далее озадачился как защитит карданчик от грязи, долго шнырял по гаражу в поисках «чего нибудь, чтобы подошло».
И увидел пыльник с задней стойки. Отрезал отбойник и сделал отверстие побольше, оделся с усилием. Думаю будет «герметично», по крайней мере ничего налипать не будет. Низ пыльника идеально подошел на пыльник сальника, оделся плотно.

На машине, как ни пытался, сфотографировать, не получилось.
После замены выяснилось, что нужно менять и верхнюю крестовину, есть небольшой люфт.
Кстати, кто знает, там тоже крестовина 15/16?

Только вот это не понял:
«Откручиваем два болта которые держат наш карданчик (с трудом). Не забывайте делать метки.»
Что за метки и зачем?

тебе нет смысла делать метки. Просто постарайся зафиксировать руль, иначе он встанет криво.

PS Ни в коем случае не крутить руль со снятым валом. Можно порвать спиралевидный кабель.

Был кого-то опыт как добраться до подкапотного карданчика на Японце праворуком?
сверху не подлезть двигатель мешает, снизу тоже рычаги и элементы подвески.

Купил крестовины, но визуально кажется что они меньше указанных вами в отчетах.

Был кого-то опыт как добраться до подкапотного карданчика на Японце праворуком?
сверху не подлезть двигатель мешает, снизу тоже рычаги и элементы подвески.

насколько я знаю, на покемонке крестовина вся одинаковая, не надо собирать одну из двух, но какая именно — не помню. Одна из двух твои подойдёт.
Добраться попробуй из салона, если на покемонке такой-же большой вырез под рулевой вал как на европейке, то труда не составит снять вал с крестовиной именно из салона.

поменял я этот карнданчик. Проблемы неравномерного усилия снялись — руль как новый. Старый вал выглядит нормально, но двигался только в одной плоскости. В тисках «раскачал» и другую плоскость.

Был кого-то опыт как добраться до подкапотного карданчика на Японце праворуком?
сверху не подлезть двигатель мешает, снизу тоже рычаги и элементы подвески.

Купил крестовины, но визуально кажется что они меньше указанных вами в отчетах.

Замена рулевой крестовины P12 праворукий.

Предыстория:
Началось с того что руль стал тугой и местами подклинивал. Заехал в 2 разных СТО, вердикт рулевая рейка. Цена новой 20-25т.р., контрактная 4.5-5 т.р. денег жалко, начал читать и мучить вопросами форумчан, огромное спасибо ROW111
натолкнул меня на мысль о подклинившем нижнем рулевом конданчике, для начала было принято решение облить его WD-40, помогло на только на пару дней.
Так как тему до конца не дочитал, купил две крестовины SP-1540 и SP1640 планировалось собрать их двух один, но это для Европейца, на Японца достаточно SP-1640.
К делу:
Все манипуляции проделываются из салона, руль правы снизу к конданчику доступа нет, сверху тоже.
1. Откручиваем хомут пыльника

2. Откручиваем верхний карданчик

3. Откручиваем металлическую защиту под пыльником, три болта на 12.
4. Снимаем защиту с пыльником. Доступ к корданчику открыт.
5. Откручиваем болт 14 крепящий канданчик на рейке. Было бы удобно с монтеровкой его выдернуть, под рукой не было использовал ручку молотка как рычаг. Сдергивается без особых усилий.

6. Зажимаем карданчик в тисках и срезаем болгаркой старую рулевую крестовину.

7. Обрабатываем напильником отверстия под новую.
8. Устанавливаем новую крестовину, делать лучше чистыми руками. Есть опасность, что в новые подшипники попадет грязь, стружка и т.д.

9. Забиваем новые подшипники, керним.
Собираем в обратной последовательности.
Из подводных камней:
Зажимали части которая крепится на рулевой рейке в тисках, сразу не поняли почему не одевается обратно, пришлось разжимать клином. Убили примерно 30 минут на то, чтоб понять в чем проблема.

не понял, она у вас что, несьемная на япиках. зачем резал, как обычную крестовину кардана нельзя выбить было?

Встал вопрос о замене карданчика который под капотом, т.к. люфт был мягко говоря не малый. Цена в 4600р. не устроила, решил заменить только крестовину (с помощью этого сайта, задав глупые вопросы).

Общая сумма 460р. с копейками.

Снимаем всё что помешает нашей работе

Видим нашу проблему которая не дает наслаждаться ездой

Второй карданчик в отличном состоянии (под рулём в салоне)

Откручиваем два болта которые держат наш карданчик (с трудом). Не забывайте делать метки.
И вот он наш донор

Крутим его туды-сюды, материмся и думаем как на этом можно было ездить с женой в машине

Раздалбливаем убитую крестовину (без труда)

Сыпятся старые, ржавые подшипники

Собираем новую крестовину: из двух одна

И забиваем, всовываем, зажимаем в тисках, кому как удобней

Но есть одно НО, когда будете всё это делать смотрите чтобы новые подшипники не вылетили со своих мест. У нас этого не произошло, но для наглядности я их рассыпал

Как полностью собрали керним и собираем в обратном порядке

Когда собрал и сел за руль, он стал мягче, легче ну и уверенность появилась на дороге.

Замена рулевой крестовины P12 праворукий.

Предыстория:
Началось с того что руль стал тугой и местами подклинивал. Заехал в 2 разных СТО, вердикт рулевая рейка. Цена новой 20-25т.р., контрактная 4.5-5 т.р. денег жалко, начал читать и мучить вопросами форумчан, огромное спасибо ROW111
натолкнул меня на мысль о подклинившем нижнем рулевом конданчике, для начала было принято решение облить его WD-40, помогло на только на пару дней.
Так как тему до конца не дочитал, купил две крестовины ST-1540 и ST1640 планировалось собрать их двух один, но это для Европейца, на Японца достаточно ST-1640.
К делу:
Все манипуляции проделываются из салона, руль правы снизу к конданчику доступа нет, сверху тоже.
1. Откручиваем хомут пыльника

2. Откручиваем верхний карданчик

3. Откручиваем металлическую защиту под пыльником, три болта на 12.
4. Снимаем защиту с пыльником. Доступ к корданчику открыт.
5. Откручиваем болт 14 крепящий канданчик на рейке. Было бы удобно с монтеровкой его выдернуть, под рукой не было использовал ручку молотка как рычаг. Сдергивается без особых усилий.

6. Зажимаем карданчик в тисках и срезаем болгаркой старую рулевую крестовину.

7. Обрабатываем напильником отверстия под новую.
8. Устанавливаем новую крестовину, делать лучше чистыми руками. Есть опасность, что в новые подшипники попадет грязь, стружка и т.д.

9. Забиваем новые подшипники, керним.
Собираем в обратной последовательности.
Из подводных камней:
Зажимали части которая крепится на рулевой рейке в тисках, сразу не поняли почему не одевается обратно, пришлось разжимать клином. Убили примерно 30 минут на то, чтоб понять в чем проблема.

Источник