Замена динамика ниссан альмера классик

Разбираем дверь на Nissan Almera Classic. Замена штатных динамиков

Откручиваем саморез снизу. Саморез который сверху на самом деле не саморез а клипса. Берем плоскую отвертку, обмотанную изолентой и суем между обшивкой и дверью и тянем на себя в области клипсы.

Поддеваем отверткой штуковину 1 и тянем на себя. Снизу штуковины с углублением для открывания двери находится самая упругая клипса, надо тянуть всю штуку 1 с очень большим усилием вверх. Очень велика вероятность отломать само углубление от штуки 1. Не бойтесь тянуть. Далее проще. Тянем вверх штуку 2.

Откручиваем 2 самореза

Вынимаем разъем с/подъемника

Вот и сами клипсы, которые держат обшивку, тянем в этих местах обшивку на себя. Когда все клипсы отщелкнулись, нужно поднимать обшивку вверх, чтобы выскочила уплотнительная резинка стекла.

Все. Теперь нужно снять полиэтилен. Не надо греть его феном — не поможет. Нужно взять нож, потянуть на себя полиэтилен и резать герметик, он очень мягкий и обратно все склеить не составит никакого труда.

Внутри самой двери будет пенопласт, я его выкинул. 1 — стандартный динамик с пластиковой проставкой. 2 — новый динамик.

Обклеиваем всю дверь вибропластом.

Ну я еще взял немного сплэна — завалялся он у меня.

Сплен проложил внутри двери и в области тяг — чтобы не дребезжали.
Затем я изготовил проставочные кольца из 2-х слоев 18-й фанеры.

Высота новое кольцо + высота нового динамика над кольцом должна быть не больше высоты старого кольца, иначе обшивка не встанет. Диаметр нового кольца не должен превышать диаметра старого динамика. Обшивку двери я обклеил битопластом. Закрепил динамики на новых кольцах, прикрутил кольца на стандартные болты.

Ну вот и все. Ничего сложного. Собрал все на место в обратной последовательности. Материалы на 1 дверь: Вибропласт — 1,5 листа (0,75 кв.м.), Сплэн — 0,5 кв.м., Битопласт — 0,5 кв.м.

Источник

Замена динамиков ниссан альмера классик

Что бы разобраться как установтить колнки в передние двери Ниссан Альмера Классик, надо ознакомиться с данной инструкцией. Для начала посмотрте инструкции с фото о том как разобрать дверь на Ниссан Альмера Классик.

Снятие обшивки начинаем с дверных ручек, поддеваем отверткой в районе запирающего каблучка. Затем снимаем накладку подлокотника, так же поддеваем отверткой, предварительно обернутой несколькими слоями изоленты, чтобы не повредить пластиковые части. За этой накладкой находятся два винта, откручиваем. Снимает боковую клипсу и откручиваем шуруп в нижней части обшивки. Затем просто тянем обшивку на себя. Все клипсы надежные, сломать что-либо не реально.

Для шумоизоляции потребуется два листа Вибропласта М-2 и один лист Сплена (белый самоклеющийся материал) – расчет на одну дверь . Шумоизоляцию выполняем согласно рекомендациям. Можно найти в Интернете.
Кольца изготавливаем из ДСП толщиной в 25-30мм, в качестве шаблона удобно использовать декоративные решетки, входящие в комплект к динамикам. Выпиливать лучше Эл.лобзиком. В готовых кольцах рассверливаем отверстия для крепления, а затем окрашиваем влагостойкой краской в несколько слоев. Готовые постановочные кольца крепим к дверной арматуре шурупами, для этого необходимо рассверлить новые отверстия. В моем варианте крепление выполнено на четырех шурупах.

Динамики – на Ваше усмотрение. В моем варианте установлены Пролежни, модель ТХ-6.2С (ср.цена 1300 руб). Акустика имеет неплохие характеристики, чувств.92дБ, диапазон воспроизводимых частот 33-25000 Гц, в качестве кросовера используется LC-фильтр второго порядка, с подавлением 12 дБ.
Пищалки были установлены заподлицо. Отверстие вырезано насадкой на дрель. С тыльной стороны динамик приклеен герметиком

25 мм подставки для динамиков, выполнены из ДСП и окражены влагостойкой краской.

А далее началось самое интересное. Что отец что я не избалованы иномарочным качеством и фишками сборки долго смотрели на родной динамик, впаянный в крепление.

Попутно я залез на экзист и нашёл ценник одного такого динамика:
28156-95F0A — Динамик акустический (6 дней поставка) — 1771р — 2085р. При условии, что пара Alpine стоили 2080р вообще не нравилась сия ситуация. Ну ладно, мы люди русские, пошли другим путём:

1) Выломали усики (6 штук + штекер подключения)

2) Вырезали динамик из контура каркаса
3) Вставили новый на саморезы 3,5х16, просверлив заранее вымеренные отверстия сверлом 2мм.

4) Отрезали заводской штекер и обжали на клеммы из магазина AGRESSOR (да, съездили и туда)
5) Провели провод с обратной стороны ибо по старому пути получался внатяг, с обратной стороны посадили на изоленту дабы не допустить контактов со стеклом.

Сам каркас на направляющие становится в кузов и закрепляется болтами под крестовую отвёртку с гранями под ключ на 10.

Из плюсов — ни одной клипсы не обломали, они довольно крепкие.
Из минусов — сама обшивка не такая крепкая и спаяна из нескольких частей, благо всё исправляется либо паяльником, либо супер-клеем, один клипсодержатель пришлось клеить. Так же при разборе будьте аккуратны, сам пластик очень легко повредить, лучше всего иметь спец приспособления ценой в копейки (клипсодёры, изогнутые отвёртки с прорезиненными наконечниками и т.п.).

Читайте также: Ниссан ноут в астрахани

Всем спасибо за внимание, надеюсь кому-нибудь помогу

PS: Пока динамики разминаются, но звук чистый и очень приятный, после года хрипов

Всем хаюшки. На улице осень, и не за горами холода. Успеваем делать всё, что не успели сделать летом. Потому что далее будет не то что некомфортно, а попросту невозможно производить те или иные операции с тем же пластиком. Ну, вы сами догадываетесь почему. Мы не об этом. )

Автосил

Сначала сделаем краткий ревью самих динамиков «до» и «после».
Ранее у меня стояли обыкновенные «Kenwood KFC-1761C«. Скажу Вам играли они нормально, не смотря на их размеры.

Соответственно и установочная глубина было достаточно разной. 40 мм. устанавливаются без всяких проставочных колец. Всё что больше — только с кольцами. Но, ВНИМАТЕЛЬНО, до 70 мм. Далее вы упрётесь в обшивку. Мы это поняли слишком поздно! ) Но всё по порядку.
Данные динамики усовершенствованные. Вместо своей стандартной глубины в 80 мм., они имеют все 90. Заметно увеличен магнит, по сравнению с предыдущей версией «Dragster DMX 6» и ещё что-то там, я не вникал.

Итак. Завершаем ревью и приступаем к этой нелёгкой, как мне показалось, процедуре.

Внимание. Далее идёт краткий обзор моего опыта установки. Настоятельно рекомендую ознакомиться со всем постом сразу.

Снимаем обшивку (не будем останавливаться на этом пункте, я думаю, в рунете полно описаний как это делается на NAC’е), замеряем размеры установки нашей «цокольной» проставки, согласно отверстиям в металле двери и её неровностей.
Делаем это с помощью обычной бумаги и маркера. Вырезаем по намеченному контуру.

Далее мы по заготовке на листе отмечаем границы на фанере, толщинной 20 мм.. Вырезаем уже намеченную проставку с помощью электрического лобзика.

Получаем вот такую проставку.

Тем временем готовим нашу дверь к установке этой проставки. Обклеиваем её герленом для более прочного и звукоизолирующего соединения.

Делаем это со всех сторон, даже с внутренних.

Вот примерно что должно получиться:

Далее прикручиваем её болтами к двери для приблизительных замеров что у нас получилось.

Выпиливаем ещё одно обычное кольцо, диаметром ширины динамика = 16,5 см. и разной толщины в 10 м.. и 20 мм.. Они у нас будут для наращивания самой толщины всей образующейся проставки.

Для более герметичного склеивания колец используем герметик-прокладку. Она служит как и герметик, так и офигенным клеем! Потом фиг отдерёшь их друг от друга! )) Так что не зевайте, склеили, дали подсохнуть 10-20 мин. — всё. )
Промазываем все стороны колец.

Все эти кольца закрепляем саморезами между друг другом, для более плотного склеивания.
Вот что у нас получилось:

Вставляем динамик, замеряем глубину, чтобы ничего не цепляло. Устанавливаем обшивку, опять делаем замеры.

Решено было отложить продолжение этого мероприятия до завтра.

На следующий день мы всё обмозговали. Что и как нам надо делать дальше. Было очень много математических действий. Куча замеров. В итоге одно решение — пилить обшивку двери! О_о Мне этого категорически не хотелось. Я «за» сохранение внешнего вида авто вне зависимости от предложенных мне требований со стороны установки какой-нибудь детали. Но выхода другого не было. (( Было решено пилить.
На внутренней стороне были сделанны замеры динамиком. Очерчены края опила. Исходили из расстояния до краёв изгиба обшивки в 5-8 мм. Об этом далее.
Как серпом по яйлам, мы приступили к этой процедуре. Было реально 7 раз всё проверено и замерено, прежде приступив к действиям. Решено было делать диаметр на милиметр меньше самого диаметра динамика. Чтобы он был вплотную к самой обшивке. Как бы сидел в ней. И вот что у нас получилось:

Естесственно все наши «подиумы» были убраны. Начали, почти что, с нуля. Сделали «предпроставку» по предыдущим замерам, установили обшивку и замерили линейкой или рулеткой (кому что удобнее) расстояние от «предпроставки» до краёв обшивки.
На фотографии показаны сами расстояния в милиметрах от подписей до края обшивки. Вот примерно так изогнуто получается «настоящая проставка»!

Тут то и понеслась самая кропотливая работа. Мы подбирали различные толщины фанеры, прикладывали, накладывали, вытачивали, клеили, пилили. В общем подгоняли размеры до идеальных к нашим замерам.
Вот такая примерная проставка у нас получилась. Далее следовала её установка по аналогии с предыдущими.

Извините за качество, всё делалось на всё ту же старенькую Nokia N78, что и является моим мегакрутым средством связи! ))

Итак, пришло время описать все действия по установке «настоящей проставки». После её «предустановки», были сделанны замеры динамиком. Он опять ни в какую не хотел туда лезть! Выяснили — мешал металл двери, т. е. немного нам его надо было подпилить. Собственно для самих контактов подключения динамика (на рис. показано «жёлтым» что было удалено).
И вот как мы проводили замеры с обратной стороны обшивки самим динамиком — мы руководствовались этими краями обшивки, а точнее её изгибами, которые показаны на рисунке длинными красными линиями. От них уже и «плясали». Потому что их ты никак уже не пересечёш. Слева — корпус головной панели автомобиля при закрытии двери, справа — перчаточный ящик с 3-мя клипсами в этом углу! Подпилив их, мы бы обломили весь корпус перчаточного ящика. Поэтому было и решено отступить с обоих краёв по 5-8 мм.

После всех наших замеров что и обшивка садится и динамик встаёт, решено доводить проставку до ума! А именно промазывать её герметиком! С наружи всё тщательно промазали «герметиком-прокладкой» для закрепления конструкции. Внутри, также тщательно, — обычным герметиком (у нас был только красный ^_^).

Такие же действия мы провели с другой дверью. Было уже немного побыстрее делать. Рука уже набита, делалось всё быстро и по качеству. 8)
Всё! =) Мы закончили. Всё это дело было обмыто с «Антошкой-Грубияном» под свеженького и жирненького леща в тёплой и уютной компании! )))

P. S.: Т. к. эти динамики поставляются без «грилей», я покапался у себя в гараже и нашёл замечательные грили от «MAC-Audio«. Они как родные встали на отверстия динамика и подошли по габаритам! Ни одной щелочки не осталось, всё плотно и без дребежжания! Ну и также они сделали агрессивный вид! ) Судите сами о проделанной работе с нуля. До этого ни разу этим не занимался! ))
Ах, да, собственно что получилось:

Выражаю огромную благодарность своему другу A. Today и его отцу в помощи и создании всего этого! Без них бы я вообще не справился — у меня сломана нога. )) И ни туды и ни сюды. ))

P. P. S: На закуску пару фотографий о маааленьком изменении интерьера моего авто 😉

За это Отдельное Спасибо Моей Хорошей Подруге Екатерине из Тюмени. =)

Прошу всех могущих оказать мне помощь оказать её мне (Люблю слушать музыку в машине громко и получать удовольствие, но то что уже стоит в авто очень разочаровывает)

Использую штатную автомагнитолу CD, денег на её замену нет. Конечно я не доволен качеством звучания штатной аудио системы. НЧ и ВЧ напрочь отсутствуют, есть только СЧ, вместо НЧ какое-то — «бук-бук» слышится. В настройках все на 5 стоит. Хотелось бы улучшить качество звука в области НЧ и ВЧ.
И вот суть вопроса: есть ли смысл заменить штатные динамики: по фронту на компонентные 2-х полосные динамики (фирму называть не буду), а в тыл — мидбасовые динамики? Нужно ли использовать кроссоверы? (вообще толк будет.)

Или меняй и динамики и магнитолу, или ничего не меняй!

Это, такая магнитола безнадежная? Её же кларион производит и поставляет на завод.

Я услышал наличие ВЧ динамиков, стоящих штатно на классике поменяв магнитолу.
Также НЧ стало получше.
Т.е. могу сказать, что звук улучшился на штатных динамиках после замены магнитолы.
Несомненно, в данном случае многое зависит от самой магнитолы.

Будет ли толк от замены динамиков — не знаю, потому как у себя менял все в другой последовательности.

P.S. Затем, после замены магнитолы, я поменял передние динамики с пищалками на DLS-B6A. Столкнулся с ситуацией, что моя магнитола не может прокачать данные динамики. Теперь выход только усилитель ставить

Минимум замена головы. Даже после этого, ты услышишь нормальные звуки. Само собой магнитола либо пионер либо алпайн. Имхо! Другие попросту не признаю.

Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается только молиться тем, кто встанет у них на пути!

Меняй первым делом голову! И незоганяйся на счет тыловой акустики а лучше поставь хороший фронт например неплохой вариант DLS C6!

Смена головы это дорогое удовольствие. 2-х диновых дешевле 10 т.р. нет. а если есть то полное г.

А как штатная голова снимается, где нужно подковырнуть, поднажать и вдарить чтоб она в руках оказалась?

SergeySA, а что если тебе рассмотреть вариант 1din? не дорогой алпайн в районе 6-7тыс.руб. намного лучше штатной магнитолы 2din.

моя однодиновая стоила 9600
т.е. согласен, приличной головы дешевле 7-8 тыщ скорее не купить.

А как штатная голова снимается, где нужно подковырнуть, поднажать и вдарить чтоб она в руках оказалась?[/b]

Где-то тут была фотоинструкция по разборке.

Словами:
1) Дернуть вверх пластик вокруг коробки передач (он на защелках)
2) Выкрутить два шурупа под магнитолой внизу, над блоком управления кондиционером.
3) Рамку вокруг магнитолы дернуть в сторону коробки передач (там все тоже на защелках. Две защелки в верхней части по-углам и две в нижней части также почти на углах)
4) Затем станет видно 4 шурупа, удерживающих металлические направляющие крепежа магнитолы и блока кондиционера.

Динамики = DLS-B6A и DLS C6 это дело хорошое. Согласен, даже все отзовы в инете положительные. А какую голову «алпайн» посоветуете? А мою схему установки динамиков (что в самом верху писал) одобряете или как?

Динамики = DLS-B6A и DLS C6 это дело хорошое. Согласен, даже все отзовы в инете положительные. А какую голову «алпайн» посоветуете? А мою схему установки динамиков (что в самом верху писал) одобряете или как?

Конечно толк будет у вас будет идти распределение частот, а как вы вообще хотите подключить компонентную акустику без кросоверов на прямую от головы от усилка я знаю как но в головах только в дорогих есть срезы частот они стотят ни как не десять!

Если можно поконкретней узнать о фирме производителе акустики которую вы хотите поставить?

Зачем писать одно и то же в нескольких темах? Модераторов на тебя нет. Ответил в другой теме.

motto: Life is too short to continue being nice to people who refuse to take a hint.
quote: Hey, now you pay attention to something here. These kids aint the same anymore. And you know whats behind it all? Rock n roll. That music is turning the kids into a bunch of sex hungry, beer drinking, road racing werewolves. ©Roadracers.

Если можно поконкретней узнать о фирме производителе акустики которую вы хотите поставить?
[/quote]

Я еще не выбрал её (фирму), пока только читаю в ресурсах инета отзывы и тесты. Выбиру где «звездочек» побольше будет. Ценовая категория до 3,5 т.р за компонентную. Думаю, что больше и не надо, я тонкими способностями в чувствительности ВЧ и НЧ не располагаю. не различу разницу между 21,5 кГц и 21 кГц или 50Гц и 60Гц. Мне нужно чтобы звук в машине был приемлемый для прослушивания, без требований концертного качества. А мне тут все советуют, что простой заменой акустики не обойтись, голову нужно менять. Для меня это пока финансово не возвожно. Вот и маюсь. Думал динамиками отделаюсь.
Кстати в НАКе от штатной головы идут отдельно провода на ВЧ и НЧ, всеравно кроссоверы нужны?

1) Выломали усики (6 штук + штекер подключения)

Всем спасибо за внимание, надеюсь кому-нибудь помогу

PS: Пока динамики разминаются, но звук чистый и очень приятный, после года хрипов

Источник