Замена цепи методом протяжки на QR20De
Опции темы
Замена цепи методом протяжки на QR20De
Цепь ГРМ, в отличие ремня, можно разобрать и собрать заново. Это позволяет заменить цепь в двигателе не разбирая его. Это конечно при условии, что планка натяжителя, успокоитель и сами звездочки в приличном состоянии.
Итак двигатель QR20DE. Причиной замены цепи является слабая тяга на низах, вялый разгон. В общем отвратительная динамика для двухлитрового мотора. Имеем следующее: «чек» пока еще не горит, холостые устойчивые. Шток натяжителя, как стало известно после снятия боковой крышки, вытянут приблизительно на 17 мм. Допустимо не более 10 мм.
Синхронизация импульсов с датчиков коленвала и распредвала указывает на то, что рассогласование составляет приблизительно 10 градусов.
Процесс замены не сложен, но требуется помощь еще одного человека. Виной тому вот эта часть лобовой крышки.
Она мешает работать. Думаю на моторах где она отсутствует все гораздо проще.
Предварительно было изготовлено много оснастки. Описывать ее не буду. Информации полно в интернете. По сути она оказалась бесполезной. Для того, что бы выпрессовать штифт из цепи достаточно иметь надфиль и тонкий прочный штифт диаметром не более 2,5 мм.
Для расклепывания изготовлены два керна. Для этого испорчены были два сверла диаметрами 8 и 10 мм. Более удачное оказалось сверло 8 мм.
Последовательность по замене цепи следующая:
снимает клапанную и боковую крышки;
натяжитель полностью вдавливаем и фиксируем его;
затыкаем все дырки тряпками. Это обязательно, так как работать придется с мелкими предметами;
снимаем звездочки с впускного и выпускного распредвалов;
подвязываем цепь с двух сторон медной проволокой.
Получаем следующее:
Теперь осталось расклепать цепь. Для этого необходимо надфилем сточить расклепанную часть штифта. Процесс не сложный. Всего несколько движений и штифт готов к тому что бы выйти. Штифт плотно запрессован. Здесь понадобится помощь напарника. Первый придерживает цепь и прижимает головку подходящего диаметра напротив выбиваемого штифта. Второй, с противоположной стороны заранее подготовленный, желательно каленым штырем (гвоздь не пойдет, очень мягкий металл) легким постукиванием выбивает штифт из цепи.
Тоже самое проделываем с новой цепью. Необходимо выбить штифт в том же самом месте как и на старой.
Дальше последовательность следующая:
привязываем новую цепь к старой при помощи стальной проволоки, медной лучше не доверять;
привязываем со стороны выпускного распредвала;
домкратим автомобиль и втыкаем 5 передачу;
вынимает все тряпки которые ранее были заправлены;
отвязываем проволоку при помощи которой были подвязаны распредвалы.
Далее операцию проводим вдвоем.
Первый крутит по часовой стрелке колесо, а второй заправляет новую цепь и выпускает старую. Все, цепь заменена. Осталось только соединить между собой звенья новой цепи.
Вот здесь придется повозится. Опять же надо заткнуть все дырки как в случае когда выбивали штифт. Задача не из легких. Что бы запрессовать необходимо вставить и зафиксировать штифт в первое отверстие звена. Штифт очень тонкий и мелкий. Постоянно стремиться выскочить из пальцев. Но как только это удастся дальше все просто. Пробиваем штифт до конца. Как только он появится наружу необходимо его разкернить. Хотя и так он ни куда не должен деться, так как очень плотно вставлен.
Опять же вдвоем. Первый держит цепь и прижимает с противоположной стороны тяжелый молоток (кувалду). Второй, заранее подготовленным керном (изготовленного из сверла) разкерниваем штифт цепи.
Далее все просто:
одеваем звездочки распредвалов выставляя все по меткам;
вынимаем все тряпочки и не забываем про натяжитель цепи. Из него надо вынуть фиксирующий штифт.
Обращаю внимание на положение метки на звездочке впускного распредвала. Визуально видно на сколько изменилось ее положение при сравнении с первым фото.
Теперь необходимо только заменить сальники свечных колодцев в клапанной крышке, но это уже отдельная тема.
Источник
Замена цепи ГРМ на QG18De Р11-144
Опции темы
Замена цепи ГРМ на QG18De Р11-144
Замена цепи ГРМ nissan QG18DE с муфтой газораспределения своими руками
Хочу рассказать как я менял цепь ГРМ на моторе QG18DE и с чего это началось.
Еще хочу выразить свою благодарность моим знакомым которые помогали мне так или иначе в замене ГРМ. Артему за помощь, а Сергею за гараж с ямой и инструмент, Диме за набор маленьких головок с карданом и трещоткой 
,
Веронике (жене Сергея) за терпение, ужин, завтрак, обед и ужин, этому форуму (без которого я бы не взялся за такую работу) и ВСЕМ его участникам за советы, подсказки, созданные темы, заданные вопросы и ответы.
БЛАГОДАРНАСТЬ Вам не земная.
Началось это с того что вылезла ошибка Р0335 и ХХ не держит, начала плавать стрелка тахометра в диапазоне 200-500 об/мин. Происходило все летом 2009г. Далее начал замечать что при езде на 2000-3000 об/мин при любой передаче машина начала дергаться (на холодную ехала хорошо), более 3000 об/мин.- оживала машинка. Немного погодя вылезла и ошибка 1111.
Все, было решено менять ГРМ и попутно маслосъемные колпачки и кольца с шатунными вкладышами. – Готовился к весне 2010г. – Успел купить все кроме колец поршневых.
В среду (02.12.2009) ездил на собеседование – вернулся с сушняком как после хорошей пьянки (плевался от такой езды) Терпеть баги работы мотора не осталось сил.
Наметил ремонт по-новому. – Замена только ГРМ и в ближайшее время.
Позвонил товарищу – договорились на воскресенье в его гараже (теплый гараж с ямой, что может быть лучше?)
Наступило долгожданное воскресенье (06.12.2009г) заехав в свой (холодный без ямы) гараж и прихватив некоторые инструменты с запчастями, направился в магазин за жидкостями, а потом в гараж к товарищу (г.Домодедово «Поле чудес» частный сектор)
Далее постараюсь пошагово и подробно. Фоток мало, но есть основные. Сами понимаете, руки не отмыть а чужой фотик пачкать не так уж охото.
Загнал авто на яму и пошла работа. Время где то 15:30
Поддомкратив правую переднею сторону и подложив пару брусков, снял колесо.
Пока Артем снимал клапанную крышку, я снял защиту мотора и локер переднего подкрылка.
Далее, осмотрев с Сергеем сие счастье – решили, что продольную балку и приемную трубу снимать НЕ будем а следовательно, поддомкрачивать и подвешивать движку тоже. Сливаю масло и ОЖ. 
Откручиваю поддон. Снять поддон мешает кронштейн, который крепится к блоку и МКПП (их два) – откручиваю от блока и отвожу в сторону. Поддон держится крепко, между поддоном и блоком забиваю (аккуратно) два автомобильных шпателя (самые маленькие) а между ними тонкую отвертку – оторвался. Вынимаю поддон и идем наверх (из ямы).
Проводим осмотр подкапотного пространства сверху.
Отводим все провода в сторону, так что бы они ни мешали нам откручивать подушку двигателя и крышки (две) цепи ГРМ.
Откручиваем кронштейн подушки (который крепится на подушку и ГБЦ), далее саму подушку (движка провисает на пару сантиметров без подушки) и верхнюю крышку цепи ГРМ (все снимается без осложнений). Снимаем приводные ремни.
Ремень ГУР и ПОМПЫ ослабляется насосом ГУР. Ремень КОНДИЦИОНЕРА и ГЕНЕРАТОРА ослабляется натяжным роликом (кто не в курсе).
Снимаем шкив коленвала (открутился и слез без «приколов»)
Снимаем помпу (7 болтов) и кронштейн подушки (4 болта) без этого не снять переднею нижнею крышку.
Откручиваем переднею нижнею крышку ГРМ и вот тут (МЫ) попадаем в засаду. Не получается снять крышку. Время 18-19 часов по Москве. Провозившись еще часа 2, нас позвали ужинать.
Поужинав по-быстрому, продолжаем снимать нижнею крышку ГРМ. По-очереди осмотрев со всех сторон (убеждаясь в том, что все открутили) начинаем постукивать молоточком через брусок по крышке на отрыв – не идет. Но видно что нижняя и верхняя часть шатается если подцеплять и качать монтажкой.
Дима нас покидает в 22 – 23 часа, а Сергей занимается своими делами. Уточню, что ни кто из нас не занимался такими вещами.
Звоню Олегу «Автоуниверсал», спрашиваю; где то самое волшебное место в которое нужно ударить что бы крышка отошла?
Олег предлагает мне набраться терпения и раскачивать потихоньку, неторопясь.
В районе 1:00 ночи Вероника нас просит идти спать, но я не умолим, а Артему интересно, что будет дальше.
Часа в 3-4 хозяин дома тоже нас покидает для того что бы отдаться Морфею.
Крышка все еще стоит.
Клином не отрывается, постукиванием через брусок не идет в раскачку только шевелится. Снимаю компрессор ГУР и в очередной раз забрызгиваю WDхой все, что можно на этой крышке по периметру. Курю – переживаю и думаю, как быть, если не оторву? Иду опять к машине успокаиваю себя: не нервничай, ща все пойдет, и поменяешь ГРМ немного терпения, терпения, терпения.
Пока мысленно проговаривал «терпения» моя голова оказалась уже в (на половину) моторном и для колесном пространстве и… о чудо. Я заметил головку болта на нижней крышке ГРМ. Полез в яму посмотреть, можно ли увидеть оттуда этот болт – нет. Из моторного отсека – нет. Из колесной арки – нет. Его можно увидеть только тогда, когда сунешь голову в моторный отсек через колесную арку.
(мотор не вывешивали же и не домкратили а открутив подушку он упал на пару сантиметров)
Таким же образом нашел еще один болт на противоположной стороне. Открутив эти два злополучных болта, нижняя крышка ГРМ отвалилась сама. СЧАСТЬЕ. Снял крышку (время 5:00)
Выставил метки. Не фиксирую ни распредвалы ни коленвал (как написано в мануале) снимаю успокоители (ошибка) и пытаюсь скинуть цепь – не выходит – нужно откручивать звезды распредвалов. Устанавливаю цепь и успакоители на прежние места. (на случай если провернется при срыве болтов со звездочек) Артем парень большой вот он их и срывал. Сорвал – ура! Вновь снимаю успокоители и натяжитель. Откручиваю звезды и снимаю ЦЕПЬ. 
Новую цепь устанавливаю по меткам, начиная с коненвала. Прикрутив, новый гидронатяжитель ставлю цепь по метке на коленвал и устанавливаю передний левый успокоитель с планкой натяжителя. Далее, устанавливаю звездочку (муфту) распредвала впускных клапанов (уже с выставленной меткой на цепи и звездочке) с цепью, наживляю болт. Устанавливаю звездочку распредвала вЫпускных клапанов (приходится немного поиграть распредвалом т.е. покрутить немного ключем вперед назад что бы звездочка села на свое место). Все готово.
Ставлю верхний успокоитель.
Трижды проверяю метки, и только после этого Артем затягивает звездочки, а я вынимаю штифт из гидронатяжителя. Гидронатяжитель щелкает дважды (2 щелчка, на которые вылез толкатель гидрика).
Выработки на успакоителях я не заметил а вот цепь да… В целом растянута на одно звено.
Ставил AST 130284M511 как рекомендовали в одном из постов этого форума (в дальнейшем пожалел). 
Натяжитель подвергается замене на 100% не геморойтесь с ним, не стоит это того (600 руб).
Была у меня звездочка впускных клапанов с пробегом 30.000 км. (по словам хозяина) моя (с пробегом по спидометру) 160.8?? разницы ни какой. А вот звездочку колена можно было и поменять но, не стал, посчитал, что еще походит, а новой все равно нет.
Собрал все в обратном порядке.
Утром часам к 10:00 Вероника принесла завтрак в гараж (СПАСИБО. )
Сборка проходила дольше т.к. усталость и сон манил на ложе.
При установке масляного поддона маслоприемник мешает завести его, поэтому прикрутил на один болт, накинув поддон, прикрутил и второй болт. Крышки и помпу посадил на АНАЭРОБНЫЙ ГЕРМЕТИК PERMATEX, тюбика 50мл. хватило. Сальники, масляные и кольцевые уплотнители все поменял.
Старт двигателя произвели в +/- 15:00 07.12.2009г
Попробовать машинку при таком снегопаде не получилось, но разница ощущается сразу!
Устойчивая работа мотора, стрелка тахометра как вкопанная, нет рывков и подергивания мотора при движении, экономия 15.000 рублей за 24 часа 🙂 ! СКАЗКА и только! Езда на много приятней.
Перечень запчастей поменяных при переборке ГРМ и, приблизительные цены.
АНТИФРИЗ NORD ЗЕЛЕНЫЙ 10кг. 1.000 шт 730.00
ГЕРМЕТИК ФОРМИРОВАТЕЛЬ PERMATEX 47076 1.000 шт 363.00
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕНВАЛА 210494M500 1.000 шт 105.00
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАСОСА ВОДЯНОГО 210494M510 1.000 шт 150.00
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАСОСА СИСТЕМЫ СМАЗКИ 150665E510 2.000 шт 270.00
Масло Mobil Super 3000*1 5W40 синтетика 4л 14978 1.000 шт 1’350.00
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ 13070AU000 1.000 шт 800.00
ПЛАНКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ ГРМ 130914M500 1.000 шт 660.00
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАННОЙ 132704M760 1.000 шт 250.00
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ 135101F700 1.000 шт 350.00
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 2240150Y05 4.000 шт 390.00
УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ ВЕРХНИЙ 130857J610 1.000 шт 590.00
УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ ПЕРЕДНИЙ 130857J600 1.000 шт 330.00
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 152089F600 1.000 шт 245.00
ЦЕПЬ ГРМ ATS130284M511 1.000 шт 1’230.00
Все детальки ОРИГИНАЛ КРОМЕ ЦЕПИ и ГЕРМЕТИКА
В общем пробежала моя машинка уже 10,000 без малого.Полет нормальный.
Только вот маслице как кушала так и кушает.
собственно сама цепь
Nissan 13028-4M51A Цепь приводная $107.56
Japan Cars E91031 Цепь привода распредвала $87.33
Nissan 13091-7J600 Планка натяжителя цепи ГРМ $37.53
Nissan 13085-4M500 Планка направляющая натяжителя цепи ГРМ $14.75
Nissan 13070-AU000 Натяжитель цепи ГРМ $38.84
Nissan 13024-4M510 Шестерня распредвала выпуск. $40.18 (при пробеге до 150 000 не обязательно)
Nissan 13025-4M700 Шестерня распредвала впуск. $350.66 . (при пробеге до 150 000 не обязательно)
Nissan 13021-4M501 Шестерня коленвала $11.11 (при пробеге до 150 000 не обязательно)
Nissan 13510-1F700 Сальник коленвала передний $6.56
Nissan 15066-5E510 Кольцо уплотнительное насоса системы смазки $2.96 (надо 2 штучки)
Nissan 21049-4M510 Кольцо уплотнительное $2.99
Nissan 21049-4M500 Кольцо уплотнительное $4.30
ну и при замене 1 тюбик гермета. на поддон и боковую крышку. при этом водяной насос можно не снимать.
см видео по замене цепи на Ниссан альмера тино 1,8 ТЫЦ
Последний раз редактировалось AyBolit; 15.03.2013 в 00:07 . Причина: DiMoN изменил название альбома в котором была фотка мотора
Источник