Ниссан тиида стеклоподъемник от чего подходит

Ниссан тиида стеклоподъемник от чего подходит

В общем вдохновила меня идея Diman94 с его кнопкой обхода зажигания.
Бывает сидишь в машине и хочется открыть окошко, а для этого надо крутить ключ в замке.
Пока машина находится в таком состоянии и колористы подбирают краску

Решил заняться делом)
Объясню поверхностно. В маленькой колодке присутствуют 2 жирных провода, это + и — от аккума. Синий это управляющий провод, напряжение на нем появляется при включении зажигания (в дальнейшем его разрезал). Дабы стеклоподъемники работали когда нам надо, мы должны дать напряжение в блок по контрольному проводу. Решил проверить на коленке

К кнопке подключил так: 1- идет на блок управления, 2- +12v от зажигания, 3- +12v от аккумулятора
потом нашел будущее расположение кнопки

Итог: при нажатии на кнопку активируется подсветка кнопок,

И еще. Распиновка что на тиидах что на енотах одинаковая только цвет проводов разный.
И во время этого всего у меня разжопился тестер при включении прозвонки он постоянно орет, что с ним- ще не смотрел. прожил всего месяц.
Всем мир и вот вам домокуна)

Nissan Tiida 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 39

Должно быть.
Например стекло водителя подымается. Если оно упёрлось в руку, сопротивление на моторчике меняется и по нему идёт команда поменять полюса моторчику на пару секунд и отключить питашку, т.е. включится функция «отскока»: т.е. стекло опустится на 10 примерно сантиметров вниз и остановится.
У ноутовского блока эта функция есть. у Тиидовского тоже должно быть. Я пихал пустую бутылку, что бы посмотреть силу прижима, после которого стекло начинает отскакивать 🙂

А в енотах есть защита от перенапряжения? Тоесь если ктото свой болт окном прищемит. Наверняка это и на тииде тоже самое. В гараже буду, посмотрю

Самому даже интересно. Интернет сейчас никакой. На могу в инете посмотреть

Серый или розовый, на фото не разобрать. Хотя может и серый.

Скорее всего розовый это постоянный плюс. Серый не нужен был

какого цвета средний? я уже не помню

Электро схема водительских блоков у Тииды и Енота разные!
Прошу не путать людей.
Распиновка немного, но тоже отличается в колодках.
Принцип работы идентичен, но есть нюансы. Сейчас обрабатываю полученные все данные после изучения англо! схем (переведенным Римам и прочей трибухе не верьте никогда, их переводят рАгули!), прозвонки при работе с родным и тиидовским блоками на своем Еноте.

Относительно работы самих стекол: зачем что-то мудрить, если стекла работают при положении ключа в положении ON? Не надо включать зажигание, переводя ключ в режим Engine. Этого достаточно.
Действительно за 20 минут ничего не произойдет пока вме светики в кнопках будут питатьмя от аккума, от которого также и шарманка и если потребуется — еще и салонное освещение питается. Даже если забыли в гараже, то вырубается все это через 20 минут. Ок, здесь логика вполне хороша и понятна. Но у кого есть дети, то я бы не советовал применять такую схему. Балуясь стеклами в ваше отсутсвие, детки будут садить аккум движками дверей куда быстрее, чем все остальное. Но а если оставляем взрослых в машине, то они и так знают, как опустить или поднять стекла. Это не есть проблема для родных! А незнакомых мы и в машине-то никогда не оставим. Поэтому надобность не сильно большая в переделке. Но если хочется именно такая логика работы, то почему бы и нет?

Единственное, я бы воздержался кого-нибудь прикуривать от аккума при этом. Если коротыш будет, то спалите впридачу свои моторчики. Как умирают магнитолы после прикурки я уже знаю. Даже предохи не спасают. По массе жгет или портит до постоянства глюков в последующей работе…
Пополнить список еще моторчиками/блоками кнопок, я бы не стал.

Но это из мер предосторожности.
В вашем решении достаточно было сделать перемычку одну и тогда на 10-м пине водитедьского блока и остальных трех кнопок пассажиров на первой ноге, входной питающий был бы постоянным с аккума как и на 19-й ноге, а не появлялся бы там с ВСМа лишь в режимах ON & Engine. Один 10-й обрезали и на его место запустили перемычку с 19-го.
Делов на 5 минут с перекуром 🙂

Приветствую тебя: дорогой читатель, сегодня речь пойдет о блоке стеклоподъёмника, а если точнее то о плохой работе кнопок.
P.s. Начну с предыстории, не помню конкретно с чего все началось, но точно знаю, чем дальше, тем хуже, со временем стал плохо работать стеклоподъемник пассажира (стекло опускалось с 5 или 6 раза). Пробовал чистить (спиртом) толку ноль.
Тогда решил подойти к этому вопросу кардинально
① Вытащил блок с кнопками и понес домой.

► Для разбора понадобится:
■ Паяльник.
□ Олово отсос (я использовал ручной).
■ Канифоль или флюс.
□ Спирт.
■ Растворитель 646 или иной.

P.s. Я бы сказал, что разобрать блок легко , но не в этот раз. Чтобы его разобрать, пришлось освободить все контакты, от олова.
У меня ушло на это 2 часа, к сожалению, оторвал один пятак на плате (но в дальнейшем его восстановил).
② Приступим к разбору: вытаскиваем блок из машины, несем домой или отдаем мастеру .Далее необходимо освободить сам блок от накладки, держится на 4 заглушках.

③ Приступаем к самому сложному (терпения тем людям, которые будут это делать). Необходимо убрать все олово с контактов.

④ Когда олово будет убрано, приступаем к отсоединению платы от нижней части.

⑤ Когда разъединили 2 половинки, можно приступать к чистке контактов, грязи оказалось очень много.

На контактах платы образовался нагар и грязь из-за этого нагара, плохо начинают работать кнопки, оттирал все растворителем и жесткой зубной щеткой, (контакты как новые).

⑥ Как все почистили приступаем к сборке в обратной последовательности, соединяем 2 половинки и начинаем припаивать контакты к плате.

⑦ После сборки отмываем всю канифоль или флюс (смотря чем пользуетесь). идем тестировать в машину.

Итог: после чистки, начали нормально работать стеклоподъёмники, с легкого прикосновения.

Доброго времени суток (:
По просьбам многих, решил написать кое-какую информацию по различным компонентам Тииды. Всё это было собрано мною с различных статей, записей в БЖ и форумов по нашей машинке. Ориентировался на мексиканскую Тииду, часть запчастей подходит и на японскую (например подвеска), о фильтрах/тормозах точно сказать не могу.

Начну с подвески) Сейчас мною она заменена полностью, кроме стоек и опор (если потребуется, заменю на следующий год всё вместе).

Что мы видим? Стоит массивный подрамник, который с одной стороны крепится к кузову через сайлентблоки, с другой — через 2 кронштейна. К подрамнику уже крепятся рычаги, рулевая рейка и стабилизатор через его втулки)

— заменителей левого кронштейна достойных нет, поэтому только оригинал + обязательно нужен болт (на схеме 54010AB), старый отвинчивать еще та морока) Номер болта — 01125-01041;
— правый кронштейн можно взять Renault 8200-127321 либо его аналог от Sasic 4005523;

— сайлентблоки подрамника. Nissan настоятельно советует менять подрамник в сборе, что является очень сомнительной затеей, учитывая его стоимость в 15 тысяч рублей. Поэтому нам подходят сайлентблоки от Megane) Встают как родные, а номера у них следующие — 8200-275524 (это оригинал Renault), M1968 — он же, но без явного упоминания автомобильного гиганта (я предпочитаю называть такие вещи OEM-оригинал) от Kleber. Еще есть вариант установки резинок NI0405R от компании VTR, но отзывы по ним довольно сильно разнятся, я бы не советовал, тем более их цена близка к брендовым;

— оригинальные рычаги на Тииду имеют окончание номеров на EL000, можно постивить от «Енота» 54501-EL00A (левый) и 54500-EL00A (правый), их стоимость обычно существенно ниже, у меня как раз они и установлены, как говорится, полет нормальный)) Мало того — сейчас появились рычаги на Тииду с номерами на EL00D (54501-EL00D и 54500-EL00D), стоят вообще смешно)) Всегда смотрите уровень цен на заменные коды, их база лично мне нравится в каталогах у Exist’а:

Последнее открытие — идеально встают оригинальные рычаги от Clio 8200744091 (левый) 8200744092 (правый), их цена вообще чуть больше 2 тысяч рублей за весь рычаг.

— Производитель говорит нам, что нужно менять рычаг в сборе, но если вопрос только в одной шаровой, зачем же делать это?) Сам рычаг состоит как раз из шаровой опоры — хорошей заменой будет BJL-152 от Qsten, переднего сайленблока — 29410-01 от Lemforder и заднего сайлентблока — 29411-01 опять же от Lemforder. Замечательно подходит задний сайлентблок от Qashqai — 54570-BB00A, его цена даже ниже! Но будьте бдительны — перепрессовывать можно только оригинальные рычаги, у аналогов часто размеры посадочных мест отличаются.

Еще пару слов про подрамник — при замене всего этого не поменял втулки стабилизатора, теперь жалею, цена у них копеечная, но лишний раз снимать/ставить подрамник стоит конкретных денег в сервисе, так что мой вам совет: сняли подрамник — меняем до кучи и втулки!

— Оригинальные стойки амортизатора по цене весьма затратны, хорошей альтернативой будет Kayaba — 333390 (передняя правая), 333391 (передняя левая). Сзади стойки одинаковые, ставим 343465 тоже от Kayaba. Есть мнение, что с завода они и идут);

— опоры стоек) Вот где раздолье)) Вариантов масса: оригинал для Тииды, ремкомлект (сразу опора + подшипник) KB66805 (левая) и KB66806 (правая) от компании NTN-SNR, либо от Qashqai (они же от Micra) — 54321-BC40A (левая), 54320-BC40A (правая), либо усиленные от X-Trail — 54320-JG01B (правая, но у нас ставится слева), 54321-JG01B (левая, но у нас — справа). У опор от X-Trail нужно выбивать/стачивать металлический «грибок»:

С недавнего времени стали ставить опоры от Juke — 54321-1KA0B (левая), 54320-1KA0B (правая), по цене они дороже других, но зато ничего стачивать не нужно и не умирают так как родные;

— нижняя опора двигателя имеет свойство надрываться, идеально встает от Logan’a фирмы Sasic 4001814, но может появиться посторонняя вибрация, нужно смотреть уже по месту;

— ступичный подшипник меняется только в сборе с самой ступицей, оригинальные ступицы очень дороги, поэтому хорошая замена NTN-SNR R16877 (либо HGB351.75). Это передние ступицы, о задних напишу позже;

— переходим к тормозной системе. Передние колодки Nissan это не что иное, как AN286WK (или AN279WK) от фирмы AKEBONO. Поставил GDB1003 от TRW — скрипят, говорят, что такое у многих;
— задние колодки — AN745WK (или AN654WK) от AKEBONO, можно поставить корейский Sangsin SP1184. Были Ferodo Premier, спустя 25 тысяч стерлись почти в ноль;
— передние тормозные диски — оригиналы стоят недешево, поэтому достойная им замена — ОТТО ZIMMERMANN — 200-2520-20;
— задние тормозные диски — снова ОТТО ZIMMERMANN — 200-2521-20 либо TRW — DF6317;

— оригинальный воздушный и салонный фильтры могут оставаться дальше лежать в магазинах, а мы остановим свой выбор на воздушном от KNECHT/MAHLE (разные коробочки попадаются) — LX1631 и угольном салонном от Sakura — CAC-18190 (либо бумажном CA-18190, для зимы самое то);

— свечи на мексиканках и японках разные, у наших с завода платиновые, у праворулек — иридиевые. Оригинальные свечи на Мексику, как многие знают, это NGK — 5118, именно они и лежат в коробке с надписью Nissan. Если есть желание, можно все-таки воткнуть иридий от DENSO — FXE20HR11 (на правом руле FXE20HE11). Хоть отличия между этими иридиевыми и минимальны, принципиально брать другие я бы не стал) Есть еще один вариант иридиевых — 9029 от NGK (спасибо TBouHepBbl ).

Всем, кто дочитал до конца, спасибо) Очень хочется верить, что кому-то это поможет, мнение о качестве данной продукции сугубо моё личное, поэтому на истину последней инстанции не претендую) Но что касается взаимозаменяемости — всё подходит на 100%

В общем вдохновила меня идея Diman94 с его кнопкой обхода зажигания.
Бывает сидишь в машине и хочется открыть окошко, а для этого надо крутить ключ в замке.
Пока машина находится в таком состоянии и колористы подбирают краску

Решил заняться делом)
Объясню поверхностно. В маленькой колодке присутствуют 2 жирных провода, это + и — от аккума. Синий это управляющий провод, напряжение на нем появляется при включении зажигания (в дальнейшем его разрезал). Дабы стеклоподъемники работали когда нам надо, мы должны дать напряжение в блок по контрольному проводу. Решил проверить на коленке

К кнопке подключил так: 1- идет на блок управления, 2- +12v от зажигания, 3- +12v от аккумулятора
потом нашел будущее расположение кнопки

Итог: при нажатии на кнопку активируется подсветка кнопок,

И еще. Распиновка что на тиидах что на енотах одинаковая только цвет проводов разный.
И во время этого всего у меня разжопился тестер при включении прозвонки он постоянно орет, что с ним- ще не смотрел. прожил всего месяц.
Всем мир и вот вам домокуна)

Nissan Tiida 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 39

Должно быть.
Например стекло водителя подымается. Если оно упёрлось в руку, сопротивление на моторчике меняется и по нему идёт команда поменять полюса моторчику на пару секунд и отключить питашку, т.е. включится функция «отскока»: т.е. стекло опустится на 10 примерно сантиметров вниз и остановится.
У ноутовского блока эта функция есть. у Тиидовского тоже должно быть. Я пихал пустую бутылку, что бы посмотреть силу прижима, после которого стекло начинает отскакивать 🙂

А в енотах есть защита от перенапряжения? Тоесь если ктото свой болт окном прищемит. Наверняка это и на тииде тоже самое. В гараже буду, посмотрю

Самому даже интересно. Интернет сейчас никакой. На могу в инете посмотреть

Серый или розовый, на фото не разобрать. Хотя может и серый.

Скорее всего розовый это постоянный плюс. Серый не нужен был

какого цвета средний? я уже не помню

Электро схема водительских блоков у Тииды и Енота разные!
Прошу не путать людей.
Распиновка немного, но тоже отличается в колодках.
Принцип работы идентичен, но есть нюансы. Сейчас обрабатываю полученные все данные после изучения англо! схем (переведенным Римам и прочей трибухе не верьте никогда, их переводят рАгули!), прозвонки при работе с родным и тиидовским блоками на своем Еноте.

Относительно работы самих стекол: зачем что-то мудрить, если стекла работают при положении ключа в положении ON? Не надо включать зажигание, переводя ключ в режим Engine. Этого достаточно.
Действительно за 20 минут ничего не произойдет пока вме светики в кнопках будут питатьмя от аккума, от которого также и шарманка и если потребуется — еще и салонное освещение питается. Даже если забыли в гараже, то вырубается все это через 20 минут. Ок, здесь логика вполне хороша и понятна. Но у кого есть дети, то я бы не советовал применять такую схему. Балуясь стеклами в ваше отсутсвие, детки будут садить аккум движками дверей куда быстрее, чем все остальное. Но а если оставляем взрослых в машине, то они и так знают, как опустить или поднять стекла. Это не есть проблема для родных! А незнакомых мы и в машине-то никогда не оставим. Поэтому надобность не сильно большая в переделке. Но если хочется именно такая логика работы, то почему бы и нет?

Единственное, я бы воздержался кого-нибудь прикуривать от аккума при этом. Если коротыш будет, то спалите впридачу свои моторчики. Как умирают магнитолы после прикурки я уже знаю. Даже предохи не спасают. По массе жгет или портит до постоянства глюков в последующей работе…
Пополнить список еще моторчиками/блоками кнопок, я бы не стал.

Но это из мер предосторожности.
В вашем решении достаточно было сделать перемычку одну и тогда на 10-м пине водитедьского блока и остальных трех кнопок пассажиров на первой ноге, входной питающий был бы постоянным с аккума как и на 19-й ноге, а не появлялся бы там с ВСМа лишь в режимах ON & Engine. Один 10-й обрезали и на его место запустили перемычку с 19-го.
Делов на 5 минут с перекуром 🙂

Доброго времени суток (:
По просьбам многих, решил написать кое-какую информацию по различным компонентам Тииды. Всё это было собрано мною с различных статей, записей в БЖ и форумов по нашей машинке. Ориентировался на мексиканскую Тииду, часть запчастей подходит и на японскую (например подвеска), о фильтрах/тормозах точно сказать не могу.

Начну с подвески) Сейчас мною она заменена полностью, кроме стоек и опор (если потребуется, заменю на следующий год всё вместе).

Что мы видим? Стоит массивный подрамник, который с одной стороны крепится к кузову через сайлентблоки, с другой — через 2 кронштейна. К подрамнику уже крепятся рычаги, рулевая рейка и стабилизатор через его втулки)

— заменителей левого кронштейна достойных нет, поэтому только оригинал + обязательно нужен болт (на схеме 54010AB), старый отвинчивать еще та морока) Номер болта — 01125-01041;
— правый кронштейн можно взять Renault 8200-127321 либо его аналог от Sasic 4005523;

— сайлентблоки подрамника. Nissan настоятельно советует менять подрамник в сборе, что является очень сомнительной затеей, учитывая его стоимость в 15 тысяч рублей. Поэтому нам подходят сайлентблоки от Megane) Встают как родные, а номера у них следующие — 8200-275524 (это оригинал Renault), M1968 — он же, но без явного упоминания автомобильного гиганта (я предпочитаю называть такие вещи OEM-оригинал) от Kleber. Еще есть вариант установки резинок NI0405R от компании VTR, но отзывы по ним довольно сильно разнятся, я бы не советовал, тем более их цена близка к брендовым;

— оригинальные рычаги на Тииду имеют окончание номеров на EL000, можно постивить от «Енота» 54501-EL00A (левый) и 54500-EL00A (правый), их стоимость обычно существенно ниже, у меня как раз они и установлены, как говорится, полет нормальный)) Мало того — сейчас появились рычаги на Тииду с номерами на EL00D (54501-EL00D и 54500-EL00D), стоят вообще смешно)) Всегда смотрите уровень цен на заменные коды, их база лично мне нравится в каталогах у Exist’а:

Последнее открытие — идеально встают оригинальные рычаги от Clio 8200744091 (левый) 8200744092 (правый), их цена вообще чуть больше 2 тысяч рублей за весь рычаг.

— Производитель говорит нам, что нужно менять рычаг в сборе, но если вопрос только в одной шаровой, зачем же делать это?) Сам рычаг состоит как раз из шаровой опоры — хорошей заменой будет BJL-152 от Qsten, переднего сайленблока — 29410-01 от Lemforder и заднего сайлентблока — 29411-01 опять же от Lemforder. Замечательно подходит задний сайлентблок от Qashqai — 54570-BB00A, его цена даже ниже! Но будьте бдительны — перепрессовывать можно только оригинальные рычаги, у аналогов часто размеры посадочных мест отличаются.

Еще пару слов про подрамник — при замене всего этого не поменял втулки стабилизатора, теперь жалею, цена у них копеечная, но лишний раз снимать/ставить подрамник стоит конкретных денег в сервисе, так что мой вам совет: сняли подрамник — меняем до кучи и втулки!

— Оригинальные стойки амортизатора по цене весьма затратны, хорошей альтернативой будет Kayaba — 333390 (передняя правая), 333391 (передняя левая). Сзади стойки одинаковые, ставим 343465 тоже от Kayaba. Есть мнение, что с завода они и идут);

— опоры стоек) Вот где раздолье)) Вариантов масса: оригинал для Тииды, ремкомлект (сразу опора + подшипник) KB66805 (левая) и KB66806 (правая) от компании NTN-SNR, либо от Qashqai (они же от Micra) — 54321-BC40A (левая), 54320-BC40A (правая), либо усиленные от X-Trail — 54320-JG01B (правая, но у нас ставится слева), 54321-JG01B (левая, но у нас — справа). У опор от X-Trail нужно выбивать/стачивать металлический «грибок»:

С недавнего времени стали ставить опоры от Juke — 54321-1KA0B (левая), 54320-1KA0B (правая), по цене они дороже других, но зато ничего стачивать не нужно и не умирают так как родные;

— нижняя опора двигателя имеет свойство надрываться, идеально встает от Logan’a фирмы Sasic 4001814, но может появиться посторонняя вибрация, нужно смотреть уже по месту;

— ступичный подшипник меняется только в сборе с самой ступицей, оригинальные ступицы очень дороги, поэтому хорошая замена NTN-SNR R16877 (либо HGB351.75). Это передние ступицы, о задних напишу позже;

— переходим к тормозной системе. Передние колодки Nissan это не что иное, как AN286WK (или AN279WK) от фирмы AKEBONO. Поставил GDB1003 от TRW — скрипят, говорят, что такое у многих;
— задние колодки — AN745WK (или AN654WK) от AKEBONO, можно поставить корейский Sangsin SP1184. Были Ferodo Premier, спустя 25 тысяч стерлись почти в ноль;
— передние тормозные диски — оригиналы стоят недешево, поэтому достойная им замена — ОТТО ZIMMERMANN — 200-2520-20;
— задние тормозные диски — снова ОТТО ZIMMERMANN — 200-2521-20 либо TRW — DF6317;

— оригинальный воздушный и салонный фильтры могут оставаться дальше лежать в магазинах, а мы остановим свой выбор на воздушном от KNECHT/MAHLE (разные коробочки попадаются) — LX1631 и угольном салонном от Sakura — CAC-18190 (либо бумажном CA-18190, для зимы самое то);

— свечи на мексиканках и японках разные, у наших с завода платиновые, у праворулек — иридиевые. Оригинальные свечи на Мексику, как многие знают, это NGK — 5118, именно они и лежат в коробке с надписью Nissan. Если есть желание, можно все-таки воткнуть иридий от DENSO — FXE20HR11 (на правом руле FXE20HE11). Хоть отличия между этими иридиевыми и минимальны, принципиально брать другие я бы не стал) Есть еще один вариант иридиевых — 9029 от NGK (спасибо TBouHepBbl ).

Всем, кто дочитал до конца, спасибо) Очень хочется верить, что кому-то это поможет, мнение о качестве данной продукции сугубо моё личное, поэтому на истину последней инстанции не претендую) Но что касается взаимозаменяемости — всё подходит на 100%

Источник