Ниссан х трейл т30 замена датчика давления масла
Nissan X-Trail (2019 год). Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Мало масла в двигателе | По указателю уровня масла | Долейте масло |
| Неисправен масляный фильтр | Замените фильтр заведомо исправным | Замените неисправный масляный фильтр |
| Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов | Проверьте затяжку болта | Затяните болт предписанным моментом |
| Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
| Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана | Осмотр при разборке масляного насоса | Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос |
| Износ шестерен масляного насоса | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените масляный насос |
| Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
| Неисправен датчик недостаточного давления масла | Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен | Замените неисправный датчик недостаточного давления масла |
Причины падения давления масла
На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла
Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.
Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.
Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.
В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.
Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.
Неисправность датчика давления масла
Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.
Если уровень масла в норме и датчик исправен
Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.
Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.
Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.
В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.
Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.
Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.
Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.
В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.
Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.
Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)
Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.
Приветствую, коллеги. Любопытство взяло верх над страхом замены сопливого ДДМ после упоминаний о сложностей доступа к нему 🙂 Сразу уточню — матюгов и камасутры при замене гораздо меньше с наличием соответствующего инструмента: 1. ключ-трубка торцевой на 27 — демонтаж родного ДДМ; 2. ключ-трубка торцевой на 22 — установка FAE12555)
Для лёгкости колупания в недрах подкапотки категорически рекомендую снять с крепежа проводку в гофре (две точки)
Нусс, приступим. Левой рукой достаточно легко теперь дотянуться до ДДМ. При дальнейших работах необходимо обеспечить рядом освещение.
Протёртый уже ДДМ от масляных отложений и грязи. Колодка поддалась только после удаления грязи. Снимал её без всякого инструмента, поджав пальцем фиксатор и потихоньку стаскивая.
Колодку в сторону. Как видите, геометрия датчика не позволит скрутить его головкой. Рожкового или накидного у меня нет. И даже при наличии очень неудобно сорвать ДДМ с места — есть большая вероятность обломить пластик датчика.
При покупке нового ДДМ обращаю внимание на колодку. В магазине есть вариант BOSCH 0 986 345 007, но у него фишка крупнее и прямоугольная (вроде, для машин с 2007г.)
Вот главный помогатор в замене ДДМ — ключ-трубка торцевой на 27! Имею на вооружении (на всякий случай). Так ДДМ легко скрутить и ничего не обломится.
В общем предыстория такова — не горела лампочка масла на приборной панели. Давно уже хотел заняться этой проблемой, но всё как-то руки не доходили. Один умный человек тут посоветовал проверить датчик давления масла. И вот, как-то ещё зимой на работе в -10 градусов всё-таки решился — подстелил клеёнку и полез под жипа. С горем пополам мне удалось подлезть снизу с телефоном и ознакомиться с содержимым. «Картина маслом» в прямом смысле!
Датчик есть, а фишки нет. Более того, нет и провода! Видать, как контрактный мотор рукожопы меняли — так всё и оборвали. Сразу же заказал датчик давления масла 12555 FAE (207р). По отзывам вроде нормальный. А вот с фишкой пришлось помудохаться — у нас в городе нашёл только единственный вариант на Drom — 450р за фишку. Позвонил — оказалось пустозвоны. Дескать под заказ, ждите, как появится в разборе.
Взгрустнулось чего-то. На какое-то время даже забил и совершенно случайно спустя месяц решил помониторить. И вот оно — 100р фишка с датчиком вместе в Новосибе. Тут же созвонился, заодно там же попались пластиковые петли в багажник, которые ищу уже пол года. Через 2 дня детали были уже у меня. Только вот менять я их не спешил — посмотрел, как делают, ну больно муторно.
В какой-то момент начала мигать эта лампа на кочках. Понятно — провод этот всё же где-то есть и на массу коротит. Это явно знак свыше!
А тут выходной, марта уже конец, тепло, хреновирус гуляет — лучшее время для ремонта! В общем полез! Нашёл и нарастил предварительно провод, прикрутил под термоусадки фишку.
Как подлезть сообразил не сразу, сначала хотел у ГУРа, снял даже и выкинул крепление — оно всё равно выполняет только функцию крепления проводки. Не получилось.
Да, вот такое вот позорище. Летом буду всю проводку перебирать и изолировать заново в новые гофры, красиво чтобы всё было.
Места очень мало, а разбирать всё ну очень не хотелось. Полез снизу — там не лучше не подлезть без разбора.
Оказалось всё до боли тупо и просто, что дальше даже некуда!
Что понадобится:
— Длинная головка на 27 (для снятия родного ДДМ) — 180р
— Длинная головка на 22 (ДДМ FAE отличается меньшей гайкой) — 160р
— Трещётка
— Герметик самый простой (Кто как — я всегда наношу немного на резьбу)
— * Длинная правая рука )))
Нигде, ничего снимать и разбирать не надо:
Промазываем чуть-чуть самый конец резьбы (который у самой гайки ближе к фишке) герметиком у нового датчика и кладём сохнуть. Просовываем руку под дросельный узел и спокойно дотягиваемся до датчика. Снимаем фишку, откручиваем датчик. На ощупь ставим новый с уже чуток подсохшим герметиком, закручиваем и одеваем фишку! Всё! Чуть чуть сложнее замены свечей.
Вот как-то так. Под дросель пролазит спокойно даже телефон. Так выглядит новый датчик на месте. Пластиковое кольцо я выкинул — нечаянно его сломал, новое колхозить не стал. Сдохнет — просто так же заменю.
Кроме того, поставил кольца в багажнике — теперь никаких дыр.
А так же проклеил пластик шумкой, увеличив вдвое его вес. Теперь ничего не дребезжит на кочках.
Следующим этапом замена масла и переход на 0W-30.
Всем ровных дорог и здоровья!
Nissan X-Trail 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 26
Как-то он у тебя иначе расположен. У меня прим по центру в самом блоке.
По твоим стрелкам — там же 🙂 Т.е. слева.
Всё, сообразил, просто немного разное исполнение, видимо, правый и левый руль ))) У тебя ДДМ в маслоохладителе, а у меня он прямо в блоке под прямым углом.
Душа требует экспериментов?)(масло)
На зиму советую лук спешл Полар 0-30 а3б4 на ПАО.
На лето ильсак 5-20/10-30 (любое в промежутке). Если будет интересовать конкретное масло, могу порыть. Ну, все оно с ойл-клуба.
Попробую круглосезонно 0W-30. Не вижу смысла 0 и 5 чередовать. Лить решил PetroCanada. Тоже в ойл-клуб нарыл. Тем более этому движку, действительно, 0W-20 показано, но в силу возраста пусть 0W-30 будет. Сейчас 5W-40. Многовато.
Правильный выбор в сторону петры 0в30. Довольно продолжительный уже период гоняю на нем.
Долго читал и отзывы и тесты на оил-клаб. Очень многие рекомендуют. Из минусов — литровые канистрочки и редкость. Хотя учитывая всякие емексы и автодоки достать уже не проблема хоть что.
Раньше были 4-х литровые, потом они каталожные номера сменили и 4-х литровые к нам перестали ввозить. А вообще в 2014-м году я чуть не «подпрыгнул», когда Канада одни из первых объявили санкции России и это масло реально исчезло из магазинов, при чем со всех. Я помню тогда заказывал в разных по одной канистрочке. Потом похоже нашли выход из положения и оно появилось, но ценник сразу взлетел процентов на 30.
У мня клиент мотор кончил маслом 0w20, сказал, что по мануалу надо лить его. Убеждал в обратном, бесполезно. Под итог капиталочка. Две недели отъездил на том масле. Поэтому в нашем климате надо 5/40 заливать.
20-ка конечно для qr-ра жидкое масло. Его бы я никому не советовал бы лить. 30-ка в самый раз, золотая середина.
Заливал её, жидко сильно. Но у меня и пробега уже столько, что эти моторы попросту не живут столько.
У мня клиент мотор кончил маслом 0w20, сказал, что по мануалу надо лить его. Убеждал в обратном, бесполезно. Под итог капиталочка. Две недели отъездил на том масле. Поэтому в нашем климате надо 5/40 заливать.
Я бы вообще не стал лить 20ки и 30ки. Все эти масла маловязкие. И рассчитаны на двигатели которые не успевают прогреться до рабочей температуры за поездку. А это гибриды и малые поездки. Посмотрите вязкость их при 100гр (чем выше тем лучше) и все станет ясно. В нашем климате и при долгих поездках они долго не живут.
Рекомендованное масло для QR20DE именно для японцев 0w-20, где 0 ничего не значит кроме вязкости при низкой температуре. Для лета разницы между 0 и 5 практически нет. А вот 20 да — для пробежных двигателей маловата рабочая вязкость, навязанная экологами. 30-ка золотая середина в данном случае. Она прописана почти всем японцам начиная с 2000 годов (даже в мануалах) и это не только моя практика. Кстати, не знаю почему, но в Европейском мануале рекомендуемое 5W-30 и 5W-40. Лил в большую половину своих авто 30-ку и проблем не было. 40 ку лил в Нивы, и в авто, где уже был жор масла. Если масло не ест — 40 излишне. Да, это масло меняется реже, но тогда оно и чистит хуже. А чистить лучше чаще. Опять же! Если Вы регулярно гоняете межгород или буксуете в говнах — тогда 40ка, так как мотор работает под существенной нагрузкой и под более высокими оборотами. А если как я и 99% людей — город и природа без существенного внедорожья при средних оборотах 2000-3000, то тут 40-ки многовато. В этом я уверен. Не уверен только в состоянии своего движка, но опыт покажет.
Вы все этим сае оперируете, будто все масла одинаковые. Ты же Петру выбрал за что-то, верно? Рецептуры РАЗНЫЕ. Одно 0-20 спокойно может быть не равно другому. Одно просто кряк, другое на ПАО, с эстерами, без них… Разные базы, там…
+Чем повышается вязкость от базы и до «конца»? Полимеркой, верно? Так вот именно она и проседает при коротких поездках, когда движок недогрет, льется много бенза (разжижение), или чрезмерно высокие температуры.
Однако. Более жидкие масла и лучше охлаждают, унося больше тепла (поток больше). +С нашими кольцами, а мы ещё должны благодарить, что они наборные, а не «коробки» с масииипусенькими дырочками, как на королах 1.6 (1зр-фе) и далеко не только, лучше жиже в40, а точнее, зимой не лить в40. Оно в любом случае потиху забьет кольца, накакает там, и будет жор. Либо промывки…
Чего-то там ещё, не буду…
По поводу 5в20 и 0в20, на примере Вольфа, в нулевке БОЛЬШЕ полимерки, но лучше ццс (для Одессы пофиг), а 5в20 ЖИЖЕ нулевки, но оно более «чистое», и «просядет» оно меньше.
Потому, «ноль» и «пять» могут существенно отличаться. Это не просто «35-«. Честно говоря, в современном мире, это попросту ахинея. А вообще — масло маслу рознь. Я потому и посоветовал тот лук, посмотри его темп застывания (-57) — у вас же зимы суровые, я правильно себе понимаю. и его тоже нет в 4л таре.
Петра какая? Гф-5, сн+? С ней разбежность невелика у лука по начинке. Цен не знаю.
Если ты на бензе, то на зиму жидкий а3в4 будет даже получше. Насколько бы я его не любил. Просто, ты ж не меняешь «зимнее» раз в 5тыщ, правда?)
Ну, пока ездим на в20. Там посмотрим. Пока оно оправдало себя более чем. ДЛЯ МЕНЯ. Я ж ниче)
И да — мойте радиаторы, и не будет вам ничего перегреваться и проседать.
Блин, забыл написать, что щас Дима придёт и всем нам даст… по маслу. Шутка Дим. ))) Я в отличие от тебя не эксперт в маслах да и подхожу к выбору намного проще:
1.) Просмотрел тесты на застывание масла в -35, выписал пачку масел. Эта зима тёплая была (-30 пару раз было, а так -15-20), но вообще -35-40 у нас зимой бывает и это вообще норма. В такой мороз ездил на 5W-30 на другом авто ещё — туговато, но заводилась. После перехода на 0W-30 стала крутить почти как летом, посему вернулся на эту вязкость.
2.) Посмотрел, что о каждом масле пишут в отзывах и насколько оно подходит по мануалу, посмотрел данные в ойл клаб — лишние выкинул.
3.) Выбрал самое недорогое. Как ни странно, Лукойл дороже, да и нет у меня ещё с 90-х доверия к лукойлу, это психологически, как к автоВАЗу. Ну для промывки и бы Лукойл взял, но не на постоянку. Из нашего наверное если бы и залил, то только G-Energy. У отца, кстати, на Nissan Tiida на Shell 5W-40 жор был — заменил ему на G-Energy 5W-30. В разы меньше стала потреблять.
Можно основательнее, конечно, подойти, но это старый авто. И я не газую в говнах, не участвую в ралли и большом спорте. Ну сдохнет ДВС — ну воткну очередной контракт за 25 тыр. и поеду дальше. Тем более сотни постов о том, какое масло себя ведёт хорошо на этом ДВС, а какое не очень — зачем изобретать велосипед.
P.S. Да. PetraCanada 0W-30 GL-5, SN. Масло последний раз затянул аж до 10 тык — забренчала цепь. Сразу сменил, залил то же пока что 5W-40 остатки для промывки — вроде пока 1500 км тишина. на 2000 км солью, промывкой пройдусь и залью уже 0W-30. Дальше в планах замена как раз — раз в 5000-7000 км. Учитывая, что я за год накатываю от силы 10-12 тык., то как раз перед зимой и перед летом я меняю и масла и фильтры.
P.P.S. А вообще ребят, чё у нас за хрень на D2, как только скажешь слово «масло» или упомянешь вязкость, сразу начинается срач. Я вообще-то датчик давления масла менял ))). Я за то, чтобы каждый кушал свои любимые конфеты и самостоятельно ломал о них зубы.
:DDD
Есть такой анекдот: если ты заблудился в лесу, то стоит просто громко начать рассуждать о маслах, и тебя 10000% найдут, и скажут, что ты неправ!))
Упаси тебя, меня называть экспертом. Если б ты написал в кавычках — я бы заценил 😉 нет-нет, я просто даю людям понять, что их понятия о маслах — как о масле на сковородке, судя по ИХ словам. И, если бы у меня была какая-то кака с мотором на этом масле, я бы никогда не стал никому врать, или отбеливать себя. Виноват, знач, виноват. Движок-то дохленький, форсунок охлаждения нет, маслооттоков на поршнях мало, а перегрева этот двиг очень боится…про зазоры коренных пока интересуюсь. Какое масло допустимо при каких.
Потому, зачем туда 12-16сст и хтхс 3.5+? А5 отлично ему на бензе. На газу полнозолки не нужны. Точку от них не будет. Ну, первые пару раз — отмыть, потом ильсак, с5, д1г2…
Я там выше sva7373 кинул ссылочку на тему из маслоклуба. Если тебе интересно узнать о маслах немного (117стр:) ) с научной точки зрения, это то, что надо.
Кстати, скоро выходит (из-за карантина позже 🙁 ) гф-6, но он только 0-16. Если оно будет на IL, я хочу:)
Зы. Видел отработку igork т31 на 0-16 за 400+ моточасов?
Я бы вообще не стал лить 20ки и 30ки. Все эти масла маловязкие. И рассчитаны на двигатели которые не успевают прогреться до рабочей температуры за поездку. А это гибриды и малые поездки. Посмотрите вязкость их при 100гр (чем выше тем лучше) и все станет ясно. В нашем климате и при долгих поездках они долго не живут.
Тогда в50?)) Ведь, кв100 ещё выше. Та ну)
Я бы вообще не стал лить 20ки и 30ки. Все эти масла маловязкие. И рассчитаны на двигатели которые не успевают прогреться до рабочей температуры за поездку. А это гибриды и малые поездки. Посмотрите вязкость их при 100гр (чем выше тем лучше) и все станет ясно. В нашем климате и при долгих поездках они долго не живут.
Еще нечего не ставил, неуспеваю покататься, что-то да ломается 🙁
На вопрос то никто не хочет ответить ?
Подскажите, где на двигателях QR20 находится датчик давления и какие сопративления он должен показывать на холостом ходу и при оборотах ?
датчик находиться на блоке рядом с насосом ГУР’а. Чтоб до него добраться сними правое колесо и пласткивый щиток(закрывает ремни и масло-фильтр от грязи)
вот так датчик выглядит(сорри за качество =))
Вложение 378785
Это из мануала.
Данных о сопротивлении или напряжении нет.
Метод проверки — измерение давления манометром: на ХХ 1 атм, при 2000 об/мин — 3 атм.
При замене рекомендуется ставить на герметик.
На Тойоте 2 штуки сменил, у них какая -то болезнь бывает: течь масла из-под клемы.
Сегодня заметил, что когда во время движения в пробке при начале движения иногда мигает лампа давления масла (кратковременно
0.5 сек), уровень проверил ровно посередине. Как думаете что может быть?
Много чего:
Сам датчик давления масла глючит.
Масляный насос неисправен, или масляный фильтр (забит; плохого качества).
Масло не циркулирует на должном уровне из-за засорения масляной магистрали.
Масло не соответствует.
И это ещё не всё. Не дай бог, износ деталей, таких как вкладыши колена, но это вряд ли.
Измерь давление манометром для начала.
Подскажите или ткните в каталоге где указан номер датчика давления масла. Уже перерыл не один каталог, ну не могу найти. Мотор 2,5 леворукая 2006 год рождения. На движке его нашел, бежит с него прилично. Хотелось бы понять, он там под болт или под какой разъем? На последнее похоже больше, но проверить без снятия колеса и защиты не получается.
Всё верно, на мой леворукий QR25 2006 года каталог тоже выдаёт эти номера.
ткните в каталоге где указан номер датчика давления масла. Уже перерыл не один каталог, ну не могу найти
Датчик давления масла
Приветствую коллеги!
История такая вчера был дождь, после проезда одной из луж загорелся датчик давления масла. сразу же остановился заглушил авто, проверил уровень. все в норме. Завел лампочка горит. плюнул на нее и поехал, катался еще пару часов. где было посуши лампачка либо совсем гасла либо горела в треть накала. Исчего сделал вывод что скорее всего датчик водой зилило. Утром вышел включил зажигание а лампочка вообще на панели не горит.
Вопрос датчику хана?
Где он стоит?
Возможно и датчику. Стоит сзади мотора справа по движению. Увидеть его можно только сняв правое колесо и подкрылок. Доступ к нему неудобный.
И от себя — зачем создавать тему дубль существующей? Датчик давления масла Пользуемся прежде чем создавать поиском по разделу.
Возможно и датчику. Стоит сзади мотора справа по движению. Увидеть его можно только сняв правое колесо и подкрылок. Доступ к нему неудобный.
И от себя — зачем создавать тему дубль существующей? Датчик давления масла Пользуемся прежде чем создавать поиском по разделу.
Приветствую коллеги!
История такая вчера был дождь, после проезда одной из луж загорелся датчик давления масла. сразу же остановился заглушил авто, проверил уровень. все в норме. Завел лампочка горит. плюнул на нее и поехал, катался еще пару часов. где было посуши лампачка либо совсем гасла либо горела в треть накала. Исчего сделал вывод что скорее всего датчик водой зилило. Утром вышел включил зажигание а лампочка вообще на панели не горит.
Вопрос датчику хана?
Где он стоит?
Датчик давления это обычный концевик срабатывающий от определенного давления. У него два положения — включено и выключено. А все что горит в пол накала, это виной не давление масла, а попадание воды под разъем или в проводку с нарушенной изоляцией, ну или проблема с самой проводкой.
с утра заводиш мотор, чайник гаснет. Поехал — постепенно начинает мерцать, сначало на холостых на светофоре позже на холостых уже горит во всю, начинает мерцать на оборотах, спустя время уже горит и на 5000 тысячах. Так что либо он горит либо нет- это неверная история когда вас ждёт знакомство с Вкладышами. 🙂 про намочить датчик, очень интересно, он в таком месте стоит недоступном для воды ,разве что в лужу заехать которая бампер практически скроет.
Если нет правой защиты двигателя (пластиковой), то вода легко с колеса будет лететь на него. Надо проверять давление масла манометром. У моего бати было подобное на тойоте королле. Замена датчика все исправила. Давление было в норме. Какой пробег на твоем авто?
в случае прорыва мембраны датчика двигателю хана, масло потечет через него по дороге. если неконтакт (судя по предыдущим описаниям) тоже грозит масляным голоданием. датчик стоит менее 500 руб, если ему годков пять есть может проще поменять сразу при наличие подозрений (с проверкой контактов разъема конечно)?
а если ему лет 10, то и для профилактики поменять стоит ИМХО.
пробег мотора неимею понятия. Причина ущербного давления покатался на неподходящем масле купленном по настоятельной рекламе продавца в магазине. про плохой контакт провода с датчиком скажу что если на рабочем моторе отсоединить провод от датчика то в отличии от моих жигулей чайник незагориться ( контакт разьёма отпадает) Канечно же решить проблему датчиком было бы шикарно но в моём случае это не так. Мотор контракт , у меня уже года три точно был в отличнейшем состоянии до эксперимента с маслом . До этого всегда лил мобил 1. Кстате есть новенькая цепь грм китай. так она на глаз даже длиннее на чуть . чем та что в моторе сейчас была .( люблю китайцев!! 🙂 ) И ещё сделал открытие что в моторах где датчик давления вкручен в блок и на том где датчик вкручен в какуюто хреновину типо радиатора маслянного что ли. Вопщем у них разные корпуса масляных насосов и думаю что и в блоке есть соответственно изменения. Позже может покажу.
Источник