Убираем люфт рычага КПП
Опции темы
Убираем люфт рычага КПП
Проблема знакомая всем владельцам Р11, изнашиваются втулки кулисы, даже если подтянуть хватает ненадолго, или вообще ничего не меняется. Щас расскажу почему.
В крестовине у коробки стоят втулки, пластиковая втулка наружняя, внутри железная, так вот износ идет у пластиковой втулки внутри, и снаружи, и даже если затянуть до дури то люфт не проходит, потому что металлические втулки сжимаются и упираются друг в друга, как ни сжимай все равно не сожмется.
Подумал и решил…а что если укоротить железные втулки чтоб еще сильнее прижать пластиковые к крестовине.
Снял их, на наждаке снял милиметр где то с каждой. И еще обнаружил что железная сильно люфтит внутри пластиковой, взял обмотал ее изолентой чтобы входила плотно.
Далее все смазываем, и ставим на место. 
ПОБЕДА! люфта как не бывало, ручка информативная, передачи теперь чувствую какую втыкаю, а то бывало торопишься вместо 5ой включал 3ю так как люфт был и чуть недоходила кулиса до 5ой.
Еще так же делаем со втулками возле рычага КПП, если подтяжка не помогла чуток стачиваем их (у меня они были в отличном состоянии и я их не точил даже)
Не забываем про пружинку на кулисе…она обязана быть. смазываем и ее, т.к. она протирает металл насквозь и потом теряется.
Наглядно показываю как стало. Люфт убрался почти в 2 раза.
1 передача и 5ая передача 
Потом я уже выточил у токаря втулки, и поменял. люфт вообще пропал. 
Последний раз редактировалось VOVANыч; 24.02.2016 в 22:47 .
Лопнула на днях пружинка кулисы. Решил заменить, родная — очень дорогая (в районе 600 рублей).
решил поискать замену, купил пружинку от ВАЗ-2108 педали акселератора возвратная (2106-1108036). В принципе подойдёт любая, главное не жёсткая. От Ваза пружинку я подрезал примерно на 1\3. Не много меньше половины как раз хватило. Изначально пробовал поставить жёсткую от тормозной системы ваза, но ничего не получилось. Ищите мягкую, ее можно укоротить по размеру. Пружинка нужна приблизительно 3-4см, надо по факту мерить длину.
Лезем под машину, откручиваем 2 крепления защиты над катализатором, отгибаем его аккуратно.
Скрытый текст
Скрытый текст
Пружинка отсутствует, стрелками указаны дырочки для ее крепления.
Подгоняем по размеру новую пружинку, главное, что бы не провисала и была в хорошей натяжке, ушки крепления разводим в разные стороны. С помощью пассатиж крепим пружинку сначало за кузов, потом за кулису, получаем результат:
Источник
Купить б/у кулису для Nissan Primera (Ниссан Примера )
В компании FINNAUTOPARTS вы можете приобрести кулису, Тяга кулисы КПП, Трос кулисы КПП Ниссан Примера (П12), (П11), (П10) в Санкт-Петербурге (СПб), Москве или в любом городе России.
Мы продаём только качественные контрактные кулисы и другие запчасти для а/м Ниссан Примера поколений (P12), (P11), (P10), снятые с автомобилей из Европы, Кореи, Японии и Америки без пробега по РФ с самовывозом со склада в г. СПб или доставкой по России.
Совершая покупку кулисы на Nissan Primera (P12), (P11), (P10) (Ниссан Примера (П12), (П11), (П10)) в нашем магазине, Вы экономите ваше время и деньги, так как выбираете качественную запчасть по низкой цене. Мы даём гарантию на весь наш ассортимент.
Мы доставим кулису для вашего автомобиля Ниссан Примера (P12), (P11), (P10) в целостности и сохранности транспортными компаниями в любой город России. Также Вы можете забрать вашу заявку самостоятельно в СПб.
В компании FINNAUTOPARTS можно купить Кулиса МКПП, купить Тяга кулисы КПП, купить Трос кулисы КПП на а/м Nissan Primera (Ниссан Примера).
Источник
Механизм переключения передач — снятие и установка
Рычаг и штанги переключения
Детали механизма переключения на внешней стороне коробки передач
1 — рукоятка рычага переключения; 2 — пылезащитный кожух; 3 — направляющая рычага переключения; 4 — рычаг переключения; 5 — верхняя опора рычага переключения передач; 6 — втулки; 7 — уплотнение круглого сечения; 8 — пылезащитная насадка; 9 — гайка, 0,5-0,6 Нм; 10 — резиновая прокладка; 11 — рамка опоры рычага переключения; 12 — демпфер, только на инжекторном двигателе; 13 — держатель; 14 — гайка, 12-15 Нм; 15 — гайка. 12-15 Нм; 16 — резинка возвратной пружины; 17 — возвратная пружина; 18 — гайка, 22-30 Нм; 19 — штанга стабилизатора; 20 — болт, 37-50 Нм; 21 — гайка, 14-18 Нм; 22 — штанга переключения; 23 — гайка, 18-24 Нм
1. Ослабьте пылезащитный чехол вокруг рычага переключения и снимите его с рычага вверх.
2. Положите вокруг головки рычага переключения толстую тряпку и отвинтите головку с помощью щипцов для водяного насоса. Следите, чтобы колодки щипцов не повредили головку рычага.
3. Поднимите автомобиль и отвинтите с нижней стороны штангу переключения и опорную планку сбоку коробки передач (см. иллюстрацию).
4. Удалите четыре болта и гайки опоры рычага переключения (иллюстрация ниже) и снимите всю опору с расположенными на ней штангами.
Крепление опоры рычага переключения на нижней стороне автомобиля.
5. Установка осуществляется в обратной последовательности. Нужно соблюдать все указанные на иллюстрации моменты затяжки. Опора рычага переключения закрепляется гайками на нижней стороне днища.
Замена деталей механизма переключения
На иллюстрации изображена монтажная схема блока переключения. Если требуется заменить какие-либо детали, можно воспользоваться иллюстрацией. При сборке смажьте все детали небольшим количеством смазки. Все уплотнения круглого сечения необходимо заменять, даже если они еще имеют удовлетворительный внешний вид.
Источник
Ремонт кулисы ниссан примера р11
Лирика)))
По жаре владельцы авто с МКПП замечают,что передачи включаются с трудом.Прочитав ОТЧЕТ: Ремонт привода сцепления они решают,что дело во втулках кулисы.И скорее всего они правы))))))
Вот значит добрались до кулисы.Процесс не хитрый.Но когда я первый раз просто прочитал про это,я ничо не понял.Пока не залез и сам не посмотрел собственными глазами.Многих останавливает стоимость втулок или кажущаяся сложность процесса.Но всё гораздо проще чем кажется.
Итак нам понадобятся.
1)Втулки K KY01 46 062 4 штуки
как обычно нас нереально выручает Kia Clarus.Согласитесь,40 рублей против 100 за оригинал B001-46-062 это ощутимо
2)Трещётка на 1/4+головка на 12 и ключ на 12.
3)Силиконовая смазка.
МС спорт,силикот.ликви моли пофиг короче
4)Наждачная бумага 240 и 600 номера.
5)Баллончик карбклинера,растворитель и тряпки
6)Железная щётка крацовка
7)гайка М8 с буртиком(опционально)
Для начала надо понимать,что и где мы будем делать.Вот иллюстрация.В красных кружочках втулки.
Итак домкратим машину повыше или если есть яма то вообще красота.
Включаем 4 передачу или руками дёргаем кулису в сторону коробки,чтобы был максимальный доступ к гайке.
Очищаем щёткой грязь с переднего шарнира кулисы.Предварительно отогните защитный экранчик из жести,иначе будет неудобно.
Откручиваем гайку на 12 от механизма выбора передач и выталкиваем болт вверх.
Видим,что болт сухой и грязный.Вытаскиваем старые втулки и сдвигаем кулису в сторону,очищаем посадочные места с помощью карбклинера,обильно мочим тряпку растворителем и запихнув её внутрь чистим грязь в посадочном под втулки.Затем смазываем новые втулки силиконом внутри и ставим на место.
Затем откручиваем головкой на 12 заднюю часть кулисы от рычага выбора передач.Там с одной стороны гайка с гровером а с другой болт с головкой на 12.
На хрена надо было ставить гайку с гровером,когда спереди поставили гайку с буртиком,мне непонятно.Я туда поставил тоже гайку с буртиком.
Вытащили болт.Он идёт тяжело,поэтому мы его крутим и давим одновременно.Окончательно снимаем кулису.По аналогии с передним шарниром,вытаскиваем старые втулки и чистим посадочные места под них.Смазываем новые втулки и ставим в посадочные.
Дальше хорошенько очищаем оба направляющих болта.Сначала растворителем,потом наждачками.Понятное дело,что чем меньше зернистость,тем лучше.Очистили.Затем очищаем крацовкой саму кулису.Особенно хорошо чистим шарниры.
100% кулиса ржавая и краска местами отслоилась.Я просто почистил и поставил обратно,хотя по хорошему надо было протравить ржавчину и покрасить.Но тут уже сами смотрите чокак.
Затем смазываем силиконом направляющие болты и собираем всё в обратной последовательности.Никаких нюансов при сборке нет.
Давно меня тревожила работа кулисы. То при переключении 3->4 и 4->3 появлялось поскрипывание, то звук пружинки, которая трется обо что-то. Да и это потенциальное место для ржавчины — за 14 лет уже много чего могло случиться.
Короче, приобрел на разборке кажется за 400 грн снятую со свеже пригнанной польской примы кулису. Ржавчина есть, но абсолютно не критичная, втулки более-менее живые, пружинка с очень небольшой выработкой на ушке крепления к ведомой штанге — будем делать )))
Необходимые детали. Новые пружинка, корпус кулисы, обойма на шарик, пыльник и заветный болт крепления корпуса к основной штанге.
Втулку рычага переключения решил все же заменить на новую. Родной болт в старой втулке имел небольшой люфт.
Вдруг если вас нет желания покупать втулку-ригинал, вот размеры этой втулки — любой токарь подобную деталь осилит за пол-литры. Заметьте, аналогичная втулка в крустовине на стороне коробки, так что в идеале их нужно две. А, и еще — эти втулки достаются из пластиковой сердцевины очень и очень легко, а вставляются с литолом вообще от руки
Очистили от ржавчины и покрасил обе штанги. Нае%&$ся порядком — недели две неспеша по вечерам железной щеткой и наждаком тер. Места крепления пружинки были с выработкой — капнули туда немного сварки и потом мультитулом зашлифовал и выровнял
Вот это место нужно особенно тщательно чистить. В месте сварки ржавчины было дофига, а долезть щеткой не везде получается
Крестовина со стороны коробки. Эта две втулки легко снимаются, и у них обычно есть заметный люфт. Мотаем изоленту, мазюкаем литолом чтобы не ржавело изнутри и ставим на место. Втулки сборные — пластиковый кожух снаружи, и железка с навареной резинкой внутри. Их тоже неплохо почистить от ржавчины и промазать
Одеваем новый пыльник — по ощущениям это как XS вещь напялить на XXXL человека. Мазюкаем все это смазкой для замочных механизмов (нейстральная к пластику), обильно, излишки потом вытрем
Одели обойму на шарик рычага и опять все намазали смазкой для замков. Хоть б/у обойма была без выработок, новая была приобретена уже давно и … да пофик, просто чтобы была новая деталь. Такая операция с кулисой проводится от силы раз, а потом заканчивается уже сама машина
Вставляем обойму в корпус кулисы — старый похерилкогда разбирал. Дело в том, что Nissan корпус крепит болтами на красном герметике-фиксаторе, в итоге пытаясь открутить обнаружил, что латунные вставки в корпусе уже вращаются вместе с болтами — занавес… и болгарка. Я один болт взял, дабы увидеть что оно такое есть. Но для себя заменил на обычные M6x30 с шайбами. И все это посадил уже на синий фиксатор, так хоть будет шанс это все раскрутить при необходимости
Резиновая втулка основной штанги. Пара витков изоленты чтобы чуть плотнее сидела на месте. Внутренняя втулка без выработки — оставляем
Привинтил крестовину. Родной ржавый болт заменил на M8x60, плюс две шайбы на внешнюю сторону (между шайбой и штангой опять мажем литолом), плюс гровер, и в завершение гайку на фиксатор резьбы. Пусть вас не смущает, что головка болта M8 + шайба может цеплять за основную штангу, мешать переключению и т.п. — ничего не мешает, проверил уже на машине, все работает отлично
Аналогично со стороны рычага переключения. При работе кулисой болт не прокручивается по отношению к ведомой втанге. Ну и заветная новая пружинка, вся в г…литоле, дабы продлить жизньи ей, и местам зацепа с штангами
Старая насадка на ручку. Коллеги, даже если будет желание поставить такой алюминиевый колхоз — два, нет, три раза подумайте. Рука зимой мало того что скользит, так еще и мерзнет — нужно перчатки одевать. А летом наоборот так греется, что… нужно перчатки одевать летние, без пальцев. В итоге сидишь за рулем городского овоща, но как wannabe-гонщеГ. Лучше уж кожа, либо дюракон, либо резиновый Nismo GT, если не жалко 70 баксов за насадку и 40 за доставку из US в CIS
В итоге обошелся покупкоq насадки на Tegiwa Importиз дюракона. Внимательно на диаметр и шаг резьбы перед тем как заказывать — тут M10x1.25. Отличная штука — небольшой размер, удобная форма и даже с ночи руку на холодную насадку ложишь — и нормально, бери и работай, она слегка холодная и ни разу не скользкая. В общем доволен
Итог — внятно работающая кулиса. Старая кулиса была с замком на переключатель — он весь нахрен проржавел. Пружинка почти дохлая. Сами штанги в такой ржавчине были, что даже не возникло сомнений что с ней делать. Фотать не стал — выкинул к чертям.
Update:
Есть пружинка (небольшая выработка), обойма (норм состояние), болт от корпуса и одна втулка от оригинальной кулисы (выработка есть, разве что как пример токарю). Могу выслать если кому нужно
Когда я ее поставил сразу заметил что плохой вкл 1 передача, с хрустом как то. Потом еще начало течь масло из коробки уже когда поставили ее.
Решено было полностью ее перебрать, закупил подшипники оригинал кроме одного, сальники, и договорился о ремонте с моим давним знакомым он давно делает коробки на примьеры, и запчасти у него все есть.
Симптомы: 1. течет масло скорее всего с сальника первичного вала
2. 1 передача при скорости больше 10км\ч не включается вообще, тоесть перейти со 2 на 1 нереально просто пока почти не остановился.
3. Вылетает 1 передача, если ехать на ней больше 2000об…и отпустить газ передача вылеатет.
Я еще до этого когда ставил ее увидел сварку чуток со стороны колокола…думал ну ладно бывает подшипник диффа разваливается и диф протирает корпус, подварили думаю фиг с ним. И она ездила звуков не издавала все отлично было.
Но когда разобрали ее я немного прихерел… там походу разворотило до этого нехило так корпус.
И на магните уже были крупные стружки
Работа кипит, если кому надо пишите в личку, в Москве рекомендую мастера, он давно занимается коробками от примьеры, есть запчасти для ремонта, а так же можно перебрать коробку от P12 Qg16De сделать усиленную из толстого вала, толстых подшипников.
Петр кто делал мне коробку сразу разобрав понял в чем причина, зубцы на синхроне изношены, Петя сказал что на коробке очень сильно и много рвали с места, из за плохой кулисы с люфтами как у всех примьероводов и износились синхроны, поэтому хорошая кулиса без люфтов это залог здоровой коробки еще.
Вот тут показал на схеме как должны выглядеть синхроны, и как они выглядят у меня.
Далее Петр достал сразу донора коробку, и сказал отсюда тебе все подойдет, поменяем тебе ВСЕ, оба вала с шестернями + поставим длинную 5 передачу для эконома.
Течь масла скорее всего была не из сальника а из сварки, поэтому сварку изнутри залили двухсоставным составом типо жидкого металла.
Сравниваем а подойдут ли валы с донора на главную пару моей коробки, снимаем ГП с донора и прикладываем к моей… они одинаковые
Сверху ГП от донора. снизу моя с блокой
Справа виден зазор, это и есть люфт
Поэтому находим кольцо каленое, отрезаем его, вымеряем куда надо ее вставить (это важно), куда идет момент при вращении колес, и вбиваем ее
Далее было принято решение заварить дифф…никогда не думал что я когда нибудь буду варить себе дифф ))))) только про дрифт ни слова )))))
Так чо теперь смело можно сказать что у меня дифф на «заварке» )))))
Ну вот собственно и все, ремонт коробки выполнен, подшипники все новые, сальники новые, валы все новые, короче имеем новую коробку с пробегом 70тыс, именно такой пробег был у коробки донора.
И немного страстей что еще бывает с коробками, вот к примеру коробки от Р12 QG16De которые ломаются уже при 80тыс… слизывает главную пару, из за плохих подшипников.
Снизу вал от Р12, а сверху вал от японской коробки, он толще, шестерни шире, подшипники больше. Все это ставится в сломаную коробку, и коробка ходит так по 200тыс уж точно. Петр всем этим занимается, если надо обращайтесь.
В общем меня окончательно задолбали левые звуки из кулисы, дребежжание и не совсем четко включающиеся передачи.
Для начала, если у вас есть эти симпомы и вы не знаете когда и меняли ли вообще масло в КПП — поменяйте его:rolleyes:
Дальше двигаемся по схеме:
1) откручиваем болт 22 и достаем втулки 30,28. Втулку №30 хрен не разберет, а 28ая — резиновая и имеет свойство убиваться. В общем если есть износ — меняем.
Продольный люфт ушел, остался осевой. С ним разобрался подложив какое-то подобие пластмассовой шайбы, между резиновой втулкой и металлической пластиной, которая ее прижимает:
3) Дальше разбираемся с соседней тягой(крест-на-крест которая сварена), на схеме крепется болтом-гайкой — 29,31. Откручиваем эти болты-гайки, достаем их, выбиваем металические втулки из пластмассовых и в пазы между пластмассовыми закладываем смазку.
4)Дальше переходим к той части, что скрыта над катализатором. Откручивыем пару болтов защиты, оставшиеся болты заламываем. Материмся. Снимаем защиту, откладываем в сторонку и перед нами предстает картина(только из этой картины уже пружинку стянул:))
5) Дергаем всю эту херь вверх-вниз — имеется какой-то левый свободный ход примерно в 8мм — 1см. Разбираем дальше. Перед дальнешим разбором снимаем из салона набалдажник КПП и чехол.
6) Собственно стягиваем пружинку, если еще не стянули
7) Откручиваем болт-гайку со схемы под номерами 13, 21 и снимаем всю тягу, чтобы не мешала.
8) Откручиваем болты обозначеные красными стрелками. Те что обозначены синим — не рискнул трогать, скорее всего заломаются.
9) Как отвернули все, достаете вторую тягу чтобы не мешала и бросаете в сторонку.
10) Достаем палку переключения передач, изучаем.
Люфтить в принципе там нечему и делаем вывод о природе люфта из пункта 5, что за годы пользования это белоя яблоко сместилось вверх. Нежно дубасим по нему молотком. Я сбил его вниз где-то на 1 см.
11) Достаем металическую втулку и закладываем в паз смазку, ибо ее там уже них..я нету.
13) В тех местах где крепилась пружинка имеется не кислая выроботка. Либо ищем более короткую пружинку, либо загибаем уши у имеющейся, чтоб она стала короче.
Резюме: Передачи стали переключаться очень легко и четко, ушел гул, дребезг и вой.
Источник