Как проверить сайлентблоки подрамника ниссан кашкай j10

Признаки износа сайлентблоков подрамника ниссан

Резинометаллические шарниры, которые служат для гашения ударных и колебательных нагрузок за счет ограничения подвижности сопрягаемых деталей, называют сайлентблоками. Первыми признаками износа сайлентблоков подвески являются стуки, скрипы и снижение комфортности передвижения. Игнорирование этих симптомов со временем может привести к выходу из строя элементов ходовой части и к ухудшению управляемости.

В автомобиле в среднем около 10 пар резинометаллических шарниров, в этой статье мы подробно разберем все распространенные проблемы сайлентблоков, а также рассмотрим пути их решения.

Признаки и причины износа сайлентблоков на автомобиле

Изношенный сайлентблок задней балки на Рено Меган

Полное отслоение металлической втулки сайлентблока

Помимо основных узлов подвески (рычаги, стойки, балки), сайлентблоки также могут использоваться в местах крепления подрамника или рамы к кузову, точках подвеса мотора и КПП, растяжек, стабилизаторов и других деталей. Определить неисправность каждого из них можно по характерным признакам, собранным ниже в общую таблицу.

Признаки износа сайлентблока	Причина неисправности	Почему это происходит?
Вибрации рулевого колеса	Люфты шарниров передних рычагов.	Колеса обретают дополнительную степень свободы, углы их установки в движении меняются, что и приводит к ухудшению управляемости.
Рыскание передка на скорости
Неравномерный износ шин	Износ сайлентблоков рычагов соответствующей оси.	Шарнир не обеспечивает нужной жесткости крепления рычага к кузову или подрамнику/раме. В итоге развал становится чрезмерным или недостаточным, пятно контакта покрышки с дорогой меняется, наружная или внутренняя сторона протектора испытывает повышенные нагрузки.
Увод рулевого колеса	Износ или разрыв сайлентблока передней подвески с одной стороны.	Изношенный или разрушенный сайлентблок с одной стороны приводит к тому, что меняется угол установки соответствующего колеса. Оно приобретает дополнительную степень свободы, кинематика работы подвески меняется (ходовая часть с разных сторон работает по-разному) и автомобиль уводит в сторону.
Нарушение управляемости автомобиля при торможении
Ухудшение поворачиваемости	Изношенные сайлентблоки передних и задних рычагов или балки.	Неправильно работающие из-за дефектов сайлентблоки дают колесам дополнительную степень свободы, из-за чего в повороте они пытаются “съехаться” или “разъехаться” и автомобиль начинает сопротивляться повороту.
Вертикальная раскачка передней/задней части авто	Износ сайлентблоков передних/задних стоек амортизаторов.	Когда резина изношенных сайлентблоков меняет первоначальные свойства, они начинают работать как упругий элемент и под действием нагрузок начинают чрезмерно пружинить сами, вместо того, чтобы передавать эти нагрузки на пружины стоек.
Заносы и поперечные колебания задней части авто	Износ сайлентблоков задней балки или рычагов.	Колеса задней оси получают чрезмерно большую свободу движений относительно кузова, потому что изношенные сайлентблоки под нагрузками сжимаются/разжимаются гораздо выше нормальной величины.
Толчки и рывки при запуске мотора и остановке	Износ опор двигателя.	Опоры перестают гасить ударные и вибрационные нагрузки, передающиеся на кузов. Подрамник начинает смещаться относительно кузова на большую величину, чем предусмотрено заводом.
Увеличенные крены при езде по неровной дороге и в поворотах	Износ сайлентблоков стоек стабилизатора.	Нарушается связь между элементами подвески с разных сторон. Стабилизатор поперечной устойчивости из-за этого не может оказывать противодействие кренам.

Некоторые из перечисленных симптомов могут с равной долей вероятности свидетельствовать о неисправностях разных шарниров. Определить, какой сайлентблок вышел из строя, можно по совокупности признаков:

Неисправности сайлентблоков, основные причины: видео

Что будет, если долго не менять сайлентблоки?

Увеличенный крен во время поворотов указывает на износ сайлентблоков поперечного стабилизатора

Изношенные или порванные сайлентблоки не лишают автомобиль возможности передвигаться. Поэтому, если неисправность возникла в пути, можно аккуратно доехать до гаража или автосервиса для устранения поломки. Однако длительная эксплуатация машины с неисправными резинометаллическими шарнирами крайне нежелательна, так как она приводит к более серьезным поломкам и влияет на безопасность езды.

Во-первых, авто с изношенными сайлентблоками хуже управляется, ведет себя на дороге менее предсказуемо, что, как минимум, некомфортно. Во-вторых, если резина не гасит ударные и вибрационные нагрузки, то ускоренному износу подвергаются другие детали, связанные с сайлентблоком. Наконец, в-третьих, при значительном износе шарнира существенно повышается риск ДТП из-за потери управления.

Все вероятные последствия несвоевременной замены изношенных или порванных резинометаллических шарниров собраны ниже в таблице.

Что будет, если не менять сайлентблоки: возможные последствия

При эксплуатации автомобиля с вышедшими из строя резинометаллическими шарнирами изнашивается крепеж и сами детали, в которых они установлены, нарушаются углы установки колес.

Почему скрипят сайлентблоки?

На ранних стадиях, предвестником проблем становится скрип сайлентблоков, который возникает по следующим причинам:

Как определить какие сайлентблоки скрипят: видео

• недотянутый крепеж;
• неправильное положение затяжки (не под нагрузкой);
• загрязнение резины;
• отслоение резины от металла.

Если скрип возник из-за того, что болт сайлентблока ослаблен, и проблема выявлена на ранней стадии – высока вероятность, что удастся обойтись простой затяжкой с моментом, указанным в руководстве по ремонту авто. То же самое касается и сайлентблоков, затянутых в неправильном положении (на расслабленной подвеске). Если скрип возник после неквалифицированной замены резинометаллического шарнира, необходимо ослабить затяжку и затянуть гайку снова на нагруженной подвеске.

Если сайлентблок скрипит после дождя, а в сухую погоду нет – не исключено попадание грязи на резину. Особенно это касается вставок, имеющих прорези. Эта проблема решается путем их очистки и нанесения на поверхность литола, силиконовой или графитовой смазки. Но в некоторых случаях скрип при влажной погоде возникает и при отрыве втулки, которую может отрывать от резиновой части в результате проворота. В таком случае требуется скорая замена элемента.

Как проверить износ сайлентблоков своими руками

Средний ресурс сайлентблоков автомобиля – около 100 тысяч километров, однако он может сократиться из-за особенностей эксплуатации и качества деталей. Дешевые неоригинальные аналоги могут износиться и за 50 тысяч. В неблагоприятных условиях (сильные перепады температур, бездорожье, грязь, агрессивный стиль вождения), срок службы даже качественных деталей сокращается вдвое. При аккуратной езде по хорошим дорогам и в умеренном климате сайлентблоки могут служить гораздо дольше среднего.

Если расчетный срок эксплуатации резинометаллических шарниров подошел к концу или возникли симптомы, описанные выше – нужно проводить диагностику подвески. Осмотр и дефектовка проводятся в порядке, описанном ниже. Для этого желательно поставить машину на яму или поднять на подъемнике, чтобы было удобно смотреть на элементы ходовой части.

Проверка сайлентблоков на износ: порядок действий

Определение изношенных сайлентблоков на примере Тойота Камри: видео

1. Осмотр. Первым делом следует осмотреть сайлентблоки, а именно их резиновую часть. На исправной детали не должно быть расслоений, надрывов и деформаций (например, перекоса втулок). Единственно верное положение втулки сайлентблока при нагруженной подвеске – строго по центру. Если обнаружены видимые дефекты – деталь однозначно требует замены.
2. Проверка на люфты и свободные хода рычагов. Вывесив колесо или подняв автомобиль на подъемнике, с помощью монтировки, создать воздействие на рычаг, отталкивая его от сопряженного силового элемента – рамы или подрамника. Исправный шарнир смещается неохотно и на небольшое расстояние, а после прекращения воздействия возвращается в исходное положение. Значительное смещение втулки относительно центра, деформации резинки (когда центральная втулка почти касается внешнего посадочного отверстия), появление щели между втулкой и резиной, открывающиеся при сжатии/разжатии трещины говорят об износе.
3. Проверка рычагов нагрузками. Если осмотр и ручная раскачка не выявили видимых дефектов, нужно проверить кинематику резинового элемента в работе под серьезной нагрузкой. Для этого нужно ритмично нагружать подвеску, например, раскачивая машину стоя в дверном проеме. Делать это лучше на яме, привлекая помощника. Таким образом можно сразу заметить разрушение сайлентблоков, потому что между резиновым элементом и втулкой будет появляться зазор, а большие трещины и надрывы сразу станут видны.

При испытании подвески нагрузками центральная часть сайлентблока (которая притянута болтом) должна оставаться неподвижной! В норме движется только наружная часть с рычагом, балкой или другим элементом, а резина работает на скручивание. Ход центральной части и ее болта свидетельствует о незатянутом крепеже.

Диагностика своими руками сайлентблоков на примере Нивы: видео

Определение состояния сайлентблоков подрамника на Ауди: видео

В случае с подрамником – следует вывесить переднюю часть авто, разгрузив подвеску, и смотреть, насколько сильно проседает резина креплений подрамника. Если ее не видно или заметных дефектов нет – может потребоваться частичная разборка для более детального осмотра.

При наличии возможности немного опустить подрамник (например, на домкрат или упор) и освободить центральную втулку сайлентблока, можно проверить его металлическим прутком подходящего диаметра. Он вставляется в отверстие центральной втулки, после чего используется как рычаг для давления на резину в разных направлениях. Таким образом можно обнаружить труднозаметные в других условиях трещины, разрывы, отслоения резины от железа.

Расположение сайлентблоков на подрамнике Saab 9-5

Выявив неисправные детали, их необходимо заменить. Для этого, помимо запчастей, нужен инструмент для демонтажа старых элементов и запрессовки новых. Так как сайлентблоки садятся с большим натягом, потребуется пресс и оправки, с помощью которых выдавливаются старые и устанавливаются новые элементы. Таким образом можно поменять сайлентблоки на компактных съемных деталях, вроде рычагов.

Для замены резинометаллических шарниров на крупногабаритных элементах, таких как балка или подрамник, нужно использовать специальные съемники. Они состоят из пары винт-гайка, трубчатых оправок и шайб разных диаметров, с помощью которых выдавливаются старые и вставляются новые сайлентблоки. Для лучшего скольжения резинки и посадочные отверстия желательно предварительно смазать мылом.

Если пресса и/или съемников в гараже нет – лучше сразу доверить замену сайлентблоков специалистам на СТО. Ведь если после разборки и демонтажа старых элементов подвески окажется, что самостоятельно установить новые детали не выйдет, добраться до автосервиса своим ходом уже не получится.

В некоторых случаях самостоятельная замена сайлентблоков очень затруднительна или невозможна. Такое случается, например, со стойками стабилизатора, алюминиевыми рычагами, опорами мотора и КПП. В подобной ситуации лучше купить новые детали в сборе с запрессованными в заводских условиях сайлентблоками.

Частые вопросы

Как определить, что сайлентблоки неисправны?

Косвенно определить неисправность можно по возникновению посторонних звуков и изменению поведения подвески при езде, но для точной диагностики нужно осматривать сайлентблоки и проверять их работу путем имитации работы подвески или воздействуя непосредственно на шарниры с помощью монтировки.

Можно ли вылечить износ сайлентблока смазкой?

Смазка позволяет избавиться от скрипов исправной неверно установленной или незначительно изношенной детали, но не устраняет серьезные проблемы. Если резина имеет большие трещины и надрывы, произошло расслоение или отрыв металлической втулки, то использование смазочных материалов бесполезно – поможет только замена.

Как ведет себя автомобиль с изношенными сайлентблоками?

Автомобиль с изношенными сайлентблоками издает посторонние звуки (стуки, скрипы), хуже управляется, теряет курсовую устойчивость. Возможны биение и вибрации руля, рыскание, раскачка, неравномерный износ резины, плохая поворачиваемость, рывки при начале движения и остановки. Все зависит от того, какие именно шарниры изношены или неисправны.

В процессе эксплуатации автомобиля его конструктивные части и агрегаты претерпевают воздействие вибрационных нагрузок. Со временем механические колебания различной степени интенсивности ведут к разрушению деталей функциональных узлов транспортного средства.

Для нивелирования колебаний и вибрации в конструкции авто используются специальные элементы – сайлентблоки (неразборные резинометаллические шарниры). По мнению многих автовладельцев в автомобилях Ниссан Кашкай сайлентблоки являются довольно уязвимым местом.

Общая информация

Сайлентблок – неразборный виброизолирующий элемент, состоящий из двух (внутренней и наружной) металлических втулок. Между собой втулки соединены завулканизированным слоем эластомера (резины или полиуретана). Основная задача эластичной вставки – поглощение и рассеивание воспринимаемых колебаний.

Виброизоляторы используются в соединениях задней и передней подвески. Их применяют для крепления рычагов, амортизаторов, двигателя, коробки передач, реактивной тяги.

По мере эксплуатации авто эластичная вставка между втулками сайлентблоков начинает покрываться трещинами и постепенно разрушаться. С увеличением износа эластомер все хуже нейтрализует колебания, что незамедлительно сказывается на поведении машины.

Номинальный и реальный ресурс виброизоляторов

Номинальный ресурс сайлентблоков рассчитан на 100 тысяч километров пробега. Однако в условиях отечественных дорог рекомендуемый интервал пробега для замены этих элементов составляет каждые 50 тысяч километров.

Практические наблюдения свидетельствуют и о более низком ресурсе отдельных групп виброизоляторов, установленных на автомобилях Nissan Qashqai. Так, срок службы сайлентблоков передних рычагов варьируется в пределах всего 30 тысяч километров, а задних сайлентблоков переднего подрамника – 40 тысяч километров.

Признаки износа или выхода из строя сайлент-блоков

О том, сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай или других его узлов, требуют тщательной диагностики с вероятной последующей заменой, свидетельствуют следующие признаки:

• снижение маневренности автомобиля;
• ухудшение управляемости;
• неравномерное торможение;
• увеличение скорости отклика транспорта на поворот руля;
• увод автомобиля в сторону при движении на скорости;
• тряска и вибрация кузова при движении;
• неравномерный износ покрышек.

Игнорировать подобные признаки довольно опасно. Ухудшение эксплуатационных свойств сайлентблоков не только ведет к преждевременному износу конструктивных частей и механизмов авто, но и к снижению его управляемости. В совокупности эти изменения способны стать причиной аварийной ситуации.

Помимо угрозы безопасности водителя, изношенные сайлентблоки могут положить начало разрушению остальных деталей и механизмов. Это грозит дорогостоящим ремонтом – вплоть до полной замены функциональных узлов.

Диагностика

Оценить состояние виброизоляторов можно самостоятельно, произведя визуальный осмотр ходовой части. Для этого автомобиль устанавливают на подъемнике или над смотровой ямой. При необходимости снимают шаровые опоры.

Далее оценивают состояние деталей, функционально связанных с сайлентблоками:

1. раскачивают рычаги подвески – исправные рычаги не западают, а, спружинив, возвращаются в исходное положение;
2. осматривают втулку – она не должна проворачиваться относительно проушин;
3. осматривают сам виброизолирующий элемент на предмет трещин и деформации;
4. проверяют, есть ли люфт в сайлентблоках – чем он выше, тем скорее необходимо произвести замену.

Что лучше: полиуретановые или резиновые изделия?

В зависимости от эластомера, использующегося между втулками, различают полиуретановые и резиновые сайлентблоки.

Полиуретановые изделия характеризуются более высокой ценой, однако они обладают такими преимуществами как:

• высокая степень прочности;
• более продолжительный (примерно в 5 раз) срок службы;
• устойчивость к воздействию низких температур.

Такие изделия часто используются для гоночных автомобилей. Они оптимальны в суровых условиях эксплуатации, где важна жесткость подвески и четкая управляемость авто.

Резиновые виброизоляторы менее долговечны, но более доступны по стоимости. Резина, в отличие от полиуретана, подвержена быстрому истиранию и износу. Однако при этом резиновые изделия обеспечивают автомобилю более мягкий ход и плавную управляемость.

Таким образом, подбирая подходящие сайлентблоки Ниссан Кашкай, желательно ориентироваться на условия эксплуатации авто. Если они требуют от машины максимальной выносливости, то рациональным решением будет покупка полиуретановых изделий. Если же кроссовер эксплуатируется в щадящем режиме – резиновые виброизоляторы подойдут оптимально.

Замена сайлентблоков подрамника

В автомобилях Ниссан Кашкай в подрамнике находятся 4 виброизолирующих элемента. Чтобы увеличить их совокупный ресурс, желательно осуществлять замену всех элементов сразу.

Номера рекомендуемых запчастей по каталогу: 54466-JD000 — передние; 54467-BR00A — задние.

Замену осуществляют следующим образом:

Затем устанавливают новую запчасть и производят сборку узла в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков рычага передней подвески

Для замены виброизоляторов рычага передней подвески необходимо установить машину на подъемнике или над смотровой ямой. С ремонтируемой стороны снимают колесо.

1. отвинчивают гайку крепления шаровой;
2. высвобождают шаровую;
3. отвинчивают болты крепления виброизолятора (вначале переднего, затем заднего);
4. снимают рычаг;
5. выпрессовывают старый виброизолятор на прессе либо выбивают его кувалдой;
6. запрессовывают новый виброизолятор и собирают узел.

Полезное видео

При извлечении старого виброизолятора вручную (кувалдой или молотком) очень важно действовать осторожно. Грубая техника работы может привести к нарушению геометрии рычага и даже его поломке.

Второе поколение японских кроссоверов Ниссан X-Trail, запущенное в производство в 2007 году, приятно удивило автолюбителей произведенными техническими доработками. В отличие от своих предшественников первой генерации Т30, модели версии Т31 приобрели более комфортную управляемость и плавность хода. Во многом на это повлияла переработанная подвеска и новая платформа, на базе которой годом ранее стали выпускаться Nissan Qashqai. Как и у всех внедорожников, в зоне повышенного внимания в Nissan X-Trail T31 остались сайлентблоки — конструктивные элементы подвески, существенно влияющие на ходовые качества автомобиля.

Общие сведения

Сайлентблок или неразборный металлический шарнир – функциональная виброизолирующая деталь, состоящая из двух (внешней и внутренней) металлических втулок. Конструктивно между собой втулки соединены слоем эластичного материала – резины или полиуретана.

Основная задача сайлентблоков заключается в поглощении и рассеивании нагрузок, возникающих при движении автомобиля. Устройство этих деталей позволяет им выдерживать радиальные, угловые и осевые нагрузки. Погашая колебания и вибрацию, неразборные металлические шарниры препятствуют распространению нагрузок по близлежащим узлам подвески. Это, в свою очередь, предотвращает поломки и преждевременное разрушение функциональных частей ходовой.

Виброизолирующие шарниры используются в конструкции передней подвески, они необходимы для крепления рычагов, реактивных тяг, стабилизатора поперечной устойчивости. Их также можно обнаружить на штангах задней подвески.

За время эксплуатации сайлентблоки претерпевают солидные нагрузки, к которым относятся не только вибрация и удары, но и вес автомобиля. В среднем, потенциальный срок службы этих деталей варьируется в пределах 60-100 тысяч км пробега. Однако практика показывает, что их реальный ресурс намного ниже. Учитывая это, рекомендуется каждые 50 тысяч км производить тщательную проверку состояния сайлентблоков. Наряду с этим проверке подлежат механизмы и детали, конструктивно сопряженные с виброизолирующими элементами.

Признаки неисправности

О том, что автовладельца в скором времени ожидает замена сайлентблоков подрамника ниссан х трейл т31 свидетельствуют следующие признаки:

Пренебрегать подобными признаками крайне опасно, поскольку помимо риска серьезной поломки ходовой, они способны стать причиной аварийной ситуации. Кроме того, ухудшение виброизолирующих свойств шарниров негативно отражается на состоянии функциональных механизмов и узлов подвески.

Промедление с заменой изношенных или поврежденных элементов может стать причиной разрушения их посадочных креплений. Это, в свою очередь, способно привести к необходимости полной замены рычага подвески.

Диагностика

Осмотр и проверку виброизолирующих деталей удобнее выполнять на подъемнике. Также можно произвести проверку, подняв автомобиль домкратом. Для большей устойчивости рекомендуется зафиксировать ТС противооткатными упорами.

Для проведения самостоятельной диагностики:

1. снимают шаровые опоры;
2. осматривают детали, конструктивно связанные с сайлентблоками;
3. немного расшатывают рычаг подвески – он должен, слегка отпружинив, принять исходное положение (западание рычага не допускается);
4. проверяют втулку – она не должна проворачиваться относительно проушин;
5. оценивают сам сайлентблок – на нем не должно быть следов механических повреждений, а его эластичная вставка должна быть целой;
6. между эластичной вставкой и втулками не должно быть зазоров;
7. люфт элемента – верный сигнал к его замене.

Деформация, вспучивание, трещины и иные визуальные дефекты эластичного слоя между втулками также требуют срочной замены виброизолирующего шарнира.

Замена сайлентблоков Ниссан X-Trail

Чтобы заменить сайлентблоки подрамника ниссан х трейл т31, необходимо иметь в распоряжении специальный пресс или съемник. Необходимо заметить, что для выполнения некоторых манипуляций может потребоваться содействие помощника.

Для замены лучше всего использовать оригинальные детали Nissan:

• 54466-JD000 передний сайлентблок подрамника;
• 54467-BR00A задний сайлентблок подрамника.

Перед работой рекомендуется все резьбовые соединения на деталях обработать жидкостью WD-40. Это существенно упростит демонтаж конструкций и облегчит извлечение необходимых элементов.

После установки автомобиля на подъемнике или домкрате выполняют следующие действия:

• снимают подрамник (откручивают рулевую рейку, линки стабилизатора устойчивости, откручивают рычаги, оставляя их на поворотных кулаках);
• извлекают из подрамника старые и запрессовывают новые сайлентблоки.

После установки новых виброизоляторов осуществляют сборку конструкции в обратной последовательности.

Чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов ниссан х трейл т31, потребуется снять основную конструкцию. Для этого:

• поднимают автомобиль домкратом, снимают колесо;
• откручивают верхнее крепление стойки стабилизатора и отодвигают ее в сторону;
• устанавливают под рычаг упор, опускают на него подвеску;
• ослабляют крепежные болты, используя ключ и головку на 18;
• откручивают болт, фиксирующий шаровую опору;
• вывешивают рычаг и откручивают болты крепления сайлентблоков;
• демонтируют рычаг с посадочных мест.

Сайлентблоки подрамника Ниссан Х-Трейл т31 — одни из важнейших деталей подвески, так как она соединяет подрамник и передние рычаги.

Когда эти элементы автомобиля выходят из строя, можно произвести замену самостоятельно.

Признаки изношенных резинометаллических шарниров подрамника

Если в Х-Трейл кузова Т31 выходят из строя резинометаллические шарниры, можно понять это по следующим признакам:

Наличие сильного лязга может свидетельствовать о полном разрыве или серьёзном повреждении сайлентблока Х-Трейл Т31.

Диагностика

Диагностика сайлентблоков подрамника на Ниссан Х-Трейл для достоверного результата должна проводиться на подъёмнике или с помощью подъёма Х-Трейл Т31 автодомкратом и дополнительной фиксации противооткатными упорами.

Для проведения самостоятельной диагностики следует выполнить такие действия:

Если были замечены люфты, деформации, разрывы, нарушение целостности, необходимо менять шарнир.

Запчасти и инструменты

Замена сайлентблоков подрамника Х-Трейл кузова Т31 выполняется с помощью таких инструментов и запчастей:

• ключи (один – на 21, второй – на 18);
• домкрат;
• ключ баллонный;
• кувалда (если нет пресса);
• оправки (в качестве них может использовать головка на 32 или, например, кусок трубы);
• сайлентблоки: два передних (VTR 54466EN11A), два задних (Zekkert GM5789 или 54467-BR00A);

Можно заменить запчасти аналогичными, использующимися для модели Qashqai. Их артикулы: передний сайлент – 54466-JD000, задний сайлентблок переднего рычага – 54570-BB00A, задний сайлентблок подрамника– 54467-EN11A.

Если ничего не помешает выполнить все нужные работы, замена сайлентблоков займёт около трёх часов. В этот отрезок времени включается разборка, сборка и непосредственно замена деталей.

Самостоятельно меняем сайлентблоки подрамника X-Trail T31

Осуществить замену сайлентблоков подрамника Х-Трейл (кузов Т31) можно самостоятельно. Для этого потребуется:

• поднять переднюю часть ремонтируемой машины;
• снять передние колёса;
• придерживая гайки ключом там, где это нужно, открутить обе шаровые, стойки стабилизатора, рулевую рейку и опору (подушку) двигателя (обратите внимание – рейка держится на двух болтах, расположенных сзади подрамника);

Выбить сайлентблоки можно зубилом или куском трубы подходящего диаметра. Также труба подойдет в качестве оправки при запресовке.

Другие материалы подробно описывающие обслуживание и ремонт X-Trail T31 в соответствующей рубрике.

Делать ли развал и схождение после замены

Заключение

О проблеме также может свидетельствовать неравномерный износ резины и потеря управляемости Х-Трейл Т31.

Прежде, чем выполнить замену, стоит произвести диагностику проблем, внимательно осмотрев машину на подъёмнике. При подтверждении проблемы понадобится подготовить все нужные для самостоятельной работы инструменты и приобрести заменяемые детали. Внимательно выполнив пошаговый алгоритм замены сайлентблоков, убедитесь, что все остальные детали возвращены на своё место.

Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз.

Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Необходимые запчасти и инструменты

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов. Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

• 54466-JD000 – Передний (количество – 2 штуки);
• 54467-BR00A – Задний (количество – 2 штуки);
• 54459-BR01A – Болт крепления передний (количество – 2 штуки);
• 54459-BR02A — Болт крепления задний (количество – 2 штуки).

Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

Из инструментов понадобится:

• кувалда, массой не менее 2 кг;
• ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
• воротки (большой и малой длины);
• накидной ключ на 19;
• рожковый ключ на 14
• плоскогубцы с загнутыми губками;
• отвертки;
• удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
• домкрат;
• головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Перепрессовка сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

При отсутствии съемника, выбить сайлентблоки можно с помощью кувалды. Для этого под подрамник укладывается обрезок трубы диаметром около 10 сантиметров. Сверху вставляется головка для трещотки диаметром 43-44 мм. Оптимально подходит головка 32-го размера. Далее, кувалдой наносится несколько плотных ударов и резинометалическая втулка выходит из своего посадочного места. Для извлечения переднего сайлентблока используется его собственная внутренняя часть в качестве оправки. Действия такие же, как и при работе с задними шарнирами.

Для запрессовки сайлентблоков, их необходимо смазать графитовой смазкой. Подрамник переворачивается, под него устанавливается труба. Следующей задачей является наживить резинометалическую втулку в свое место. Для этого также используется кусок трубы, которая одевается на сайлентблок. Забивать запчасть необходимо начинать легкими ударами, постепенно увеличивая прикладываемое усилие. Процесс этот трудоемкий и занимает несколько больше времени, чем выпрессовка.

Все сайлентблоки подрамника Кашкай опрессовываются одинаковым способом.

После окончания работ с подрамником, тот устанавливается на место. Сборка подвески осуществляется обратным методом.

Заключение

Замена сайлетблоков подрамника Ниссан Кашкай хоть и достаточно трудоемкий процесс, но выполнимый даже для человека, не имеющего большого опыта ремонта автомобилей. Правда, в этом случае, процедура займет от 6 до 12 часов. Поэтому, если Вы же хотите сэкономить финансы, узнать получше устройство подвески или просто сделать это своими руками, то Вам это по силам.

Источник