Крепления подрамника ниссан альмера классик

Снятие и установка подрамника передней подвески Ниссан Альмера

Подрамник демонтируем, если нужно снять коробку передач или полностью силовой агрегат, а также при замене и ремонте подрамника.

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Закрепляем ремнями или шнурами радиатор системы охлаждения двигателя на передней поперечине моторного отсека.

Снимаем нижние и боковые грязезащитные щитки передних крыльев.

Снимаем грязезащитный щиток переднего бампера

Извлекаем жгут проводов датчика кислорода из фиксатора на тепловом экране рулевого механизма, откручиваем болты крепления теплового экрана рулевого механизма и снимаем экран.

Головкой на 18 откручиваем болты крепления рулевого механизма к подрамнику и прикрепляем рулевой механизм к кузову автомобиля.

Отсоединение соединительного кронштейна от реактивной тяги: 1 — подрамник передней подвески; 2 — нижняя реактивная тяга; 3 — болт крепления; 4 — кронштейн соединительный; 5 — болт крепления; 6 — картер коробки передач

Откручиваем и извлекаем болт 3, рисунок 1, крепления соединительного кронштейна 4 к нижней реактивной тяге 2 (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

Ослабить болт 5 крепления соединительного кронштейна к картеру 6 коробки передач и повернуть кронштейн 4 в сторону от реактивной тяги 2 (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

Порядок затяжки болтов крепления подрамника: 1, 2, 3, 4 — болты крепления подрамника, пронумерованы в соответствии с порядком затяжки; 5 — подрамник передней подвески

Подвести под подрамник 5, рисунок 3, передней подвески трансмиссионную стойку, поднять упор стойки до соприкосновения с подрамником и отвернуть болты 1 — 4 крепления подрамника (головка сменная 18, вороток, стойка трансмиссионная).

Опустить трансмиссионную стойку и снять подрамник с кузова. Операцию выполнять с помощником.

При необходимости отсоединить от подрамника:

• — стабилизатор поперечной устойчивости;
• — рычаги передней подвески;
• — реактивную тягу нижней опоры силового агрегата.

Установка

Повторное использование болтов крепления подрамника передней подвески не допускается. Болты подлежат обязательной замене.

Повторное использование гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку не допускается. Гайка подлежит обязательной замене.

Если было снято установить на подрамник:

• — рычаги передней подвески;
• — стабилизатор поперечной устойчивости;
• — реактивную тягу нижней опоры силового агрегата.

Установить подрамник на автомобиль и завернуть, не затягивая, новые болты крепления.

Операцию выполнять двумя исполнителями (головка сменная 18, ключ трещоточный, стойка трансмиссионная).

Порядок затяжки болтов крепления подрамника: 1, 2, 3, 4 — болты крепления подрамника, пронумерованы в соответствии с порядком затяжки; 5 — подрамник передней подвески

Окончательно затянуть болты крепления подрамника в последовательности, указанной на рисунке 3. Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м).

Установить рулевой механизм на подрамник передней подвески и закрепить болтами.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м).

Установить тепловой экран рулевого механизма на место и закрепить болтами. Момент затяжки болтов 21 Нм (2,1 кгс.м).

Закрепить жгут проводов датчика кислорода в держателе на тепловом экране рулевого механизма.

Подсоединить соединительный кронштейн коробки передач к нижней реактивной тяге крепления силового агрегата и затянуть болты крепления кронштейна к картеру коробки и к реактивной тяге.

Момент затяжки болтов 105 Нм (10,5 кгс.м) (головка сменная 18, удлинитель и вороток).

Закрепить болтом трубопровод низкого давления на подрамнике передней подвески. Момент затяжки болта 21 Нм (2,1 кгс.м).

Внимание. Болт крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески к поворотному кулаку установить головкой в направлении передней части автомобиля.

Установить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак, установить болт крепления и завернуть новую гайку.

При сборке буртик дистанционной шайбы должен попасть в прорезь на поворотном кулаке. Момент затяжки гайки 62 Нм (6,2 кгс.м).

Повторить операцию подсоединения рычага к поворотному кулаку для второй стороны.

Установить в верхние отверстия соединительных тяг подрамника передней подвески болты крепления и завернуть их в соответствующие отверстия лонжеронов моторного отсека. Момент затяжки болтов 21 Нм (2,1 кгс.м).

Установить нижние и боковые грязезащитные щитки передних крыльев.

Установить защиту картера двигателя.

Установить передние колеса.

Снять с радиатора системы охлаждения двигателя технологические ремни крепления.

Подсоединить клемму провода массы к аккумуляторной батарее.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Источник

Замена подрамника ниссан альмера классик

Снятие подрамника

Подрамник снимаем для замены при его повреждении (трещины, деформация, разрывы) или при снятии коробки передач и демонтаже силового агрегата в сборе.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем грязезащитные щитки моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека») и защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»).

С обеих сторон автомобиля отсоединяем кронштейны подрамника от болтов крепления рычагов передней подвески и выводим пальцы шаровых опор из отверстий поворотных кулаков (см. «Снятие рычага»).

Отворачиваем три винта крепления переднего бампера к подрамнику (см. «Снятие переднего бампера»).

Снимаем кронштейн задней опоры силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).

Отворачиваем два болта крепления рулевого механизма к подрамнику и болт крепления держателя трубки гидроусилителя рулевого управления с левой стороны подрамника (см. «Снятие рулевого механизма»).

Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора (см. «Снятие системы выпуска отработавших газов») и выводим кронштейн приемной трубы из подушки подвески системы выпуска отработавших газов (см. «Замена подушки подвески системы выпуска отработавших газов»).

Перед отворачиванием болтов крепления подрамника подставляем под него регулируемые упоры или поддерживаем его с помощником.

Головкой «на 18» отворачиваем…

…два болта 1 переднего крепления и два болта 2 заднего крепления подрамника к кузову

Снимаем подрамник в сборе с рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости передней подвески.

При необходимоти демонтируем с подрамника рычаги передней подвески (см. «Снятие рычага») и стабилизатор поперечной устойчивости (см. «Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости»).

Снятие и установка подрамника передней подвески Ниссан Альмера

При необходимости отсоединить от подрамника: Установка Повторное использование болтов крепления подрамника передней подвески не допускается. Болты подлежат обязательной замене.

Повторное использование гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку не допускается. Гайка подлежит обязательной замене. Если было снято установить на подрамник: Установить подрамник на автомобиль и завернуть, подрамник на ниссан альмера классик затягивая, новые болты крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями головка сменная 18, ключ трещоточный, стойка трансмиссионная.

Окончательно затянуть болты крепления подрамника в последовательности, указанной на рисунке 3.

Момент затяжки болтов Нм 10,5 кгс. Установить рулевой механизм на подрамник передней подвески и закрепить болтами.

Подрамник на ниссан альмера классик тепловой экран рулевого механизма на место и закрепить болтами. Момент затяжки болтов 21 Нм 2,1 кгс. Закрепить жгут проводов датчика кислорода в держателе на тепловом экране рулевого механизма.

Подсоединить соединительный кронштейн коробки передач к нижней реактивной тяге крепления силового агрегата и затянуть болты крепления кронштейна к картеру коробки и к реактивной тяге.

Закрепить болтом трубопровод низкого давления на подрамнике передней подвески. Момент затяжки болта 21 Нм 2,1 кгс.

Болт крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески к поворотному кулаку установить головкой в направлении передней части автомобиля. Начали разбирать.

Подрамник Ниссан Альмера Классик

Снимали оба рычага вместе с поворотными кулаками, шруса из коробок не вытаскивали, открутили выхлопную трубу от коллектора, заднюю подушку, лыжу сзади. С откручиванием рейки возник небольшой геморрой, до болтов возможно долезть только сверху большим воротком.

подрамник на ниссан альмера классик И пластина держащая трубки на рейку тоже крепится на подрамнике, к ней подлезти можно только снизу вслепую откручивая два болта под ключ на Трубки не отсоединяли от рейки. Далее открутили карданчик от рейки и открутили сам подрамник. Далее небольшими усилиями и матюками подрамник вышел и тут вздохнули с облегчение.

Но радость длилась не долго.

Подрамник Nissan Almera Classic в России

Обнаружили что купленный мною подрамник от праворульной машины. Купив подрамник преступили к сборке. Собрали намного быстрее чем разбирали.

Замена подрамника после дтп — Nissan Almera Classic, л., года на DRIVE2

Окончательно затянуть болты крепления подрамника в последовательности, указанной на рисунке 3.

Момент затяжки болтов Нм 10,5 кгс. Установить рулевой механизм на подрамник передней подвески и закрепить болтами. Установить тепловой экран рулевого механизма на место и закрепить болтами.

Момент затяжки болтов 21 Нм 2,1 кгс. Закрепить жгут проводов датчика кислорода в держателе на тепловом экране рулевого механизма.

Подсоединить соединительный кронштейн коробки передач к нижней реактивной тяге крепления силового агрегата и затянуть болты крепления кронштейна к картеру коробки и к реактивной тяге. Закрепить болтом трубопровод низкого давления на подрамнике передней подвески. Момент затяжки болта 21 Нм 2,1 кгс. Болт крепления шаровой опоры подрамник ниссан альмера классик рычага передней подвески к поворотному кулаку установить головкой в направлении передней части автомобиля.

Установить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак, установить болт крепления и завернуть новую гайку.

При сборке буртик дистанционной шайбы должен попасть в прорезь на поворотном кулаке. Момент затяжки гайки 62 Нм 6,2 кгс. Повторить операцию подсоединения рычага к поворотному кулаку для второй стороны.

Установить в верхние отверстия соединительных тяг подрамника передней подвески болты крепления и завернуть их в соответствующие отверстия лонжеронов моторного отсека. Установить нижние и боковые грязезащитные щитки передних крыльев.

Подрамник Ниссан Альмера Классик

Подрамник передний Nissan Almera Classic B10 54401-95F0A в Москве, СПб, Казани и Ростове-на-Дону.

Начали разбирать. Снимали оба рычага вместе с поворотными кулаками, шруса из коробок не вытаскивали, открутили выхлопную трубу от коллектора, заднюю подушку, лыжу сзади. С откручиванием рейки возник небольшой геморрой, до болтов возможно долезть только сверху большим воротком. И пластина держащая трубки на рейку тоже крепится на подрамнике, к ней подрамник ниссан альмера классик можно только подрамник ниссан альмера классик вслепую откручивая два болта под ключ на Трубки не отсоединяли от рейки.

Далее открутили карданчик от рейки и открутили сам подрамник. Далее небольшими усилиями и матюками подрамник вышел и тут вздохнули с облегчение.

Но радость длилась не долго. Обнаружили что купленный мною подрамник от праворульной машины. Купив подрамник преступили к сборке.

Передняя подвеска Альмера Классик предназначена не только для смягчения ударов колес при движении по неровностям. Подвеска является частью рулевой и ходовой системы. Неисправности создадут угрозу безопасности движения. Вот почему надо знать ее устройство.

Составные части и проверка передней подвески

Ходовая Альмера Классик, такая же как у Nissan Almera N16,но без стабилизатора поперечной устойчивости СПУ (5)

. Он не входит в опцию, хотя имеются монтажные отверстия для установки.

Как видно из схемы, поворотный кулак — связующее звено ходовой и рулевой части. На его цапфах крепится нижняя часть стойки, рычаг опоры, рулевой наконечник, скоба суппорта тормозного диска. Внутрь кулака запрессован ступичный узел.

Подвеска Альмера Классик, признаки неисправности

При езде по неровной дороге ощутимый стук, скрип при повороте руля. Возможно, неисправны шаровые опоры, подшипники верхних опор.

Раздражающий скрип, возникает при попадании песка и грязи через порванные чехлы шарнирных узлов.

Проблемы со стойками вызывают смещение автомобиля в сторону во время поворота или вибрацию, особенно при движении на высоких скоростях.

Стуки, шумы, вибрация руля, педалей могут исходить от других частей подвески: возможны проблемы со ступичным подшипником, рычагами, поворотным кулаком.

Проверку делайте на подъемнике или на смотровой яме при вывешенных колесах. Проверяйте основные узлы:

• поворотный кулак (1),
• крепление стойки (2),
• шаровая опора (3),
• рычаг подвески (4),
• передний сайлент−блок (5),
• задний сайлент−блок (6).

Проверьте наличие дефектов: трещины, послабление креплений, разрывы чехлов, пыльников, резинометаллических шарниров, шаровых опор. Состояние пружин, верхних и нижних опор амортизатора.

Используйте «монтажку» при проверке шарнирных узлов. Чтобы убедиться в исправности стойки, демонтируйте и разберите.

Задняя подвеска Альмера Классик

Обратите внимание! На схеме указаны места креплений, сила затяжки соединений. Используйте динамометрический ключ. Помечены болты, гайки с шайбами, подлежащие замене. Старайтесь покупать оригинальные детали.

Ходовая часть задней оси Альмера Классик не связана с рулевым управлением. СПУ служит балка моста, к которому крепится амортизатор.

Проблемные места: шарнирные соединения, пыльники, нижняя и верхняя втулки, пружина. Водители отмечают проседание пружин стойки амортизатора. Но меняются они легко. Проблем с демонтажем и установкой не бывает. Понадобится специальный инструмент для стяжки пружин.

Заключение

Полузависимая система задней ходовой несколько жестковата, но позволяет чувствовать водителя и пассажиров довольно комфортно даже при езде по небольшим неровностям, переезде препятствий в виде «лежачих полицейских», трамвайных путей. Для Альмера Классик с независимой передней ходовой, как нельзя лучше подходит балочная система подвески, устанавливаемая на заднем мосту. Она непрехотлива и надежна.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

Замена сцепления на Ниссан Альмера Классик

Замена сцепления на Nissan Almera Classic — трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

Что нужно купить

• Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
• Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
• Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) — 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним — особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
• Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
• Скоба выжимного 30506-M8002 — если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали — их цена невысока.

Порядок выполнения действий

Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

Извлеките шаровые из цапфы.

Вытащите левую полуось из коробки передач.

Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся — тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

Внутри него один болт крепления. Второй — снаружи с правой стороны.

Снимите АКБ и площадку крепления.

Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

Открутите от коробки все — шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой — не забудьте снять с него фишку.

Демонтаж МКПП

Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как-то пометить, где лежит какой болт — чтобы потом было проще собирать все обратно.

Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

Теперь отключите приводы переключения передач.

Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое-либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите — не мешает ли что коробке сойти с места.

Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

Замена сцепления

Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

Сальники дифференциала

Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно — подденьте отверткой и извлеките его.

Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

Обратная сборка

Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают — пошевелите ее немного снизу, из-под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR — у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

Амортизаторы Ниссан Альмера Классик — как подобрать и заменить

Ниссан альмера классик – это неприхотливый и надежный автомобиль. Передние стойки типа «МакФерсон» способны легко прослужить до замены более 100 тыс. км. При первых признаках неисправности, ухудшения управляемости, комфорта их необходимо заменить новыми или произвести их ремонт. Эта операция несложная и может быть выполнена своими руками в гараже с использованием минимального набора инструментов.

Какие бывают стойки на Nissan Almera Classic

Передние амортизаторные стойки встречаются двух типов: разборные и неразборные. В первом случае внутри корпуса помещен сменный амортизатор (вкладыш), который может быть заменен отдельно. Стоимость отдельного упругого элемента заметно ниже всей стойки в сборе. Оригинальные узлы чаще всего имеют неразборную конструкцию.

Неоригинальные стойки представлены известными и не очень брендами. Самые известные: KYB (артикул 333310-333311), Monroe, Mobiland, Miles, Stellox. Цена на самые дорогие детали от KYB будет около 3000 рублей, тогда как дешевый оригинал может стоить и 1800 рублей (по данным на декабрь 2019). Разница в цене с лихвой компенсируется большим ресурсом и отличной управляемостью автомобиля на этих стойках.

Задние стойки на AlmeraClassic также представлены оригинальными и неоригинальными деталями. Но в силу своей конструкции стоимость их ниже, чем для передних. В среднем 1900 за оригинал или качественный аналог от KYB. Артикул амортизатора 341226. Замена задних амортизаторов ниссан альмера классик может потребоваться в случае обнаружения течи масла или «пробоя» самих стоек на неровностях.

Признаки необходимости замены амортизаторов

Альмера Классик массово продавалась с 2007 года и была построена на базе Almera в кузове N15. Болячки подвески и причины их появления хорошо известны ремонтникам. В первую очередь необходимо обратить внимание на такие признаки:

• раскачивание кузова при езде по неровной дороге без видимых причин;
• непонятные реакции автомобиля на поворот руля, излишняя валкость машины;
• машину тянет в сторону, неравномерный износ резины; при проезде лежачих полицейских;
• течь масла на стойке в месте пыльника.

Косвенными признаками выхода из строя амортизатора может служить порыв пыльника, чрезмерное проседание автомобиля под нагрузкой, ржавчина на штоке. Это все может говорить о предстоящем ремонте подвески.

Совет! Существует простой способ проверить работоспособность амортизаторов. Для этого нужно с силой нажать всем своим весом на переднюю часть автомобиля и отпустить. Исправный упругий элемент отработает один раз и остановит кузов в исходном положении. С поврежденной стойкой возникнут затухающие колебания или будет слышен металлический стук.

Кроме самих амортизаторов в конструкции стойки предусмотрены опорные подшипники и резиновый отбойник, которые также могут выйти из строя и издавать характерные звуки. Окончательно выяснить их состояние возможно только после полной разборки амортизаторной стойки.

Перечень инструментов для замены стойки Ниссан Альмера

Для ремонта желательно иметь смотровую яму или подъемник, но можно обойтись ровной площадкой. Автомобиль придется поддомкратить и поставить на опоры, чтобы было удобно снимать и ставить стойку. Список инструментов для ремонта следующий:

• накидные и рожковые ключи на 8, 13 и 17;
• головки торцовые на 13 и 17 с трещоткой и удлинителем;
• специальные стяжки для пружин;
• специальный ключ для отвинчивания гайки разборной стойки;
• металлическая щетка;
• молоток и зубило.

Иногда для откручивания приржавевшей гайки приходится использовать WD-40 или аналоги. В сложных случаях используют газовую горелку.

Замена передних амортизаторов ниссан альмера классик часто производится вместе с заменой других запасных частей: пыльник (55240-95F0A), опоры (54320-95F0A), опорный подшипник (54325-95F0A), развальные болты и гайки.

Совет! Это необходимо сделать вместе со снятием стойки, потому что после этого производится регулировка развала-схождения передних колес. Отдельно снимать и разбирать всю стойку ради замены опорного подшипника нецелесообразно. При этом ресурс всех этих деталей примерно одинаковый.

Инструкция по пошаговой замене передних стоек

Замена передних стоек Ниссан альмера классик не отличается принципиально от таких же работ на других автомобилях Ниссан с передней подвеской типа «МакФерсон».

Порядок замены будет такой:

1. Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, ставим подпоры под задние колеса. Вывешиваем переднюю ось и снимаем колеса.
2. Откручиваем два крепежных болта головкой на 17 в месте крепления к поворотному кулаку. Нижний болт имеет специальные регулировочные шайбы угла наклона стойки, поэтому перед снятием нужно пометить зубилом первоначальное положение.

1. В этом положении можно попробовать ослабить верхнюю гайку крепления штока. Она доступна из-под капота. Если шток проворачивается вместе с ней, то придется воспользоваться съемником уже после демонтажа стойки.
2. Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга к корпусу. Снимать сам шланг необязательно, стойка аккуратно извлекается не задев его.
3. Теперь можно открутить верхние гайки на 13 крепления опорного подшипника к кузову. После их ослабления вся стойка уйдет вниз вместе с рычагом подвески. Извлекаем ее нажатием вниз до упора и вытягиваем на себя. Аналогично поступаем с противоположной.

1. Стяжками сжимаем пружину до состояния свободного вращения относительно штока. Теперь можно спец ключом открутить гайку на 17 крепления штока к опоре. Извлекаем корпус стойки и оцениваем состояние всех узлов.

1. В разборную стойку устанавливаем новый упругий элемент или заменяем целиком всю. Перед установкой на машину ее нужно прокачать ее согласно инструкции по установке.
2. Собираем все в обратном порядке. Устанавливаем пружину, затем отбойник, пыльник, опорный подшипник. Затягиваем гайку, после чего можно ослаблять стяжку пружины.

Важно! Положение опоры указывается стрелкой направленной на колесо.

1. Устанавливаем стойки на свое место, при этом верхние гайки крепления опорного подшипника затягиваем до конца только тогда, когда машина будет стоять на земле. Развальные болты выставляем по меткам, но это все равно не даст гарантии правильного развала, поэтому посещение стенда обязательно.

Замена задних стоек

Для замены задних стоек мы используем тот же инструмент, что и для передних. Сама стойка состоит из амортизатора, пружины, опоры. Порядок работ по замене:

1. Поднимаем заднюю часть авто и снимаем колесо. Со стороны багажника откручиваем по 2 гайки крепления опоры стойки.
2. Отсоединяем нижний болт крепления амортизатора к кронштейну балки. Извлекаем узел в сборе.
3. Пружину сжимаем стяжками. Откручиваем верхнюю гайку на 17, предварительно ухватив ключом стопорную гайку на 8.
4. Снимаем верхнюю опору вместе с резиновым буфером. Извлекаем пыльник с отбойником (втулки). Осматриваем на наличие повреждений, при необходимости заменяем.
5. Сборку производим в обратном порядке. После установки на автомобиль еще раз проверяется затяжка всех гаек крепления. Регулировка развала-схождения не требуется.

Самостоятельная замена задних и передних амортизаторов на Альмере Классик не вызовет сложностей даже у начинающего автолюбителя. Конструкция предельно простая и ремонтопригодная. Вся работа займет несколько часов и сэкономит владельцу деньги на посещении автосервиса. Единственная операция, которая потребует дополнительных затрат, – это визит на регулировку развала-схождения передних колес, которая стоит от 800 рублей на данный автомобиль.

Сайлентблоки передних рычагов Ниссан Альмера

Для работы необходим помощник и следующие инструменты:

1. Разные ключи и отвертки.
2. Брусок из дерева.
3. Лучше использовать полиуретановые сайленты.
4. Домкрат либо смотровая яма.
5. Ветошь.
6. Лом.

Советуем заменять детали попарно, так как они изнашиваются идентично.

Самостоятельно определить, что виной плохой работы подвески стали именно изношенные или деформированные рычаги, не так-то просто – для этого нужно обладать большим опытом.

Как правило, симптомы болезни большинства элементов подвески одинаковы. Это:

• Потеря устойчивости автомобиля на трассе;
• Потеря строго горизонтального положения;
• Увод машины в сторону при движении, что становится особенно заметным при торможении;
• Неравномерный износ протектора передних колес;
• Проседание машины на переднюю ось.

При появлении любого из этих признаков следует как можно скорее доставить автомобиль в автосервис, где опытный мастер, вооруженный современным диагностическим оборудованием, выявит неисправность и определит на сколько срочно нужна замена рычагов Nissan Almera Classic.

Описание замены сайлентблоков

После сбора инструментов можно приступать к замене сайлентблоков в Альмера Классик.

Чтобы проделать работу максимально быстро и качественно, рекомендуется следовать представленной инструкции по замене:

1. Открутил все болты (размером 1, 4 см) с корпуса большего сайлента, а с малого достал одну гайку на 2,2 см.
2. Высунул шплинт и разжал гайку на шаровой опоре, чтобы выпрессовать палец из поворотного кулака. Для этого поместил гаечный ключ 11 мм между гайкой шар. опоры и корпусом гранаты. Крепко прижимая ключ, выкрутил гайку. Для облегчения бил молотком по отверстию, куда вставляется палец.
3. Когда рычаг будет снят, то внутренняя втулка Альмера Классик, от которой исходили характерные звуки, полностью отвалится.
4. При помощи отвертки и молотка выбил резину, чтобы позже надпилить корпус сайлента.
5. Необходимо выбить втулку, вбив отвертку в корпус, прилегающий к детали.
6. При помощи тисков запрессовал купленный сайлент в корпус. Для оправки брал старую втулку.
7. Болгаркой разжать внутреннюю втулку, чтобы слезла с рычага.
8. В конце в тисках зажал рычаг и вбил в него новый сайлент. Чтобы не повредить, использовал лист на 10 мм.

Для долгой эксплуатации малого сайлента сильно затягивают болт, когда Альмера Классик стоит на земле под своим весом. В случае с большим сайлентом нужно напрессовывать на рычаг также, как он находится в авто.

Как осуществляется на Ниссан Альмера замена сайлентблоков передних рычагов в автосервисе

Как показывает практика, элементы подвески, которые первыми выходят из строя, это сайлентблоки – «тихие детали», как можно перевести их название. Так вот, когда эти «тихие детали» при движении машины начинают скрипеть и постукивать, значит, на Ниссан Альмера замена сайлентблоков передних рычагов необходима. И чем скорее место старых деталей займут новые, тем лучше – и для управляемости автомобиля, и для его безопасности, и для состояния прочих элементов подвески.

Стоимость установки новых этих деталей невелика, зато это поможет сохранить от поломки прочие компоненты подвески автомобиля. Замена передних сайлентблоков Ниссан Альмера Классик может быть выполнена вами и самостоятельно, но только в том случае, если вы уверены, что сможете выполнить эту работу с должным качеством, ведь некорректно установленная деталь не только создаст проблемы при управлении автомобилем, но и очень быстро вновб выйдет из строя.

Еще один довод в пользу того, что любые, даже, казалось бы, самые несложные работы по ремонту подвески следует доверять специалистам автосервиса, состоит в том, что добросовестный мастер не только заменит изношенную деталь, но и протестирует на предмет качества их работы все элементы переднего моста автомобиля. Ведь, вполне вероятно, еще какие-либо из его компонентов находятся на грани выработки своего ресурса.

Плюс ко всему в нашем сервисе вы получите гарантию и на все виды проведенных нашими специалистами ремонтных работ, и на новые детали, установленные в процессе ремонта. Да и сами они обойдутся вам несколько дешевле, ведь у нас их можно купить без магазинной наценки.

При несложном подсчёте имеем 2 оригинальных рычаго за 10200р (плюс замена), неоригинальных соотв. 3600 и 4060р, цена на мой взгляд оч существенна, но что же лучше? точнее так: действительно же неоригинал хуже оригинала по качеству в 2,5 раза. что-то не верится)

Мое мнение бери то, что дешевле, во первых не факт что дешевая запчасть будет хуже дорогой оригинальной, во вторых на съэкономленые деньги ты можешь 2 раза поменять эту деталь (если она окажется немного хуже оригинала), да еще останутся деньги на цветы жене.

Из-за износа резинок вы железяки меняете?? Совсем чтоли. При износе шин вы и диски меняете?
Вот все сайлентблоки для передних рычагов.

Поддерживаю swm68 в этом вопросе. На предыдущей машине (Toyota Carina) в передней подвески все тот же привычный рычаг с салент блоками, 10 лет ездил, никогда рычаги в сборе не менял. Всего один раз на рычаге пришлось поменять салент блок (и то на нем можно было ездить). Почти все мастера по ходовой, выпрессовывают и запрессовывают салент блоки, а в виду возможности подбора полиуретановых салент блоков этот вариант ремонта ещё перспективней и цена такого ремонта соответственно ниже.

sw68 правильно говорит я вот сейчас менял шаровые опоры спереди правую и левую
каждая опора по 750 за штуку. А мне впаривали не оригинальный рычаг за 2500 каждый.

Приветствую, я себе ставил GMB код:0102-0240

Спасибо. а чем обусловлен выбор? стопор есть?

Приветствую. Нам же как всегда надо всё вчера! Нашёл причину стука и поехал по городу по магазинам (у нас их целых полтора ) и купил то что было в наличие. Обошлось по 450руб/шт
По поводу комплектации я уже писал, повторюсь: В комплекте были: Колечко на которое пыльник упирается, пыльник, гайка, шплинт, тавотница для прокачки мазелином (лежала отдельно в мешёчке) а в шаровую вкручен болт-заглушка.
Стопор был в комплекте, такой же как на фото в предыдущем посте Максима. Ставил специальным съёмником, типа плоскогубцев. Но шаровая запрессовывается очень плотно в рычаг и особого толку от этого стопора похоже нет. ИМХО. Если начнёт болтаться в посадочном месте то никакой стопор не спасёт от разрушения- выпадывания.
Шаровая была намазана я с этой смазкой и поставил, ничего не добавлял
Набор выглядит серьёзно

Analogs_of_brand_number AYWIPARTS — AW1420952

Фото сайлентблоков с официального сайта: Влево очень немножко, но тянет. Сайлентблоки хорошо пережили зиму с морозами в , не скрипят, не трескаются, проехал с ними уже почти 10 ткм.

Вот фото, помыть, так будет состояние нового Полный размер фото сайлента. В посадочном месте, заднего сайлентблока правого рычага, где наваривалась сварка, чтобы увеличить диаметр пальца сегодня появился частый скрип на неровностях, при трогании, торможении, скрипит щелчками ими же долбит на неровностях… Полный размер Фото провернувшегося сайлентблока.

Каталог запчастей

То есть к самому сайлентблоку нет претензий, он цел, он как новый. Всё дело в самом рычаге — в посадочном месте, что имело меньший диаметр.

Видимо, контакта полосками сварки мало, для плотной фиксации внутренней обоймы сайлента, вот его и повернуло. Я сделал вывод, что наращивание диаметра точечной сваркой, как временный вариант использовать можно. Почти год рычаг отходил по разбитым дорогам моего города, был бы город с хорошим асфальтом и без грунтовок, то отходил бы дольше.

Замена элемента спереди Все работы необходимо выполнять с использованием подъемника.

Сама замена сайлентблоков в Ниссан Альмера Классик занимает около 2 часов при помощи напарника. Установить машину на подъемную коробку. Найти болты закрепления на колесах спереди.

Его нужно достать из зацепления коронной гайки, после этого можно открутить саму гайку ключом на 22 мм. Полностью открутить гайку не получится, так как она прикасается к ШРУСу, который будет ей мешать.

Открутить гайку на максимальное расстояние и упереть ее в ШРУС, после этого сбить молотком конусное зацепление и руками отогнуть рычаг вниз.

После этих действий открутить гайку полностью. Положить брусок из дерева и поставить его под лом или любой другой рычаг. Далее нужен будет напарник.

Нужно поставить его на противоположный конец лома, который торчит из-под бампера. Чтобы облегчить работу, рекомендуется демонтировать тормозной диск и суппорт. После пары ударов он должен отойти.

Прибрать в сторону стойку и подвязать ее проволокой или чем-нибудь другим. Внизу рычага подвески нужно открутить закрепляющую гайку стойки стабилизатора нужен ключ на Далее открутить болты обычно их три закрепления заднего сайлентблока от кузова нужен ключ на Нужно взять ключ с размерами 18 и 22 и открутить закрепляющий болт переднего рычага.

Теперь рычаг находится отдельно от машины. Вытащив сайлентблок при помощи пресса, произвести сверку маркировки и размеров. Обратите внимание на метки, именно в таком положении вы должны запрессовать новую деталь.

Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке. Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник, молоток или прессовщик.

Далее нужно сделать то же самое с другим сайлентблоком, заранее сняв тормозной диск и колеса, а после отодвинуть ступицу. Установить остальные делали нужно в обратном порядке. Когда произведена замена сайлентблоков передних рычагов , требуется проверить их крепление и провести контрольную затяжку всех болтов. Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии. Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой. Замена задних деталей Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.

Сайленблок переднего рычага передний

Сайлентблок заходил по ней туго, как и надо было. После этих действий открутить гайку полностью. Положить брусок из дерева и поставить его под лом или любой другой рычаг. Далее нужен будет напарник. Нужно поставить его на противоположный конец лома, который торчит из-под бампера. Чтобы облегчить работу, рекомендуется демонтировать тормозной диск и суппорт. После пары ударов он должен отойти.

Прибрать в сторону стойку и подвязать ее проволокой или чем-нибудь другим. Внизу рычага подвески нужно открутить закрепляющую гайку стойки стабилизатора нужен ключ на Далее открутить болты обычно их три закрепления заднего сайлентблока от кузова нужен ключ на Нужно взять ключ с размерами 18 и 22 и открутить закрепляющий болт переднего рычага.

Теперь рычаг находится отдельно от машины. Вытащив сайлентблок при помощи пресса, произвести сверку маркировки и размеров. Обратите внимание на метки, именно в таком положении вы должны запрессовать новую деталь. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке.

Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник, молоток или прессовщик. Далее нужно сделать то же самое с другим сайлентблоком, заранее сняв тормозной диск и колеса, а после отодвинуть ступицу. Установить остальные делали нужно в обратном порядке.

Когда произведена замена сайлентблоков передних рычагов , требуется проверить их крепление и провести контрольную затяжку всех болтов. Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии.

Замена передних рычагов подвески на Nissan Almera N16

Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой. Замена задних деталей Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.

Найти крепежные болты на передних колесах. Снять колеса и убрать их в сторону, чтобы не мешали. Найти три болта фиксации кронштейна и открутить их.

При помощи УШМ нужно сделать небольшой надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь металлическую обойму. Аккуратно делайте надпил, чтобы не было никаких повреждений штока рычага.

Далее совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, можно и отвертку. Далее снять, а если не получится, то выбить эту деталь.

Замена сайлентблоков балки [ФОТООТЧЕТ]

Взять ножик. Дальше совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, конечно и отвертку. Дальше снять, если вы не сможете, то вышибить эту деталь.

Необходимо оглядеть изношенный сайлентблок. Чтоб его успешно вмонтировать, необходимо использовать съемник другого авто, молоток либо прессовщик.

Замена сайлентблоков задней балки Nissan Almera

Повторить деяния с другим сайлентблоком, заблаговременно сняв колеса и диск тормоза, а ступицу следует отодвинуть в сторону. Поставить другие части в порядке, оборотном разбору.

После установки сайлентблоков требуется проверить их работу: Эту функцию можно удачно провести в гараже, а на сэкономленные средства приобрести материалы. Одним из принципиальных мероприятий по обслуживанию автомобиля Замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера Диапазона является смена тормозных колодок.

От их состояния впрямую зависит эффективность торможения, а это значит и безопасность управления авто для вашего предприятия и других участников движения на дороге.

Уже сегодня, при сильном износе, колодки бывают вариации разрушить диски т Как заменить масло в коробке автоматической коробки передач Opel Zafira Замена масла в коробке передач Opel Zafir чаще всего связана замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера ремонтом самой автоматической коробки передач или заменяется новым во время работы, чтобы устранить утечки масла, поскольку он должен быть слит для работы.

Масло в автоматическом режиме выливается производителем оди Код мотора: Инстркуцию и метки смотрите в статье ниже: Е сли Производим обслуживание рычага Зафиксировать автомобиль. Необходимо использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто впереди и снять колесо.

Замена передних сайлентблоков в задней балке Nissan Almera N16

Проводим срыв замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера затяжку гаек колес лишь на опущенном автомобиле. Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует выкрутить колесо в правую сторону, однако не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, поскольку цапфа при выкручивании гайки не сумеет двигаться. Делаем что остается сделать нашему клиенту напротив в отношении к левому. Выкрутить гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную обойму сайлент-блока. Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага.

После этого оправкой или отрезком трубы подходящего замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме. Перед запрессовкой нового сайлент-блока очищаем отверстие в рычаге.

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам. Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока для наглядности показываем на снятой балке Замену сайлент-блока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по отворачиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову отвернув гайку болта крепления левого замена сайлентблоков задней балки ниссан альмера к кронштейну, вынимаем болт и выводим рычаг из проушины кронштейна.

Источник