Турботаймер для ниссан патфайндер

Турботаймер на патфайндер р51 где ставится

Увеличение ресурса турбонаддувая – естественное желание каждого сознательного автовладельца. Рассмотрим, как происходит установка турботаймера своими руками и стоит ли вообще устанавливать его на дизель.

Логика работы

Турботаймер позволяет продолжить работу двигателя на холостых оборотах после того, как ключ был вытащен из замка зажигания. Устройство применяется в ДВС, оснащенных турбонаддувом. Используется в качестве топлива бензин или дизель – значения не имеет. При больших нагрузках, продолжительной работе на высоких оборотах турбокомпрессор сильно нагревается. В процессе работы для охлаждения используется моторное масло, а в некоторых турбинах и ОЖ. После остановки двигателя циркуляция масла прекращается. Поэтому при слишком высокой температуре в каналах происходит подгорание масла, что ведет к образованию нагара. При возобновлении работы турбины подгоревшее масло будет исполнять роль абразива, стачивая поверхности трущихся деталей. К тому же отложения уменьшают сечение масляных каналов, ухудшая тем самым подачу смазки. Логика работы турботаймера в том, чтобы дать двигателю после остановки поработать еще несколько минут, дабы охладить турбину. При этом вы можете спокойно закрыть машину и уйти по делам. Двигатель заглохнет по истечении запрограммированного срока.

Целесообразность установки

Турботаймер чаще всего устанавливается на дизель лишь ввиду более частого использования турбокомпрессоров в паре с ДВС цикла Дизеля. В каких случаях желательна установка данного аксессуара:

• турбированный дизель установлен на использующемся по назначению внедорожнике либо на авто, которое постоянно ездит груженным. В обоих случаях мотор работает в режиме повышенных нагрузок, а при езде по бездорожью еще и отсутствует нормальное охлаждение набегающим потоком воздуха;
• вы самостоятельно дооснастили мотор турбиной или/и попросту не представляете свои поездки без постоянных динамических ускорений.

Но даже в таком случае против установки турботаймера можно выдвинуть веские аргументы:

• дизель или бензиновый мотор используется для размеренной городской езды с нечастыми нагрузками. Даже если периодически вам приходится активно педалировать, то спокойной езды в режиме до 2000 ты/оборотов даже за 1 минуту до остановки достаточно для охлаждения турбокомпрессора современного авто. Будет нелишним напомнить о высоких требованиях к моторному маслу, которое следует заливать в турбированные моторы;
• на авто установлена сигнализация с функцией турботаймера. В таком случае установка отдельного дейвайс будет пустой тратой денег. Функционал сигнализации можно посмотреть на официальном сайте охранной системы.

Установка своими руками

Учтите, что установить турботаймер на автомобиль, оборудованный штатной сигнализацией, с контролем над основными узлами по CAN-шине, а также доукомплектованый современным охранным комплексом, будет крайне трудной задачей. Вам потребуются навыки чтения электрических схем, а также понимания логики работы основных электронных систем авто.

При неквалифицированном подключении своими руками существует большой риск конфликта между системами, что чревато появлением различных «глюков», загоранием Check engine и ослаблением уровня защиты вашего авто от угона.

Для конструкции устройства не важно, устанавливается турботаймер на дизель или на бензиновые мотор. Разница в подключении будет касаться во многом только питания сервисных функций устройства. Логика подключения будет отличаться в зависимости от конкретной модели авто и турботаймера. При покупке устройства от именитых производителей (HKS, Apexi, Greddy, TT, Blitz, TTX) вы в большинстве случаев получаете:

• блок управления;
• модуль с экраном для демонстрации отчета времени и других сервисных функций;
• провода и разъемы для подключения;
• инструкцию.

Монтаж

Чтобы установить комплект на свое авто, вам потребуются:

• пассатижи, которыми можно перекусить провод и обжать клеммы;
• клеммы «папа-мама». Также вам потребуется клемма под болт для «массы», если таковая не предусмотрена в комплекте;
• термоусадка для надежной изоляции мест соединения;
• хомуты для фиксации проводов;
• отвертки и прочие необходимые для сборки/разборки салона инструменты.

Установка своими руками начинается с обесточивания бортовой сети (скиньте минусовую клемму АКБ). Вам необходимо снять салонный пластик, перекрывающий доступ к контактной группе замка зажигания. Чтобы установить турботаймера на дизель/бензин, вам нужно «врезаться» в провода, идущие от замка зажигания. Модуль, с которым в комплекте зачастую идет двухсторонний скотч, можно закрепить в удобном для вас месте около приборки. Такой же метод подойдет для крепления блока управления, который можно расположить внутри приборной панели. При возможности блок и провода лучше дополнительно закрепить стяжкам, чтобы избежать в дальнейшем посторонних шумов при проезде неровностей.

Подключение турботаймера

Степень сложности подключения своими руками зависит от конкретной модели турботаймера, а также устройства электрооборудования вашего авто. Главная загвоздка в том, чтобы обмануть блок комфорта, если таковой имеется в конструкции вашего автомобиля. Он не позволит поставить машину на охрану с работающим двигателем.

Турботаймер на дизель имеет следующие стандартные пины подключения:

• постоянный «+» от АКБ;
• пин, отвечающий за питания определенных устройств, когда зажигание не включено. На выводе «+» появляется при повороте ключа зажигания в режим АСС;
• пин, на котором «+» появляется при повороте ключа в положение ON;
• пин подключения к ручному тормозу;
• минусовой вывод, именуемый «массой».

Чтобы установить турботаймер своими руками, вам необходима схема контактной группы. При желании вы можете воспользоваться мультиметром в режиме измерения постоянного тока. Так вы сможете определить провод, на котором «+» при любых используется для жизнеобеспечения работы мотора (обычно с наибольшим сечением и красного цвета) либо появляется только после поворота ключа в положение АСС. На выводах ручника питание подается только при поднятом рычаге стояночного тормоза. «Массу» можно подключить к любому болту, примыкающему к кузову автомобиля.

Для подсоединения проводов штатную проводку не нужно разрезать. Идеальный вариант – вытащить необходимые вам провода из колодок, внедрить туда провода от турботаймера, а затем заново обжать их в клемме и установить обратно в колодку. Часто, ввиду не слишком удобного доступа, выполнить такие манипуляции при установке турботаймера на дизель крайне сложно. Поэтому применяется немного «варварский способ – оголяется небольшой участок изоляция, на который наматывается провод от турботаймера. Скрутка дополнительно пропаивается и тщательно изолируется.

Полное подключение

Иногда можно встретить установку турботаймера на дизель, при которой провод «массы» и пин подключения к ручнику скручиваются и замыкаются на «массу». Предназначение информации о включении стояночного тормоза необходимо для вашей же безопасности:

• при правильной установке турботаймера устройство будет поддерживать работу мотора на холостых только при активированном ручнике. Снятие со стояночного тормоза приведет к остановке ДВС. Функция по большей мере позиционируется как противоугонная, но опытный угонщик может оставить стояночный тормоз едва включенным, что не помешает движению. В автомобилях с АКПП лучше устанавливать турботаймер в паре с селектором АКПП. Турботаймер должен работать только в положении P, что действительно повысит степень защиты;
• на авто с МКПП при работе двигателя на нейтральной передаче создается эффект гидротрансмиссии. Вращение шестеренок через масло передает пусть и небольшое, но усилие на приводные валы (попробуйте вывесить одно из колес ведущей оси и завести мотор; вы увидите, что оно будет вращаться). Поэтому работа двигателя без стояночного тормоза и водителя в салоне является потенциально небезопасной ситуацией;
• не все турботаймеры оборудованы функцией принудительного отключения. Если вы двигались до остановки в спокойном режиме, то нет никакой необходимости продолжать работу мотора после остановки. Вытащив ключ, а затем подняв, опустив и вновь подняв рычаг стояночного тормоза, вы можете своими руками отключать при желании турботаймер.

Установленный стандартным образом турботаймер на дизель будет выполнять прямую функцию, а также показывать напряжение бортовой сети. Подключение выводов для дополнительных показаний (к примеру, скорости авто, оборотов ДВС, индикации переключения скоростей и т.д.) описаны в инструкции к устройству. Там же вы найдете руководство по установке задержки времени работы мотора.

Да она с водяным «подогревом» , только трубки какие-то хилые. вариации на тему http://turbos.com.ua/1.htm http://www.turbodiesel.ru/turbokulib.html
Когда Вы едете на своем автомобиле в напряженном для двигателя режиме (например, по загородной трассе на высокой скорости, либо просто на груженом автомобиле, или в режиме интенсивных разгонов-торможений), турбокомпрессор активно включается в работу. Поскольку его привод осуществляется выхлопными газами, то рабочая температура достигает 700-800°С. В процессе работы турбина охлаждается моторным маслом, постоянная циркуляция которого обеспечивает интенсивное равномерное охлаждение и не допускает перегрева. Категорически противопоказано после интенсивного движения глушить двигатель сразу после остановки автомобиля. Дело в том, что, как только мотор заглушен, масло перестанет циркулировать в горячей турбине, и прекращается ее принудительное охлаждение. И перепад температур турбины и окружающего воздуха в сотни градусов приводит к возникновению значительного перепада температур между наружным и внутренними слоями металла. Возникающие при этом внутренние напряжения могут приводить к значительной структурной деформации кристаллической решетки металла, вплоть до разрушения. Кроме того, при недостаточном охлаждении нарушаются тепловые зазоры во втулках турбины, что может приводить к заклиниванию ротора при повторном запуске двигателя. Масляная пленка в системе подвергается тепловому удару (из-за отсутствия циркуляции), что может вызывать снижение пропускной способности каналов, вплоть до полного их закупоривания продуктами разложения.
Поэтому все фирмы-изготовители настоятельно рекомендуют не только применять соответствующие сорта моторного масла, но и не глушить двигатель сразу после остановки, а дать ему возможность некоторое время (от 1 до 5 минут) поработать на холостом ходу. За это время масло успевает охладит турбину до приемлемой температуры. ВЗЯТО ЗДЕСЬ http://alflash.com.ua/timer.htm

По крайней мере, в инструкции по эксплуатации B2500 сказано — после поездки в интенсивном режиме рекомендуется дать двигателю поработать на холостых.

Турботаймер у меня как функция сигналки. И подключен так, что я могу сам решить — использовать его или нет. Если глушу при открытой двери — машина глохнет сразу. Если двери закрыты — активируется турботаймер.

Ниссан Патфайндер третьего поколения (заводской индекс R51) впервые был представлен на Североамериканском континенте в 2005 году. Pathfinder построен на базе пикапа Nissan Navara. Сборка внедорожников для Европейского континента осуществляется в Испании.

Nissan Pathfinder 2005-2010 г.в.

Двигатели

В списке доступных силовых агрегатов первоначально значились — турбодизель рабочим объемом 2,5 л / 174 л.с. и бензиновый атмосферный V6 объемом 4,0 л / 269 л.с. Позже, после рестайлинга в 2010 году (R51M), дизель 2,5 л прибавил в мощности и стал развивать 190 л.с., а взамен бензинового V6 стали устанавливать дизельный V6 объемом 3,0 л и отдачей 231 л.с.

Наибольшей популярностью среди силовых агрегатов пользовался 4-х цилиндровый турбодизель 2,5 л (YD25). Его слабое место – головка блока цилиндров. Случаи появления трещин в головке не редкость. Причина — длительная работа под большой нагрузкой и перегрев. Проблема возникала после 100-150 тыс. км. Стоимость новой ГБЦ около 60 000 рублей.

По прошествии 250-300 тыс. км владельцы сталкивались даже с капитальным ремонтом дизельного 2.5. Затраты на восстановление составляли 120-150 тыс. рублей.

При замене масляного фильтра некоторые нерадивые мастера обламывали штуцер на вакуумном клапане, из-за чего переставала функционировать турбина. Стоимость нового клапана около 6-7 тыс. рублей.

По неосторожности может оказаться сломан и пластиковый наконечник тройника блока отопительных трубок. Это приводит к утечке охлаждающей жидкости. За новый «тройник» придется отдать около 4-6 тыс. рублей.

При пробеге более 60-100 тыс. км часто начинает «выть» турбина. Причина: выработка на штоке, через которую выходят газы. С прогревом металл расширяется, зазор уменьшается, и «утечка» газов снижается, поэтому вой стихает. Зазор никоим образом не влияет на эффективность работы турбины, «вой» – специфическая возрастная особенность. Сам турбокомпрессор доезжает до 250-300 тыс. км (30-60 тыс. рублей).

Топливные форсунки начинают «лить» после 120-150 тыс. км. Стоимость новой форсунки около 18-19 тыс. рублей. Некоторые механики готовы отреставрировать форсунку за 7000 рублей.

Модернизированный двигатель YD25 мощностью 190 л.с. получил немного измененную головку блока цилиндров и турбокомпрессор с электрической системой управления. После 10-30 тыс. км владельцы машин, чаще 2010-2011 года, сталкивались с пропаданием тяги, сопровождаемым высвечиванием сигнализатора MIL. «Хандра» проявлялась периодически и спонтанно. Официальные сервисы при обращении с проблемой производили калибровку турбины и перепрошивку ЭБУ. Если недуг повторялся, то меняли турбокомпрессор. Причина неисправности крылась в блоке управления турбиной. Отдельно блок управления не меняется, поэтому «официалы» обновляли турбину в сборе. Многим удавалось «вылечить» турбокомпрессор после чистки и перепайки контактов в блоке.

Число 3-х литровых дизелей V9X не велико. Наиболее распространенная причина обращения в сервисы в первые годы эксплуатации – заклинивание клапана EGR при пробеге более 50-80 тыс. км. Данная проблема возникала и на дизеле YD25. Со временем стали встречаться случаи капитального ремонта 3-литрового турбодизеля.

На многих дизельных моторах Nissan Pathfinder после 50-70 тыс. км начинали «потеть» патрубки, соединяющие турбину с интеркуллером. Замасливание свидетельствовало о появлении микротрещин, которые вскоре увеличивались. Патрубки приходилось менять.

Спустя 150-200 тыс. км мог захандрить ТНВД из-за отказа клапана регулятора давления топлива (11 000 рублей за оригинал).

Бензиновый атмосферник VQ40 тоже не без изъянов. Например, иногда возникали проблемы из-за разрушения керамического наполнителя катализаторов, мелкие частицы которого попадали в цилиндры. Из-за абразивного воздействия частичек на стенках цилиндров появлялись задиры, и существенно увеличивался расход масла.

4-литровый двигатель порой начинал потреблять масло и после 250-300 тыс. км. Наряду с этим встречались случаи проворачивания вкладышей и разрушения коленвала.

Владельцы Ниссан Патфайндер старше 5-6 лет нередко сталкивались с отказом датчика уровня топлива: стрелка указателя залипала на «максимуме» или падала на «0». Производитель предусматривал замену топливного насоса в сборе, стоимость которого у дилеров около 18 000 рублей и около 8 000 рублей в «обычных магазинах». Кроме того, для замены насоса приходилось снимать бак, так как технологического отверстия в кузове для этих целей не предусмотрено.

При пробеге более 100 000 км могла выйти из строя обгонная муфта генератора или подшипники. Об этом подсказывал посторонний шум: треск или писк. Стоимость новой муфты около 6 000 рублей у дилеров и около 2-3 тыс. рублей в обычных магазинах автозапчастей. За два оригинальных подшипника придется выложить дополнительно около 2000 рублей, а за аналог – около 1000 рублей. Проделанная работа оценивается примерно в 5000 рублей. На бензиновую версии данная муфта не устанавливалась.

Трансмиссия

На дорестайлинговых Pathfinder нередко возникали проблемы с задним редуктором. Проблемный редуктор менялся по гарантии.

Гул и вибрации на высоких скоростях после 80-120 тыс. км пробега обязаны своим появлениям крестовинам карданных валов. Стоимость новой крестовины около 1,5-2,5 тыс. рублей. Они же и виновники скрипа, возникающего при движении задним ходом. Сальники раздаточной коробки прослужат более 100-150 тыс. км.

6-ступенчатой механической коробкой передач комплектовались только внедорожники с турбодизелем 2,5 л. Проблем с самой коробкой не возникает. А вот сцепление оказалось слишком слабым. Чаще всего его приходилось менять еще до 100 000 км, но при щадящих условиях эксплуатации оно могло прослужить 150-180 тыс. км. Комплект нового оригинального сцепления не дешев – около 40 000 рублей, аналог немного доступнее – около 30 000 рублей.

5-скоростной «автомат» устанавливался в паре с любым из двигателей Pathfinder. АКПП способна уверенно проехать без ремонта более 200-250 тыс. км. Причиной неполадок мог стать гидроблок. Стоимость нового гидроблока у дилеров около 50-60 тыс. рублей, в интернет-магазинах на заказ – около 30-45 тыс. рублей.

Нередко коробка «умирала» не от естественного износа, а из-за смешивания ее рабочей жидкости с антифризом. Приготовление «смертельного коктейля» происходило в нижней части радиатора из-за протечки теплообменника (нижнего бака радиатора). Стоимость нового оригинального радиатора 33 000 рублей. Предвестник беды один – пробуксовки. Если вовремя спохватиться, то можно было отделаться только промывкой коробки, в противном случае предстояла замена гидроблока и фрикционов. Проблем с АКПП иногда добавлял конструктивный недостаток: болт крепления пластмассовой накладки переднего бампера перетирал патрубок охлаждения масла коробки.

С возрастом обнаружилась еще одна уязвимость — обрыв дорожки контакта на плате управления АКПП. Дорожку можно пропаять. Издержки составят 10-12 тыс. рублей.

Ходовая

Втулки и стойки переднего стабилизатора служат более 60-80 тыс. км, заднего — более 80-120 тыс. км. Ступичные подшипники ходят свыше 100-150 тыс. км. Стоимость новой ступицы у дилеров около 17-18 тыс. рублей, на стороне – около 8-9 тыс. рублей. Столько же ходят рычаги подвески и шаровые, рулевые наконечники и тяги.

Nissan Pathfinder 2010-2014 г.в.

Стуки в рулевом при проезде неровностей не редкость. Виновник «торжества» на дорестайлинговой модели – карданчик рулевого вала. После замены на резинометаллический аналог нового образца стуки проходят. Стоимость карданчика около 300-400 рублей, а работ по замене — около 6-7 тыс. рублей. В рестайлинговой версии Pathfinder стуки в рулевом возникают из-за износа шлицов на обжимной конструкции внизу рулевого вала.

Некоторые обладатели Nissan Pathfinder отмечают провал педали тормоза и снижение эффективности замедления. Проблема могла обнаружиться как после 20-30 тыс.км, так и лишь через 200 000 км. В большинстве случаев причина бед в главном тормозном цилиндре. Стоимость нового ГТЦ около 10 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие, традиционно для большинства автомобилей, слабое — легко царапается и быстро обрастает сколами. Уже после первой зимы могли появиться «паучки» (небольшие вспучивания краски) на капоте, передних стойках, над лобовым стеклом, но чаще всего на задней двери багажника. Страдало и хромовое покрытие декоративных элементов отделки кузова.

Позже коррозия обнаруживалась на колесных арках и раме. Через 11-14 лет в раме могли появиться дырки. За ее реставрацию без снятия кузова запросят около 50 000 рублей.

Из-за проблем с клапаном в трубопроводе омывателя фар зачастую начинают «травить» форсунки. Многие сталкиваются с появлением трещин на остеклении передней блок-фары возле крыла. Причина – сильное внутренне напряжение из-за особенностей крепления. Некоторым счастливчикам приходилось менять фары чуть ли не каждый год. Хотя случаи и не единичные, дилеры при приемке авто каждый раз искренне удивлялись увиденному.

Облезающая «кожаная обивка» сидений и руля – еще одна печальная реальность большинства современных автомобилей, в т.ч. и Патфайндер (после 20-40 тыс. км). Со временем обтираются и пластиковые накладки на спицах руля.

Встречаются так же проблемы с контактами кнопок управления стеклоподъемниками, электроприводом сидений и их подогревом. Зачастую приходится сталкиваться с обрывом рулевого шлейфа, из-за чего перестают работать кнопки на руле, звуковой сигнал, или высвечивается индикатор неисправности подушек безопасности. Стоимость нового шлейфа у дилеров около 4000 рублей, в интернет-магазинах – около 2000 рублей.

Нередко глючит штатная навигационная система — гаснет монитор. Самостоятельно система может выйти из ступора лишь через несколько часов. Если летаргический сон так и не прекратится, значит, придется заменить блок навигации. Дилеры на вопрос о причинах такого поведения отвечали, что так действуют особые зоны. Аномалия? Электрики при появлении подобных «заскоков» рекомендуют вынуть штекер активной GPS антенны из гнезда и больше ее не использовать.

При появлении подтеков на стойках возле потолка и потолке, необходимо проверить состояние резинок под рейлингами и протянуть их крепление. Вода в ногах переднего пассажира — результат расстыковки шланга омывателя заднего стекла под передним правым крылом.

Владельцы дизельных Nissan Pathfinder нередко сетуют на медленный прогрев салона в морозы. Со временем может зашуметь моторчик печки. Заставить замолчать его поможет смазка. Новый моторчик стоит от 5 до 10 тыс. рублей.

Трубки кондиционера задних пассажиров, расположенные под днищем, легко поддаются коррозии. Так же наблюдаются эпизоды с выходом из строя сервоприводов заслонок распределения потоков воздуха. Новый сервопривод обойдется в 1000 рублей.

Электрожгуты, проложенные под днищем, и разъемы под порогами нередко сгнивают через 4-6 лет эксплуатации. Это главная причина высвечивания ошибок по полному приводу или датчикам ABS.

Стоит ли покупать?

Герой нашего рассказа, в плане надежности, не выделяется из большой толпы современных автомобилей. Вызывает беспокойство наличие проблем с двигателями. Проблемы с ЛКП и низким качеством отделочных материалов, к сожалению, сегодня уже мало кого удивляют. А в остальном все предсказуемо — ресурс агрегатов и узлов вменяемый, как и цены на запчасти. Пожалуй, нет смысла отказываться от приобретения Nissan Pathfinder, если необходим большой полноприводный автомобиль. Как показывает опыт отдельных владельцев, Ниссан Патфайндер при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации спокойно достигает отметки в 300-400 тыс. км без серьезного ремонта.

Уходит эпоха рамных внедорожников, отличающихся от современной концепции автомобилестроения традициями, каким должны быть полноценный 4х4 автомобиль. Nissan Pathfinder R51 один из последних, кто закрывает собой эту эпоху. Автомобилю повезло тем, что рама у него позаимствована у Navara (платформа F-Alpha). О достоинствах (кроме рамы) и недостатках поговорим далее.

Окунемся в историю

Появление “Следопыта”, так переводится Pathfinder, произошло в 1985 году. Мы знаем этот автомобиль как Nissan Terrano. В процессе производства автомобиль в США отделился от близнеца и стал самостоятельной моделью, который можно отнести к кроссоверам, о чем свидетельствует несущий кузов. Наследник в 51 кузове снова приобрел классическую раму. Автомобиль появился благодаря жесткой экономии, требующей создать современного преемника, максимально используя наработанные технологии.

Основа для внедорожника — пикап Navara. Однако отличает эти авто не только кузов, но и наличие задней независимой подвески, расширенной моторной линейкой и автоматически подключаемый полный привод у главного героя статьи. По результату на свет появляется довольно массивный автомобиль. Однако объемный кузов, не означает такой же простор в салоне: в пятиместном салоне сзади три человека будут ощущать дискомфорт, а наличие третьего ряда никак не предусмотрено для взрослого пассажира. Зато багажное отделение большое, а при складывании спинок дивана получается двухметровая кровать, что бесценно для дальних путешествий. Создан ли автомобиль для городской езды — здесь сомнения. Несмотря на то, что автомобиль проектировался под американский рынок, в Испании было налажено производство автомобилей с дизельным агрегатом, также Pathfinder в скромных количествах выпускался на заводе Санкт-Петербурга.

Европейские версии прошли два рестайлинга, касающийся доработки дизельных моторов и мелкие косметические моменты. В силу изначально слабого дизельного мотора, ему подняли мощность и выпустили дизельный V8, работающий с 7АКПП.

Автомобиль получился не самым успешным, но основной задачей было сохранение рамы, тем “следопыт” своим уходом закрыл эпоху “рамников”, уступив дорогу младшему брату SUV.

О кузове

Рама считается огромным достоинством со всех сторон: улучшенная пассивная безопасность, прочность на бездорожье, удобство обслуживания и высокая стойкость к коррозии. А вот на практике… Рама легко переносит сильные рывки при буксировке и лифт кузова. В нашем случае при ДТП рама не спасет, а лишь усугубит ситуацию, особенно с финансовой стороны при восстановлении. От коррозии рама не защищена, что является причиной многих проблем при постановке на учет авто, когда невозможно рассмотреть номер рамы. Да и проложенные по раме узлы и детали обслуживать неудобно.

Автомобиль, предназначенный для бездорожья — сам же страдает от него. После каждого выезда требуется тщательно вымывать раму, чтобы дренажи были не забиты, не провоцируя появление коррозии. После ДТП меньшинство мастеров берется за вытягивание рамы. Даже незначительное ДТП влечет за собой полноценную замену всего узла. Стоимость новой рамы уходит за пределы 5000$, а б/у — 1200-1500$. Дополнительно придется возиться с документами.

Обязательно перед покупкой данного авто нужно проверять раму на геометрию и коррозию, особенно в задней части. Для этого придется снять задний бампер и проверить, забиты ли грязью лонжероны, а также осмотреть раму на наличие сварных швов. Если рама еще “живая”, то ее нужно хорошо обслужить: полости лонжеронов залить консервационной смазкой, а дренажи хорошо прочистить, но сделать это удастся лишь с разъединением рамы от кузова. Если такие части рамы, как поперечина, кронштейны крепления двигателя и трансмиссии или уши крепления рычага требуют замены, то их можно приобрести отдельно от всей рамы.

Кузов, относительно рамы, неплох, но опасается пескоструя и мелких царапин со сколами. Кузовной ремонт обходится очень дорого. Если автомобиль эксплуатировался вне дорог общего пользования, то состояние кузова это покажет. Протекание воды в салон — следствие неудачной конструкции крыши, так как со временем швы под рейлингами прогнивают и пропускают воду. Проблема типична для всех автомобилей Pathfinder R51. Крышка багажника часто страдает от коррозии в нижней части, а над номерным знаком часть загнивает до дыр.

Благо, что форма кузова более “квадратна”, что уменьшает стоимость и сложность кузовного ремонта. Если машина окрашена заново, а поверх нанесет защитный, либо керамический слой, либо пленка, то кузов будет “жить” долго. Обязательно поднимите коврик со стороны переднего пассажира. Наличие влаги обусловлено протекание жидкости омывания стекол. Бачок находится над правым колесом, а магистраль проложена по правой стороне, а как раз под ногами пассажира есть стык, который со временем теряет герметичность, и вода скапливается под ковриком.

В дорестайлинговой версии откровенно слабые фары: их корпус нагружен, а стекло со временем мутнеет, что приводит к слабому освещению. А езда по воде способствует заливанию блока розжига ламп, из-за чего ксенон перестает работать.

В салоне

Об электрике

Обгонная муфта генератора требует замены раз в 150 000 км, что не совсем страшно. Другое дело разрушающаяся проводка, проложенная вдоль рамы, которая обеспечивает работу ABS и раздаточной коробки — это серьезная неприятность, с которой сталкиваются многие владельцы Pathfinder. Рестайлинговый мотор 2.5 оснащен электронным актуатором турбины, который не продается как новая запчасть. Неисправность “лечат” путем пайки платы и починкой штока. Головное устройство весь период выпуска авто — просто есть в автомобиле. Функционал низкий, а поломка дисплея — частая проблема.

Ходовая часть

Если не брать в учет недостаточную эффективность передних тормозных механизмов, и перегрев при частом использовании тормозов в полную силу, то ресурс и надежность тормозной системы достаточна. Тормоза могут приобрести лишь возрастные проблемы, связанные с разбухшими шлангами и закисшими пальцами суппортов. Передняя двухрычажная подвеска архаична, задняя “многорычажка” вынослива, но недостаточно ресурсная. Регулярной замены требуют колесные шпильки: они едва выдерживают большие колеса и низкий профиль, также не любят перетяжку. Ступицы служат не более 150 000 км, после чего первыми выходят из строя на задней оси. Из аналога лучше всего проявили себя Timken. В остальном подвеска не требует вложений первые 200 000 км, особенно если следить за шаровыми опорами и сайлентблоками,, которые можно менять отдельно от рычагов.

Рулевое управление простейшей конструкции: обычная рейка и классический ГУР. Провоцировать стук в рулевой рейки может изношенный карданчик либо ослабленное крепление рейки. Стоит опасаться любителям езды по бездорожью коррозии шлангов гидроусилителя. Отсюда небольшой итог: если “следопыта” не сильно таскали по бездорожью, то автомобиль будет в достойном состоянии.

О трансмиссии

В основном устанавливались АКПП, встретить “механику” можно только на европейских дорестайлинговых моделях, да и надежностью МКПП похвастаться не может. АКПП до обновления имела 5 ступеней, после — 7. Схема трансмиссии незамысловата: КПП соединяется с “раздаткой”, а от нее уходят два карданных вала, на переднюю и заднюю ось. Передний редуктор собран вместе с промвалом для уравнивания полуосей. Средний ресурс карданных валов — 50 000 км. Рекомендуется приобретать обслуживаемые крестовины. Задний редуктор подвержен перегреву. Если установить сапун выше, промыть редуктор, и постоянно следить за чистотой сапуна — вы избавите себя от затрат на новый редуктор. Если вовремя следить за подвеской переднего моста, то его ресурс достигнет 400 000 км. Варварское отношение к авто проявится шумом подшипников дифференциала а также стучащими крестовинами. Раздаточная коробка не имеет межосевого дифференциала, передний мост подключается с помощью пакета фрикционов. Можно выбрать один из четырех режимов работы ( 2H,4H,4L и Auto). Для движения по асфальту предусмотрено два режима — 2Н и автоматический.

При автоматическом режиме езды подшипники раздатки служат не более 120 000 км, а при режиме 2Н — более 200 000. АКПП достаточно надежна, и это тот случай, когда новый семиступенчатый “автомат” надежнее предыдущего. До рестайлинга 5АКПП устанавливалась как на Kia Sorento. Jatco RE5R05A не отличалась высокой надежностью, однако серьезных проблем не доставляла. Jatco 505 — образец надежности и выносливости. Раз в 200 000 км потребуется провести небольшой ремонт в виде замены тормозной ленты и накладок блокировки ГДТ. Если износился один фрикционный диск, то замена осуществляется пакетом. При правильном обслуживании ресурс АКПП составляет 400 000 км.К сожалению образцы в СНГ часто встречаются с напрочь “убитыми” коробками, причиной чему является несвоевременная замена масла и скоростная езда.

Jatco RE7R01B — хорошо переработанный агрегат, который исключил наличие слабого узла тормозного барабана, а блокировка ГДТ стала многодисковой. С ростом надежности возросла потребность более частой замены масла.

Силовая линейка у Nissan Pathfinder R51 на любой вкус. Если нужна мощность и простота в обслуживании — вам нужен 4-х литровый VQ40DE или 5,6-литровый VK56DE. Достигнуть ресурса поршневой более чем в 300 000 км удастся с помощью своевременной замены цепи ГРМ, а также катализаторов либо их удаление.

YD25DDTi самый “младший” по объему и мощности (170 и 190 л.с), но и самые экономичные. С рестайлингом появился V-образный 6 цилиндровый мотор, с отличными мощностными характеристиками, с пониженной вибро нагрузкой, но имеющий свой ряд проблем. Для всех моторов применяется вискомуфта охлаждения, которую лучше менять раз 50 000 км, иначе мотор легко перегревается. После 2007 года “дизеля” получили более продвинутую топливную систему и сажевый фильтр.

Самым распространенным мотором является 2.5 DTi. Мощности мотора достаточно, чтобы тянуть “рамник” при различных нагрузках, радует экономичность, но мотор работает буквально на износ. В процессе выпуска автомобиля мотор модернизировался: появлялись турбины с изменяемой геометрией, конструкция ГБЦ менялась из-за ее растрескивания. ГБЦ зачастую страдает от перегрева, поэтому стоит установить электропомпу Bosch. Форсунки исправно работают 200 000 км. Забитый масляный приемник — не редкость, а следствие работы мотора в критических нагрузках. Цепной привод ГРМ надежен, раз в 200 тыс.км требует замены.

3 литровый V6 оказался менее достойным в плане надежности на фоне остальных. Масляный аппетит — “фишка” мотора, от этого залегают кольца, а поршни термонагружены. В продаже нет вкладышей коленчатого вала, хотя шейки на нем очень узкие.

Нередко уплотнительное кольцо масляного фильтра попадает в насос, после чего мотор скоропостижно изнашивается из-за масляного голодания. Ресурс цепи ГРМ максимум 120 000 км. При всех достоинствах этого мотора, у него довольно сильные недостатки.

Pathfinder третьего поколения не самая дешевая машина в своем классе. Она олицетворяет собой уходящую эпоху рамных внедорожников, надежных и неприхотливых. Все проблемы легко решаемы, и при должном обслуживании не “бьют” по карману. Однако встает вопрос ребром: зачем нужен рамный большой автомобиль, в котором места не больше, чем в среднестатистическом “паретнике”, который по итогу выйдет дешевле в эксплуатации. Каждый выбирает сам для себя.

Не давно узнал про устройство — Турботаймер.
Те устройство предназначенное для продливания срока службы турбины, путем работы последнего после выключения 3-5 мин.

Нужно оно?
Кто что думает и кто ставил?

• Авто: Nissan Terrano2, Patrol 160
• Имя: Валентин
• Пол: Мужчина
• Город: Днепропетровск

• Авто: FJ TT-SE, K-5
• Имя: Веталь
• Пол: Мужчина
• Город: Третья планета от солнца..

Не давно узнал про устройство — Турботаймер.
Те устройство предназначенное для продливания срока службы турбины, путем работы последнего после выключения 3-5 мин.

Нужно оно?
Кто что думает и кто ставил?

Не давно узнал про устройство — Турботаймер.
Те устройство предназначенное для продливания срока службы турбины, путем работы последнего после выключения 3-5 мин.

Нужно оно?
Кто что думает и кто ставил?

• Авто: L200 (зовется ЁЛКОЙ) + «домик».
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина
• Город: Киев.

• Авто: ГРЕЙДЕР
• Имя: Алексей
• Пол: Мужчина
• Город: Украина

• Авто: TLC40
• Имя: .
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Авто: ММС Pajero III 3,0
• Имя: Алексей
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

Тоже считаю этот девайс полезным для турбомоторов. . С автозапуском чуток дороже. Но это уже детали, что-то меня понесло :).

• Авто: Suzuki Samurai 3,5 шт 🙂
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Авто: G 463 320
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина
• Город: Киев, м.Нивки

У меня в Диско стоит такой прибомбас ещё с завода. Будучи на сервисе на компьютере сказал выключить его нах. У меня как-то вырвало шпильку крепления оси коромысла, машина ходуном двигло неглохнет, масло струёй, пришлось оторвать провод на глушилке.

Отдельное устройство лучше, чем функция у сигнализации.
У меня установлено вместе с турбокитом.

• Авто: G 463 320
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина
• Город: Киев, м.Нивки

• Авто: ГРЕЙДЕР
• Имя: Алексей
• Пол: Мужчина
• Город: Украина

• Авто: TLC40
• Имя: .
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Авто: паджеро III, сузуки джимни «жуж»
• Имя: Влад
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Авто: Nissan Navara, Suzuki Jimny
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина

Все привет.
Мои впечатления про турботаймер.
Мне его подключили в салоне на сигналку Sheriff ZX-950.
Менеджеры когда отдавали машину, что то невнятное объясняли, короче пришлось разбирается самому.
1 Надо к нему привыкать, отказывается от привычки воткнуть первую передачу и заглушить двигатель, пару раз забыл :-(. Ключ из зажигания вынимаешь, а двигатель работает.
2 Турботаймер управляется только от брелка (для Шерифов на 100%), время установки работы турбо таймера от 1мин до 10 мин (можно вообще отключить), есть возможность экстренно заглушить.
3 Если кудато очень спешишь, работающую машину ставишь на охрану (для Шерифов на 100%) и уходишь, а она работает свои положенные минуты (не приятно и нужна 100% уверенность в ручнике).

Это мои наблюдения и впечатления про турботаймер на основе Sheriff ZX-950.

Есть вопрос к знающим людям — Какое время должен работать турботаймер 1,2,3,-10 мин ? Я понимаю, что это зависит от режима работы двигателя и периода зима/лето, но конкретных цифр нигде не нашел. У меня пока он стоит на 1 мин.

Назовите пару моделей сигналки с возможностью турбо-таймером, хотел бы себе такой прибамбас.

• Авто: TLC-61
• Имя: mykola
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Авто: Nissan Navara, Suzuki Jimny
• Имя: Александр
• Пол: Мужчина

В книжке к моей машине есть таблица, где это время указано в зависимости от того, как долго вы активно ездили, т.е. как долго турбина работала.
Получается от 1 до 5 минут.

Это мои наблюдения и впечатления про турботаймер на основе Sheriff ZX-950.

Есть вопрос к знающим людям — Какое время должен работать турботаймер 1,2,3,-10 мин ? Я понимаю, что это зависит от режима работы двигателя и периода зима/лето, но конкретных цифр нигде не нашел. У меня пока он стоит на 1 мин.

По моему опыту установки Шерифов, все Шерифы (двусторонние) имеют функцию турботаймера.

Источник