Зазор клапанов тд 27 ниссан атлас

Регулировка клапанов тд27 ниссан атлас

Регулировка клапанных зазоров. ⇐ Atlas. Дизельный двигатель

Сегодня залез под клапанную крышку проверить зазоры,там оказалось аж по 0.60 зазоры,думаю это слишком много,но регулировать не стал так как не знаю какие зазоры ставить

Dis
Я на ТД-23 выставил зазоры по 0,3. Где-то на форуме такая информация была. Ну а ТДешные двигателя все близкие родственники, допуски и зазоры в них тоже должны быть родственные. По книге все регулировочные параметры на ТД-27 и ТД-25 идут вместе. 23-й врядли чем отличается.

Серега55: Я на ТД-23 выставил зазоры по 0,3. Где-то на форуме такая информация была. Ну а ТДешные двигателя все близкие родственники, допуски и зазоры в них тоже должны быть родственные. По книге все регулировочные параметры на ТД-27 и ТД-25 идут вместе. 23-й врядли чем отличается.

Про регулировку клапанов Сантяй написал в теме «Высокие обороты». Я сделал также. Dis, а че за книга по ТД-23? Мне не попадалась, везде ТД-27 идет, накрайняк ТД-25

Упс,извеняюсь,небольшая опечаточка вышла, хотел сказать по TD 25, по 23 я тоже ничего не нашел. Неделю назад заказал себе книгу по Атласам в автодате,через неделю примерно должна придти уже,и будет у меня свой «Новый завет» )

Скажите пожалуйста я собираюсь регулировать зазоры клапанов на тд-27 всю систему знаю как и что но загвоздка в том как выставить на вмт нужные цилиндры подскажите кто как и чем вращает

Алекс Сан, А как ты определиш зазор между клапаном и коромыслом? Вобщето клапана всегда регулируются при вмт именно при вмт происходит воспломенение смеси, а если у тебя какойто клапан поджат либо неоткравается полностью? Для этого и ловят верхнюю мертвую точку

Решил тут на днях проверить зазоры клапанов на своём TD27, вроде бы и не стучат, и двигатель работает ровненько.. Но пора бы уже.. Честно говоря под крышку клапанов, на этой машине вообще не заглядывал, последний кто это делал — предыдущий хозяин, и то не известно когда..

В общем снял крышку, поддомкратил заднее колесо для того что бы на 5ой скорости проворачивать двигатель. Вывернул свечу первого цилиндра, засунул в отверстие спицу — она уперлась во что то, кручу колесо смотрю спицу — уровень один, ещё кручу — клапана поменялись уровень тот же.. Поршень находится внизу а спица упирается во что то на расстоянии чуть больше свечи, короче поковыряв ещё немного так и не нащупав поршень — почесав затылок бросил, хотя на TD23 ранее этот номер проходил..

Решил пока проверить зазоры, которые оказались — под два коромысла входили два щупа 0.35+0.2=0.55, один — 0.35+0.3=0.65 остальные и не мерил, надо делать.. Встал ещё один вопрос: какой зазор ставить на холодном двигателе? В мануале написано 0.35 и на прогретом, а я разобрал всё не прогревая двигатель да и остыл бы он уже (на улице ноль)..
В своё время нам втирали — тепловой зазор при нагреве уменьшается, значит на холодную нужно делать больше чтоб нагревшись он уменьшился до 0.35, или я слушал плохо ?!
Полазил по тырнету , тоже мнения расходятся — типа зависит от конструкции двигателя, и металлов из которых он изготовлен.. В общем решил провести эксперимент — отрегулировать на холодном 0.35 а потом прогреть двигатель и ещё раз замерить.

Поршень спицей не нащупал, метки на шкиве тоже найти проблема — не видно из за ремней и радиатора. Сделал по другому — выкрутил все свечи что бы двигатель можно было проворачивать за ремни и шкив генератора (больше у меня ни чего нет, ни гура, ни кандея), выжал и закрепил сцепление чтоб не крутить коробку.

Далее делаем так:
Проворачивая двигатель смотрим на клапана 4го цилиндра (7й и 8й клапан), тот момент когда выпускной клапан 4го цилиндра закрывается и начинает открываться впускной 4го (в 4м цилиндре заканчивается такт выпуска и начинается такт впуска, заметно что какое то время 7й и 8й клапана вместе шевелятся!) это момент и есть ВМТ такта сжатия 1го цилиндра.
Если двигатель за шкив покрутить немного туда-сюда то видно что в этот же момент кроме клапанов 4го цилиндра шевелятся ещё и те клапана, которые при ВМТ 1го цилинра зажаты — т.е. 4й 5й 7й и 8й, а значит регулируем 1й 2й 3й и 6й (как по книге)

После регулировки 1го 2го 3го и 6го опять проворачиваем коленвал и смотрим теперь на 1й и 2й клапана (1го цилиндра), и то же ловим когда один закрывается а второй тут же открывается, проворачиваем чуть назад-вперёд (шевелятся ещё 3й и 6й клапана) ловим середину и регулируем 4й 5й 7й и 8й, это ВМТ такта сжатия 4го цилиндра!
То есть таким способом мы по расположению клапанов определяем ВМТ, и такой точности достаточно для регулировки клапанов.

После того как все отрегулировал 0.35 на холодную, собрал все назад — свечи, крышку и прогрел двигатель до 1/3 зеленой шкалы на датчике. После за пять минут скинул клапанную крышку и свечи (рука уже набилась) и замеры показали.. 0.4мм !
То есть при нагреве зазор увеличился на 0.05мм
Следовательно что бы получить 0.3 — 0.35 на горячем нужно на холодном настраивать 0.25 — 0.3 ! Что я и сделал на следующий день опять на холодном двигателе, если бы я стал регулировать сразу то половина бы получилась на горячем а половина на остывшем, или пришлось бы торопиться что не есть гут..

Нужно заметить что уже после первой регулировки двигатель стал работать лучше, и в плане звука и вибраций, и в плане отзывчивости на педаль газа (проехать не удалось).
Так же меньше стал дымить на резкое нажатие педали газа, видимо стало больше воздуха.

Процедура отлова ВМТ подойдёт ко всем атласовским дизелям 23/25/27/30/32/42, а вот изменение регулировок от температуры — не знаю..

P.S. Этот положение, когда один клапан ещё не закрылся а второй уже начал открываться, опять же раньше , назывался вентиляция цилиндра. В этот момент поршень находиться в ВМТ +/- несколько градусов, между тактом выпуска и тактом впуска.

Решил тут на днях проверить зазоры клапанов на своём TD27, вроде бы и не стучат, и двигатель работает ровненько.. Но пора бы уже.. Честно говоря под крышку клапанов, на этой машине вообще не заглядывал, последний кто это делал — предыдущий хозяин, и то не известно когда..

В общем снял крышку, поддомкратил заднее колесо для того что бы на 5ой скорости проворачивать двигатель. Вывернул свечу первого цилиндра, засунул в отверстие спицу — она уперлась во что то, кручу колесо смотрю спицу — уровень один, ещё кручу — клапана поменялись уровень тот же.. Поршень находится внизу а спица упирается во что то на расстоянии чуть больше свечи, короче поковыряв ещё немного так и не нащупав поршень — почесав затылок бросил, хотя на TD23 ранее этот номер проходил..

Решил пока проверить зазоры, которые оказались — под два коромысла входили два щупа 0.35+0.2=0.55, один — 0.35+0.3=0.65 остальные и не мерил, надо делать.. Встал ещё один вопрос: какой зазор ставить на холодном двигателе? В мануале написано 0.35 и на прогретом, а я разобрал всё не прогревая двигатель да и остыл бы он уже (на улице ноль)..
В своё время нам втирали — тепловой зазор при нагреве уменьшается, значит на холодную нужно делать больше чтоб нагревшись он уменьшился до 0.35, или я слушал плохо ?!
Полазил по тырнету , тоже мнения расходятся — типа зависит от конструкции двигателя, и металлов из которых он изготовлен.. В общем решил провести эксперимент — отрегулировать на холодном 0.35 а потом прогреть двигатель и ещё раз замерить.

Поршень спицей не нащупал, метки на шкиве тоже найти проблема — не видно из за ремней и радиатора. Сделал по другому — выкрутил все свечи что бы двигатель можно было проворачивать за ремни и шкив генератора (больше у меня ни чего нет, ни гура, ни кандея), выжал и закрепил сцепление чтоб не крутить коробку.

Далее делаем так:
Проворачивая двигатель смотрим на клапана 4го цилиндра (7й и 8й клапан), тот момент когда выпускной клапан 4го цилиндра закрывается и начинает открываться впускной 4го (в 4м цилиндре заканчивается такт выпуска и начинается такт впуска, заметно что какое то время 7й и 8й клапана вместе шевелятся!) это момент и есть ВМТ такта сжатия 1го цилиндра.
Если двигатель за шкив покрутить немного туда-сюда то видно что в этот же момент кроме клапанов 4го цилиндра шевелятся ещё и те клапана, которые при ВМТ 1го цилинра зажаты — т.е. 4й 5й 7й и 8й, а значит регулируем 1й 2й 3й и 6й (как по книге)

После регулировки 1го 2го 3го и 6го опять проворачиваем коленвал и смотрим теперь на 1й и 2й клапана (1го цилиндра), и то же ловим когда один закрывается а второй тут же открывается, проворачиваем чуть назад-вперёд (шевелятся ещё 3й и 6й клапана) ловим середину и регулируем 4й 5й 7й и 8й, это ВМТ такта сжатия 4го цилиндра!
То есть таким способом мы по расположению клапанов определяем ВМТ, и такой точности достаточно для регулировки клапанов.

После того как все отрегулировал 0.35 на холодную, собрал все назад — свечи, крышку и прогрел двигатель до 1/3 зеленой шкалы на датчике. После за пять минут скинул клапанную крышку и свечи (рука уже набилась) и замеры показали.. 0.4мм !
То есть при нагреве зазор увеличился на 0.05мм
Следовательно что бы получить 0.3 — 0.35 на горячем нужно на холодном настраивать 0.25 — 0.3 ! Что я и сделал на следующий день опять на холодном двигателе, если бы я стал регулировать сразу то половина бы получилась на горячем а половина на остывшем, или пришлось бы торопиться что не есть гут..

Нужно заметить что уже после первой регулировки двигатель стал работать лучше, и в плане звука и вибраций, и в плане отзывчивости на педаль газа (проехать не удалось).
Так же меньше стал дымить на резкое нажатие педали газа, видимо стало больше воздуха.

Процедура отлова ВМТ подойдёт ко всем атласовским дизелям 23/25/27/30/32/42, а вот изменение регулировок от температуры — не знаю..

P.S. Этот положение, когда один клапан ещё не закрылся а второй уже начал открываться, опять же раньше , назывался вентиляция цилиндра. В этот момент поршень находиться в ВМТ +/- несколько градусов, между тактом выпуска и тактом впуска.

Регулировка клапанных зазоров. ⇐ Atlas. Дизельный двигатель

Сегодня залез под клапанную крышку проверить зазоры,там оказалось аж по 0.60 зазоры,думаю это слишком много,но регулировать не стал так как не знаю какие зазоры ставить

Dis
Я на ТД-23 выставил зазоры по 0,3. Где-то на форуме такая информация была. Ну а ТДешные двигателя все близкие родственники, допуски и зазоры в них тоже должны быть родственные. По книге все регулировочные параметры на ТД-27 и ТД-25 идут вместе. 23-й врядли чем отличается.

Серега55: Я на ТД-23 выставил зазоры по 0,3. Где-то на форуме такая информация была. Ну а ТДешные двигателя все близкие родственники, допуски и зазоры в них тоже должны быть родственные. По книге все регулировочные параметры на ТД-27 и ТД-25 идут вместе. 23-й врядли чем отличается.

Про регулировку клапанов Сантяй написал в теме «Высокие обороты». Я сделал также. Dis, а че за книга по ТД-23? Мне не попадалась, везде ТД-27 идет, накрайняк ТД-25

Упс,извеняюсь,небольшая опечаточка вышла, хотел сказать по TD 25, по 23 я тоже ничего не нашел. Неделю назад заказал себе книгу по Атласам в автодате,через неделю примерно должна придти уже,и будет у меня свой «Новый завет» )

Скажите пожалуйста я собираюсь регулировать зазоры клапанов на тд-27 всю систему знаю как и что но загвоздка в том как выставить на вмт нужные цилиндры подскажите кто как и чем вращает

Алекс Сан, А как ты определиш зазор между клапаном и коромыслом? Вобщето клапана всегда регулируются при вмт именно при вмт происходит воспломенение смеси, а если у тебя какойто клапан поджат либо неоткравается полностью? Для этого и ловят верхнюю мертвую точку

Решил тут на днях проверить зазоры клапанов на своём TD27, вроде бы и не стучат, и двигатель работает ровненько.. Но пора бы уже.. Честно говоря под крышку клапанов, на этой машине вообще не заглядывал, последний кто это делал — предыдущий хозяин, и то не известно когда..

В общем снял крышку, поддомкратил заднее колесо для того что бы на 5ой скорости проворачивать двигатель. Вывернул свечу первого цилиндра, засунул в отверстие спицу — она уперлась во что то, кручу колесо смотрю спицу — уровень один, ещё кручу — клапана поменялись уровень тот же.. Поршень находится внизу а спица упирается во что то на расстоянии чуть больше свечи, короче поковыряв ещё немного так и не нащупав поршень — почесав затылок бросил, хотя на TD23 ранее этот номер проходил..

Решил пока проверить зазоры, которые оказались — под два коромысла входили два щупа 0.35+0.2=0.55, один — 0.35+0.3=0.65 остальные и не мерил, надо делать.. Встал ещё один вопрос: какой зазор ставить на холодном двигателе? В мануале написано 0.35 и на прогретом, а я разобрал всё не прогревая двигатель да и остыл бы он уже (на улице ноль)..
В своё время нам втирали — тепловой зазор при нагреве уменьшается, значит на холодную нужно делать больше чтоб нагревшись он уменьшился до 0.35, или я слушал плохо ?!
Полазил по тырнету , тоже мнения расходятся — типа зависит от конструкции двигателя, и металлов из которых он изготовлен.. В общем решил провести эксперимент — отрегулировать на холодном 0.35 а потом прогреть двигатель и ещё раз замерить.

Поршень спицей не нащупал, метки на шкиве тоже найти проблема — не видно из за ремней и радиатора. Сделал по другому — выкрутил все свечи что бы двигатель можно было проворачивать за ремни и шкив генератора (больше у меня ни чего нет, ни гура, ни кандея), выжал и закрепил сцепление чтоб не крутить коробку.

Далее делаем так:
Проворачивая двигатель смотрим на клапана 4го цилиндра (7й и 8й клапан), тот момент когда выпускной клапан 4го цилиндра закрывается и начинает открываться впускной 4го (в 4м цилиндре заканчивается такт выпуска и начинается такт впуска, заметно что какое то время 7й и 8й клапана вместе шевелятся!) это момент и есть ВМТ такта сжатия 1го цилиндра.
Если двигатель за шкив покрутить немного туда-сюда то видно что в этот же момент кроме клапанов 4го цилиндра шевелятся ещё и те клапана, которые при ВМТ 1го цилинра зажаты — т.е. 4й 5й 7й и 8й, а значит регулируем 1й 2й 3й и 6й (как по книге)

После регулировки 1го 2го 3го и 6го опять проворачиваем коленвал и смотрим теперь на 1й и 2й клапана (1го цилиндра), и то же ловим когда один закрывается а второй тут же открывается, проворачиваем чуть назад-вперёд (шевелятся ещё 3й и 6й клапана) ловим середину и регулируем 4й 5й 7й и 8й, это ВМТ такта сжатия 4го цилиндра!
То есть таким способом мы по расположению клапанов определяем ВМТ, и такой точности достаточно для регулировки клапанов.

После того как все отрегулировал 0.35 на холодную, собрал все назад — свечи, крышку и прогрел двигатель до 1/3 зеленой шкалы на датчике. После за пять минут скинул клапанную крышку и свечи (рука уже набилась) и замеры показали.. 0.4мм !
То есть при нагреве зазор увеличился на 0.05мм
Следовательно что бы получить 0.3 — 0.35 на горячем нужно на холодном настраивать 0.25 — 0.3 ! Что я и сделал на следующий день опять на холодном двигателе, если бы я стал регулировать сразу то половина бы получилась на горячем а половина на остывшем, или пришлось бы торопиться что не есть гут..

Нужно заметить что уже после первой регулировки двигатель стал работать лучше, и в плане звука и вибраций, и в плане отзывчивости на педаль газа (проехать не удалось).
Так же меньше стал дымить на резкое нажатие педали газа, видимо стало больше воздуха.

Процедура отлова ВМТ подойдёт ко всем атласовским дизелям 23/25/27/30/32/42, а вот изменение регулировок от температуры — не знаю..

P.S. Этот положение, когда один клапан ещё не закрылся а второй уже начал открываться, опять же раньше , назывался вентиляция цилиндра. В этот момент поршень находиться в ВМТ +/- несколько градусов, между тактом выпуска и тактом впуска.

Решил тут на днях проверить зазоры клапанов на своём TD27, вроде бы и не стучат, и двигатель работает ровненько.. Но пора бы уже.. Честно говоря под крышку клапанов, на этой машине вообще не заглядывал, последний кто это делал — предыдущий хозяин, и то не известно когда..

В общем снял крышку, поддомкратил заднее колесо для того что бы на 5ой скорости проворачивать двигатель. Вывернул свечу первого цилиндра, засунул в отверстие спицу — она уперлась во что то, кручу колесо смотрю спицу — уровень один, ещё кручу — клапана поменялись уровень тот же.. Поршень находится внизу а спица упирается во что то на расстоянии чуть больше свечи, короче поковыряв ещё немного так и не нащупав поршень — почесав затылок бросил, хотя на TD23 ранее этот номер проходил..

Решил пока проверить зазоры, которые оказались — под два коромысла входили два щупа 0.35+0.2=0.55, один — 0.35+0.3=0.65 остальные и не мерил, надо делать.. Встал ещё один вопрос: какой зазор ставить на холодном двигателе? В мануале написано 0.35 и на прогретом, а я разобрал всё не прогревая двигатель да и остыл бы он уже (на улице ноль)..
В своё время нам втирали — тепловой зазор при нагреве уменьшается, значит на холодную нужно делать больше чтоб нагревшись он уменьшился до 0.35, или я слушал плохо ?!
Полазил по тырнету , тоже мнения расходятся — типа зависит от конструкции двигателя, и металлов из которых он изготовлен.. В общем решил провести эксперимент — отрегулировать на холодном 0.35 а потом прогреть двигатель и ещё раз замерить.

Поршень спицей не нащупал, метки на шкиве тоже найти проблема — не видно из за ремней и радиатора. Сделал по другому — выкрутил все свечи что бы двигатель можно было проворачивать за ремни и шкив генератора (больше у меня ни чего нет, ни гура, ни кандея), выжал и закрепил сцепление чтоб не крутить коробку.

Далее делаем так:
Проворачивая двигатель смотрим на клапана 4го цилиндра (7й и 8й клапан), тот момент когда выпускной клапан 4го цилиндра закрывается и начинает открываться впускной 4го (в 4м цилиндре заканчивается такт выпуска и начинается такт впуска, заметно что какое то время 7й и 8й клапана вместе шевелятся!) это момент и есть ВМТ такта сжатия 1го цилиндра.
Если двигатель за шкив покрутить немного туда-сюда то видно что в этот же момент кроме клапанов 4го цилиндра шевелятся ещё и те клапана, которые при ВМТ 1го цилинра зажаты — т.е. 4й 5й 7й и 8й, а значит регулируем 1й 2й 3й и 6й (как по книге)

После регулировки 1го 2го 3го и 6го опять проворачиваем коленвал и смотрим теперь на 1й и 2й клапана (1го цилиндра), и то же ловим когда один закрывается а второй тут же открывается, проворачиваем чуть назад-вперёд (шевелятся ещё 3й и 6й клапана) ловим середину и регулируем 4й 5й 7й и 8й, это ВМТ такта сжатия 4го цилиндра!
То есть таким способом мы по расположению клапанов определяем ВМТ, и такой точности достаточно для регулировки клапанов.

После того как все отрегулировал 0.35 на холодную, собрал все назад — свечи, крышку и прогрел двигатель до 1/3 зеленой шкалы на датчике. После за пять минут скинул клапанную крышку и свечи (рука уже набилась) и замеры показали.. 0.4мм !
То есть при нагреве зазор увеличился на 0.05мм
Следовательно что бы получить 0.3 — 0.35 на горячем нужно на холодном настраивать 0.25 — 0.3 ! Что я и сделал на следующий день опять на холодном двигателе, если бы я стал регулировать сразу то половина бы получилась на горячем а половина на остывшем, или пришлось бы торопиться что не есть гут..

Нужно заметить что уже после первой регулировки двигатель стал работать лучше, и в плане звука и вибраций, и в плане отзывчивости на педаль газа (проехать не удалось).
Так же меньше стал дымить на резкое нажатие педали газа, видимо стало больше воздуха.

Процедура отлова ВМТ подойдёт ко всем атласовским дизелям 23/25/27/30/32/42, а вот изменение регулировок от температуры — не знаю..

P.S. Этот положение, когда один клапан ещё не закрылся а второй уже начал открываться, опять же раньше , назывался вентиляция цилиндра. В этот момент поршень находиться в ВМТ +/- несколько градусов, между тактом выпуска и тактом впуска.

Регулировка клапанов на TD27Eti, вот сталкнулся есть много вопросов

Доброго времени суток всем! Простите если гдето есть это я просто и поиском и так форум рыл но ничего не смог найти. У меня собственно такая проблема я уже третьий день клапана регулирую и не могу нормально сделать. Делал и по советам профессионала из сервиса(друг мой рассказал как они делают) и прочитал книжные мануалы которые смог найти, но работа двигателя после кажддой регулировки не налаживается. Самые распространеные проблемы плохая заводка и троение или какая то как тряска чтоли при нажатии на педаль газа и еще вроде как дым сизый или синеватый теперь появился. делал метку на шкиве коленвала на 11-00 часов и 1-2-3-6 потом оборот(360градусов), метка опять на 11-00 и регулирую 4-5-7-8, может я что то не так делаю или еще что то есть я уже всю голову сломал? Зазор кстати делал и 0,25 и 0,30 и 0,35. Мужики подскажите пожалуйста как правильно регулировать или может тонкости есть какие, я хоть и давно с машинами вожусь, но здесь почему то возникла проблема. Помогите кто что знает, пожалуйста.

Сто пудов не правильно. Это тебе что-то про жЫгули рассказали. Типа ВАЗ 2101. )))))
Делай проще. Забудь всё что тебе говорили мастера и поступи одним единственно правильным для тебя способом:
Вращая медленно коленвал, выводи поочередно цилиндры в ВМТ. В тот момент когда один из цилиндров находиться в ВМТ в конце такта сжатия, оба его клапана по-любому закрыты, а кулачки распредвала расслаблены. Вот в этот момент и регулируй сразу оба клапана. Зазоры не знаю, т.к. не вижу марку машины, но сразу скажу, что на выпускных клапанах зазор всегда больше, чем на впускных. Цифры (зазоры) найди в мануале на свою машину (двигатель).
Надеюсь сможешь отличить впускные от выпускных.

Нашел книжку. Почитал.
В принципе тебе все верно сказали, кроме.
Регулируешь 1-2-3-6 в положении когда 1 цилиндр в ВМТ.
Регулируешь 4-5-7-8 в положении когда 4 цилиндр в ВМТ.
ВМТ обязательно в конце такта сжатия.
Двигатель холодный.
Зазоры 0,25 как на впуске, так и на выпуске. (меня слегка удивило)

Если на чуть чуть ошибусь по концу такта сжатия это может сповлиять на мою неправильную регулировку, потому что я приблизительно ставил метку на 11 часов без точной четкости.

Сегодня совершил мировое дело — отрегулировал клапана на своем тирке. Глаза боятся, а руки крутят.
По порядку — прошарив конфу и вычитав про метки, зазоры и ВМТ вооружился щупом на 0.25.
Снял трубу воздухана, которая идет к кострюле.
Снял клапанную крышку. Болты открутились без помощи воротка, от руки (?!)
Одной рукой беремся за шкив ГУРа, другой за крыльчатку генератора и поворачиваем коленвал по часовой стрелке, пока толкатель коромысла первого клапана максимально не уйдет вниз.
Суем щуп между коромыслом и ножкой клапана, удивляемся, откручиваем контрящую гайку, плоской отверткой чуток затягиваем толкатель, проверяем зазор, фиксируем гайкой.
Повторяем восемь раз, при необходимости проворачивая коленвал. Затягивал так, чтобы щуп можно было просунуть с трудом.

Удивило, что при затягивании фиксирующей гайки сам регулировочный винт никуда не крутится (по опыту 41-го космича уйма времени уходила именно на это). В общем, все достаточно быстро, адекватно и приятно, по-японски. Разве, что немного тесновато.

Субъективно, «пихло» (с) стало работать ровнее, уровень шума снизился, пропал металлический призвук, теперь сугубо по дизельному: «тых-тых-тых», а так же повысилась приемистость, снизился расход топлива и т.д. и т.п.

_________________
После гонки судьи вызывают пилотов по одиночке и говорят гадости; а штурмана сидят группой и волнуются.
Север-Off-Road: внедорожное движение Севера

Единственное предупреждение — последний раз когда настраивал — облокотился в пылу страсти, на верхний потрубок радиатора и отломил его — и пошло-поехало — поменял радиатор, залил тосол, убежало масло с коробки (там трубочки в радиаторе для коробки) , сгорела коробка — ремонт коробки, плюс все масло еще раз.. так что будьте осторожны, и смотрите куда облакачиваетесь.

Да, еще совет — выкрутить свечи накаливания, — и крутить гораздо легче, и проверить свечи можно.

_________________
93 TD27T
92 TD27T — была.

Я настраивал по порядку работы горшков 1-3-4-2.
ВМТ цилиндров выставлял по парам.
Подогнал поршень первого к моменту,когда клапана закрылись,а на четвертом выпускной закрылся и начал открываться впускной( перекрытие клапанов),отрегулировал зазоры на обоих клапанах на 1 цилиндре.

Затем отрегулировал на третьем горшке -дугая пара — 3-2цилиндры,
Потом на четвёртом — пара 4-1 цилиндры
И потом на втором — пара 2-3 цил.

Зазоры ставил 0,25 мм с учётом что щуп входил с небольшим усилием между клапаном и толкателем.
Регулировку проводил на тёплом движке,т.е.полдня ездил,затем пошёл потолокся дома час-полтора,потом пошёл крутить гайки.

_________________
Террано 94*дизель,АКП,50мм лифт подвески

облокотился в пылу страсти, на верхний потрубок радиатора и отломил его — и пошло-поехало — поменял радиатор, залил тосол, убежало масло с коробки (там трубочки в радиаторе для коробки) , сгорела коробка — ремонт коробки, плюс все масло еще раз.. так что будьте осторожны, и смотрите куда облакачиваетесь.

Что такое «НЕВЕЗЁД» и как с этим бороться

СОгласен, но НАД ними патрубки отопителя, крайне неудобно крутить; «ниасилил». Заработал мозоли и содранную об шкив кожу

Если найдешь инструкцию — кидай, не мне, так другим пригодится, поиск вечен! 😉

_________________
После гонки судьи вызывают пилотов по одиночке и говорят гадости; а штурмана сидят группой и волнуются.
Север-Off-Road: внедорожное движение Севера

Я на москвиче 41-м тоже начитался умных статей, как что ставит, а на деле, даже метки порой слоожно найти Так что выставлял на глазок по коромыслам и на оЩУПь. Пролазит — значит поймал момент, нет — крутим еще. Тут надо чуфствовать! 😉

_________________
После гонки судьи вызывают пилотов по одиночке и говорят гадости; а штурмана сидят группой и волнуются.
Север-Off-Road: внедорожное движение Севера

Я на еще во времена москвича 41-го тоже начитался умных статей, как что ставить, а на деле, что там, что на тирке — даже метки порой сложно найти Так что выставлял на глазок по коромыслам и на оЩУПь. Пролазит — значит поймал момент, нет — крутим еще. Тут надо чуфствовать! 😉

_________________
После гонки судьи вызывают пилотов по одиночке и говорят гадости; а штурмана сидят группой и волнуются.
Север-Off-Road: внедорожное движение Севера

СОгласен, но НАД ними патрубки отопителя, крайне неудобно крутить; «ниасилил». Заработал мозоли и содранную об шкив кожу

Вынимаешь шланги из держателей, отводишь влево за колено впускного коллектора, длины хватает, и держатся они там нормально, убираешь держатели чтоб не мешались, снимаешь токопроводящую пластину, ключем-трубкой выворачиваешь свечи, и никаких мозолей

авто-перевод с французкого, вроде. на английский зато с картинками.

Есть еще PDF на английском — подскажите, как постить — залью

_________________
93 TD27T
92 TD27T — была.

Регулировка клапанов на разных моделях двигателей ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Двигатель Ниссан серии TD27t обладает высоким ресурсом за счет простой и надежной конструкции. При необходимости относительно легко ремонтируется.

Регулировка клапанов на TD 27 T

Регулировка делается на горячем двигателе, +20 гр. С

Снимаем свечи накала, иначе компрессия в цилиндрах будет оказывать серьезное сопротивление вращению. (Не обязательно)

Выставляем положение коленвала в ВМТ. Совмещаем метку на клапанной крышке и метку на нижнем шкиву двигателя (левая крайняя метка). На крышке блока метка – в виде белой линии в направлении 11:00. На шкиву по 2 метке в виде срезов кромки, вращая шкив по часовой стрелке. Метку видно даже не снимая ремни. удобнее делать вдвоем, один светит на шкив со стороны генератора, второй смотри со стороны ГУРа.

еще нюанс (от моториста, который помогал регулировать) — когда выставили ВМТ по метке, прокручиваем шкив немного вперед, и доводим назад потихоньку. делается для более точного выставления ВМТ. В итоге метка на шкиву смотрит на 11:00.

регулируем отпущенные клапана, в натяг, щупом на 0,25 (это по мануалу). Некоторые настаивают на 0,3. НО, чуть больше зазор можно делать, не страшно. Но чуть меньше — крайне не желательно!! Поворачиваем на 180 (360) град. – следующие клапана. И так пока все не будут отрегулированы. Ключ для контргаек регулировочных винтов на 12. Ключ должен быть качественным, левые не пойдут! Желательно сделать, через некоторую паузу, повторную протяжку контргаек. Давления под крышкой особого нет, поэтому ставить каждый раз новую прокладку не обязательно.

метки на нижнем шкиву двигателя

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Регулировка клапанов ТД27/TD27 Ниссан Террано/Датсун Подробнее

Коротко о регулировке клапанов на TD27, TD27T , Terrano 1, Terrano 2 Подробнее

как отрегулировать клапана. наглядный пример. Подробнее

Регулировка зазоров клапанов 2108 2109 21099 2110 2111 2113 21142115 Подробнее

Регулировка клапанов без замены шайб,без микрометра и фрезеровщика. Подробнее

Ниссан дизель кондор регулировка клапанов Подробнее

Установка ГБЦ на двигатель Z24 Nissan Terrano 1, протяжка ГБЦ и регулировка зазоров клапанов Подробнее

Замер компрессии ТД27/TD27 Дизельного двигателя Ниссан Террано/Датсун Подробнее

Регулировка клапанов. Советы и нюансы . Подробнее

снятие крышки клапанов TD27eti Подробнее

NISSAN TERRANO 1993г двс TD27T замена сальников клапанов Подробнее

Nissan Atlas. TD-27. Капитальный ремонт двигателя. Почему грелся мотор? Элементарно. Подробнее

Видеотест ДВС TD27. Nissan Atlas 1992 г. P4F23-3899 Подробнее

NISSAN ATLAS P2F23-031134 TD27 Подробнее

Регулировка зазоров клапанов Lada Granta FL 8 кл. Подробнее

Регулировка тепловых зазоров клапанов ГБЦ Nissan X–trail нюанс сальники Trialli стаканчики торцовка Подробнее

Проверка свечей накаливания ТД27 Подробнее

Принцип работы клапанов

Прежде чем рассказать о том, как регулируются зазоры клапанов, разберемся в принципе их работы. Любой автолюбитель знает, что основная задача этих узлов — впуск и выпуск. Так в двигателях осуществляется газообмен.

Вначале через впускные клапаны поступает смесь топлива и воздуха, затем продукты сгорания выходят через выпускной клапан. Открытие и закрытие клапанов происходит под воздействием на них кулачков распредвала. Чтобы клапан мог вернуться на свое законное место, ему помогает пружина. Также эта пружина играет и еще одну очень важную роль. Когда клапан закрыт, она способствует наиболее плотному и герметичному прилеганию тарелки к отверстию в ГБЦ или седлу. Так обеспечивается герметичность системы.

Набор инструментов для регулировки клапанов Лада Гранта 8 кл.

Ниже публикую фото набора инструментов, которые мне потребовались для регулировки клапанов

Фото 17: Инструменты, понадобившиеся при регулировке клапанов Лада Гранта

Как выставить правильный зазор

Есть специальная инструкция по настройке клапанов переднеприводных машин и заднеприводных.

Да, шляпка клапана должна плотно садиться в седло, но при этом должен оставаться микрозазор. Он требуется для того, что шток клапана плотно, жестко не упирался в верхнюю часть.

Есть строго вычисленные и установленные заводом-изготовителем двигателя зазоры. Так, зазор не должен быть больше 0,15 мм. Самое максимально допустимое отклонение от этой величины – 0,05 мм. Это обязательно проверяется, когда ДВС холодный.

Правильная регулировка клапанов – это высокая мощность мотора (тяга), низкий расход топлива.

Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов

Практически все ДВС современных автомобилей имеют правое вращение коленчатого вала – коленвал вращается по часовой стрелке. От к/вала приводится в движение распределительный вал, передается вращение на распредвал через ремень или цепь. Распредвалов в двигателе может быть несколько, сколько их в моторе, зависит от особенностей конструкции силового агрегата.

На каждом распределительном вале (РВ) обязательно имеются кулачки, за счет них обеспечивается открытие и закрытие клапанов, наполнение цилиндров ДВС топливовоздушной (ТВ) смесью. Чтобы в цилиндрах создавалась компрессия, клапана в головке блока должны в момент закрытия герметично прилегать к своим седлам.

Между клапаном и кулачком РВ обязательно должен иметься тепловой зазор, он измеряется, когда клапан полностью закрыт, а кулачок р/вала не нажимает на клапан. Для нормальной работы цилиндров клапана должны быть отрегулированы в соответствии с рекомендациями изготовителя мотора, и у каждой модели ДВС есть определенный порядок регулировки тепловых зазоров клапанов (ПРТЗК).

• от количества цилиндров в двигателе;
• порядка работы цилиндров;
• конкретной модели движка.

Например, порядок работы цилиндров для многих российских ДВС:

• четырехцилиндровых – 1342;
• шестицилиндровых – 153624;
• восьмицилиндровых – 15426378.

Но не все 4-цилиндровые ДВС работают в выше обозначенном порядке, например, моторы ЗМЗ-24/402 и УМЗ-414/417/ 451 и некоторые другие их модификации работают в порядке 1243. Восьмицилидровые V-образные моторы немецких концернов Ауди/ Фольксваген, БМВ, Мерседес имеют порядок работы цилиндров 15486372. Следует отметить, что также на легковых авто встречаются, 2-х, 3-х, 5-ти и 12-ти цилиндровые ДВС, соответственно, у них существует свой порядок работы цилиндров. Клапана на движках можно отрегулировать по-разному:

• по каждому цилиндру, когда поршень в нем находится в ВМТ (верхней мертвой точке);
• за два оборота коленвала (в положениях ВМТ двух цилиндров, например, для 4-цилиндрового двигателя – первого и четвертого).

Недостатки и слабые места двигателя TD27t

Японский дизельный ТД27т двигатель в эксплуатации отмечается следующими проблемами:

• Вибрация и шумность. Из ха того что в приводе ГРМ используются шестерни, а не ремень.
• Слабыми местами являются прокладки помпы и блока шестерен, которые начинают течь при пробеге в двести пятьдесят тысяч километров.
• Нарушение настроек фаз газораспределения по причине износа шестеренок газораспределительного механизма на идентичном предыдущему пункту пробеге;
• Периодически отмечается выход из строя датчика давления;
• В результате детонации мотора TD27t проявляются минусы в виде трещин на перемычках вихревых камер.

Регулировка зазоров, как часто производят регулировку зазоров

Проверку клапанов необходимо проводить каждые 20-30 т. километров.

Прохождение данного километража не свидетельствует о том, что необходимо обязательно проводить регулировку зазоров клапанов. Немало производителей применяют на транспортных средствах современные системы, которые не требуют выполнения подобной процедуры.

Альтернативный вариант регулировки клапанов Лада Гранта

На сегодня все, до встречи в новых выпусках бортового журнала!

Плюсы и минусы

Изначально устройство ДВС с шестеренчатым приводом и механическим ТНВД обладает рядом достоинств:

• сверхнадежная конструкция с ресурсом от 300 000 км после каждого капремонта;
• устойчивость к перегреву за счет чугунной головки;
• низкие требования к качеству солярки и смазки.

Основным минусом является неудачно скомпонованное навесное оборудование. Например, при самостоятельной замене маслофильтра до него сложно дотянутся, и приложить значительное усилие для отворачивания. Прочими недостатками можно считать:

• избыточный вес и большие габариты;
• необходимость периодической регулировки тепловых зазоров клапанов;
• сильный шум при работе шестеренчатого привода.

Регламент обслуживания TD27 2,7 л/86 л. с.

Дизельный атмосферный двигатель TD27 нужно обслуживать в указанные сроки:

• регулировать рекомендовано тепловые зазоры клапанов после прохождения 25000 пробега;
• предусмотрена очистка вентиляции картера каждые 2 года;
• производитель рекомендует замену моторного масла и масляного фильтра через 1000 км;
• топливный фильтр нуждается в замене после 60000 пробега;
• по данным производителя, фильтр воздушный следует обновлять после 35000 км;
• изготовителем рекомендовано антифриз менять через 90000 пробега первый раз, затем каждые 60000 км;
• ресурс свечей зажигания движков составляет 20000 пробега;
• появление прогара стенок выпускного коллектора возможно через 120000 км.

В тяжелых эксплуатационных условиях сроки снижаются на 10% (пробег менее 30 тысяч км) или на 15% (пробег больше 30 000 км).

Причины

Существует два типа клапанов – на впуск и выпуск. В них есть зазоры, благодаря которым горючая смесь засасывается, и выталкиваются отработанные газы. Эти просветы должны быть определенной величины. Они устанавливаются производителем для каждой модели. Обычно это конкретная цифра с предельным размером допуска.

В процессе эксплуатации зазоры меняют свои параметры, что отражается на уменьшении мощности двигателя. Если это произошло, может слышаться стук в клапанах, раздаваться хлопки из карбюратора. Иногда байк сложно заводится. Регулировка таких промежутков устранит эти неприятности. Её можно выполнить в автосервисе или самостоятельно.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Благодаря шестеренчатому приводу соударение поршней с клапанами невозможно, мотор TD27 никогда не гнет клапана. Однако и у самого надежного дизеля с завода присутствует ряд неисправностей, характерных исключительно для его конструкции:

Дизель не достигает пиковой мощности	забита сетка после фильтра тонкой очистки	прочистка или замена сетки
Увеличение расхода топлива и масла	избыточное давление в картере из-за износа поршневой группы	замена поршней, колец
Неравномерная работа ДВС	1)износ клапанов, толкателей, коромысел и кулачков распредвала 2)проблемы с топливной аппаратурой	1)замена элементов ГРМ 2)диагностика и ремонт топливной аппаратуры

Применение масла низкого качества или не соответствующего по API/SAE и температурным режимам (зимнее, летнее, всесезонное) приводит к лавинообразному нарастанию проблем:

• изнашивается поршень и зеркало цилиндра, появляются задиры;
• количество газов, прорывающихся в картер, увеличивается, возникает избыточное давление;
• дизель становится шумным и тряским, повышается расход смазки и топлива.

После чего владелец начинает заливать самую дешевую смазку, усугубляя ситуацию.

Источник