Ремонт рулевой рейки ниссан санни fb15
И так мне нужно было снять рулевые тяги с наконечниками в сборе, не для замены, а для рестоврации(востановления), но об этом матерьял добавлю позже. Я долго мучался и наконец теперь я делюсь с вами.
Значит для начала о инструменте.
Нужен накидной ключь «17-19″(для наконечников), головка «22» +рычаг, ключ рожковый «22» (для передних сайлентов), головка на «14» для задних сайлентов, газовый ключь большой, и разводной ключь. Ещё чтонибудь чем отковырять скобу. Яма и пара рук лучьше две.
Сначала надо поднять машину на «кирпичи» и снять колёса. Вынуть шплинт открутить и выпресовать рулевой наконечник из кулака, я бил кувалдой маленькой с низу в верх. Потом снять хомуты с тяги. Потом сразу же открутить рычаги оба, а то я думал подлезу измучался потом снял. Три болта с головкой 14, и один на 22, не буду выкладывать тут фото дабы есть статья, по замену сайлентов. Единственно передней затягивать на опущеной машине . После этих процедур будем иметь вот такую картину с двух сторон.
Эта пасажирская сторона, тут была засада, помимо того что не удобно страшно, еще и стопорная скоба была. Её надо отогнуть, кое как я её отогнул, отверткой молотком, аккуратно чтобы отвертка не соскочила и не оставила задир на зеркале штока.
Тут каждый сам решит как ему удобней будет, но надо это отогнуть, хотя она и не отгибая я так понял открутиться.Вот она, концы были загнуты, а если повернуть провернёться вместе с шаровой. К стати с водительской стороны такой небыло.
Но тяга там без задиров и следов съема.Проехал уже около 40000км без неё, и нормально Забегая вперёд скажу что ставить на зад я её не буду, меньше будет гемороя. резьбу намажу спецальным клеем для фиксации и пустьбудет.От завода клей там есть.
Далее кто как может, похорошему пыльник надо стянуть на наконечник, но он у меня закис и я его смял в гармошку, но надо брызнуть вдэхи и он пойдет.
Тперь нужно выкрутить руль в одну из сторон и попытаться откурутить тягу. Вобщем с пасажирской двери было удобней газовым ключом зацепить за круглое «мясо», там просто шлицы были так что не подлезть, а с водительской разводным подлезть оказалось удобней, надел трубы и потянул. Тут нужен будет помошник чтобы крутил руль, ато я набегался дай бог в верх вниз, да и ключи удобней когда подают.
На фото выше мой ключь, на максимум раздвинут. Похоже что номер ключа «30», так как на ручке написано, да и на «32» рожковый чуток свободно.
Тут я точно не знаю как првильно , кто то говорит рейку надо держать, мастер мне сказал что не надо .Я так и сделал. В статье про рейку было что ключем на 21 держим а газовым откручиваем. Короче у меня выхода небыло я был один, да и не хрена я не нашел за что там ключ на «21» цеплять шток круглый может рейки разные. и его корябать нельзя иначе течь будет жижа . Я просто тупа зацепил и потянул, все пошло сразу. Еденственно долго и нудно выкручивать так как не удобно но тут уж не без этого. минут 5 и готово.
Если фото не понятны, я могу добавить еще, так как не собирал ничего, токарь только к середине недели переточит всё. По тягам потом переточенные выложу.
Я для себя решил что снятие рулевых тяг, на автомобиле заметно упрощает процедуру снятия рнйки с авто. Покрайне мере не нужен большой бокс.
p.s. за испорченые рейки сайт и я лично ответственности не несу . Я лишь поделился как делал я. И просьба за ошибки не пинать)))
И так как обещал отчёт об рестоврации.
Значит начнём с рулевых тяг.
Делал это не я, просто хочу показать принцып, ну и для сравнения чтобы было. Дальше каждый решит сам.
Также раскрою плюсы и минусы операцый.
На первом фото показана рулевая тяга, чёрной стрелочкой показана родная часть, красной новая. Так вот узел на станке протачиваеться,и звлекаеться сама тяга, затем на староой части режиться резьба, и точится новая часть(красная стрелка) в которой тоже есть резьба, родной вкладыш если целый разрезаеться как пирог на восемь частей, жалко фотки нет, но поверте. Если же родной приходит в негодность точиться новый. В свою очередь новая часть(красная стрелка) точиться внутри таким образом чтобы при подягивание новой части вкладыш более плотно облегал шар наконечника,обжимая его за счет уменьшения зазора в разрезах. Плюсом я вляеться более плотные, или точнее тугие элементы. После подтяжки чуть прехватываеться сваркой для предотвращения раскручиваня. При желание вкладыш можно менять сколь угодно много раз!
Далее рулевые наконечникипринцып тотже.
Значит, тут каждый для себя решает сам что ему нужно. Цена переточки всех узлов ровно в половину меньше новых, это плюс, то что узел являеться разборным и подвержен ремонту тоже плюс, также вы экономите на схождение, так как точность выполнения операции +- 0,3-0,5мм на сторону. Главное не забыть пометить правое левое.
Минусом же является то что ремонт затягиваеться на некоторое время за которое токарь выточит всё что нужно, и машина должна гдето стоять. И какоето время придёться ходить пешком.
Отчет о переборке рулевой рейки
Заранее прошу прощения за орфографические и стилистические ошибки, а так же неточные названия отдельных узлов и деталей. Буду благодарен исправившим и дополнившим.
Всякую вещь можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Симптомы были такие, начала уходить , понемногу, жидкость из расширительного бачка ГУРа. Долил HI-GEAR присадку для ремонта сальников рулевой рейки. Течь усилилась просто катастрофически. Утром обнаружил огромную лужу под машиной и полное отсутствие Дексрона в бачке. С предосторожностями и периодически подвывающим ГУРом уехал в гараж . Осмотр снизу показал, что подтекает из левого пыльника. После изучения рынка Б\У деталей решил произвести ремонт самостоятельно. Заказал на Экзисте сальники (на момент написания заказ еще не выполнен) и начал снимать рейку. Процесс снятия рейки длился около 3 часов непрерывной работы. Из них часа полтора-два ушло на поиск и изготовление инструмента. Итак, снятие рейки
Поддомкрачиваем машину, снимаем колеса. Желательно работать в гараже с ямой или подъемником. Иначе придется высоко поднимать машину. Для выпрессовывания рулевой тяги из поворотного кулака использовался домкрат. Под открученную на 3-4 оборота гайку (главное, чтоб не в болт упираться) подставляем кусок уголка, трубы, подходящего размера ключ. Опускаем домкрат до тех пор пока гайка не упрется в подставку. Опускаем еще чуток и молотком наносим несильный удар сверху по поворотному кулаку. Можно пока оставить шаровую в покое и приняться за удаление масла из ГУРа и рейки. Я просто снял резиновый шланг с рейки и опустил его в бутылку. Все масло из бачка вытекло. Надо удалить масло из рейки. На сосок от снятого шланга одеваем трубку и крутим руль. Масло приличной струей вытекает в бутылку. Далее собственно демонтаж рейки. Вначале снимаем разъем и откручивает шланг от датчика давления. Он остается на машине. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевой колонки к рейке. Тут желателен ключ с трещеткой. Чтоб открутить крепеж рейки к кузову необходимы головки на 14 и 17 и удлинитель 60-70 см. Я приспособил старый ключ для снятия коробки от Жигулей классики. Когда всё откручено вынимаем рейку в правую колесную арку. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Всё, рейка вынута, вот она. При рассмотрении обнаруживается густой налет ржавчины и масяно-водная эмульсия в пыльниках.
Приступаем к разборке рейки. Ну снятие пыльников трудности не представляет. Сосредоточимся на откручивании рулевой тяги от зубчатой рейки. Отгибаем усики контрящей шайбы и двумя ключами , реку держать на 21, а корпус шара тяги лучше газовым(трубным) открутить рулевую тягу. Затянуто неслабо, да еще и проклеено. Мне удалось без нагрева открутить.
Точно так же откручиваем левую тягу. Далее откручиваем трубки от регулятора и от рейки. Внимание, в корпусе рейке осталось масло так, что будьте осторожны при попытках потолкать рейку туда-сюда. Иначе вам обеспечены фонтанчики. После того как сняты трубки , откручиваем корпус регулятора. Там два корончатых болта, но накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! !перед откручиванием этих болтов совместите риски на корпусе регулятора и на пластиковом чехле, зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! А лучше сфотографируйте это всё.
После того как болты откручены слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается. Далее откручиваем гайку с левого торца рейки. Гайка закернена и затянута на совесть. Корпус рейки лучше зажать в тисы, но без фанатизма, он какой-то легкосплавный, может треснуть. Гайка откручена. Выбиваем рейку в сторону гайки несильными ударами молотка через деревяшку
Да, красивый узорчик это именно то, что вы и подумали – коррозия. Никаким сальником не компенсировать эти каверны и рейка будет сопливить.
Но к делу. Сальники закуплены в магазине. Для сургутян сообщаю, что это Оптика-Авто напротив Тюменьэнерго в новом здании по Университетской. Стоимость комплекта 1200рублей супротив 1800 от Экзиста. Качество будет проверено временем. Сальники устанавливаются просто. Внутренний сальник просто одевается на смазанную маслом рейку и забивается рейкой внутрь до упора. Бить желательно через проставку и тяжелым молотком. Сам сальник и внутренности цилиндра обязательно смазать обильно маслом. Иначе резина будет прикипать от трения. Ну и остальная сборка в обратной последовательности. Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора. В исправной рейке жидкость ГУРа к нему не попадает. Регулятор устанавливать при совмещенных метках и запомненном положении зубчатой рейки. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор.
Дальнейшая сборка хлопот не доставила. Не забудьте проклеить и законтрить соединение рейка-тяга. Оденьте пыльники и наверните наконечники рулевых тяг. При точной сборке всего узла у меня руль никуда не ведет. Инсталляция девайса никакого затруднения не вызвала
Важно попасть шлицевым соединением рулевой колонки на сошку рейки. С нескольких попыток мне это удалось в одиночку. Вдвоем будет гораздо удобнее.
Спустя 3 дня после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остается неизменным.
Весь процесс не показался мне слишком сложным и трудоемким. Думаю теперь я бы это сделал за день или даже быстрее. Буду рад если мой опыт пригодится кому-то еще.
Хотелось бы сказать спасибо всем кто мне помогал в сборе информации перед началом активных действий. Особый решпект AnD345.
Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. + ремкомплект 900руб + жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) + пыльники (2шт) по 250руб + развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.
Итак, для ремонта требуется:
1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.
Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.
Заезжаем на яму, поддомкрачиваем машину спереди, ставим на деревянные чурки. Снимаем колёса. Откручиваем гайки с наконечников рулевых тяг (гайки зашплинтованны). Выпресовываем съёмником наконечники рулевых тяг. Не забываем про WD-40.
К рейки подходит два трубопровода (см. рис. 2), один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачёк. Отсоединяем пока, только резиновый шланг (1).
Далее нам нужно слить всю старую жидкость из системы ГУР. Резиновый шланг (1) низкого давления, опускаем в пустую пластиковую бутылку. И на патрубок на рейке, надеваем любой подходящий шланг и его то же в бутылку. Заводим движёк и крутим руль во все стороны до упора, пока жидкость не перестанет выливаться в бутылки. Появиться странный звук, это будет жужжать гидронасос, т.к. в нём теперь воздух, в место рабочей жидкости, ничего страшного. Всё жижа слита, можно заглушить мотор. Не держите заведённый мотор без рабочей жидкости белее чем 30 сек.
Теперь можно приступить к демонтажу рейки. Рейка держится на трёх болтах 7 и 14 (см. рис 3). Выкручиваем их со стороны моторного отсека, с помощью удлинителя. Половинки хомута 6 и 10, снимать не нужно. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевого карданчика 17 к рулевой сошки 18. Болтик 15, который затягивает шлицевое соединение, нужно выкрутить полностью. Отстыковываем рейку от карданчика. Всё, рейку больше ничего не держит, можно вынимать. Вынимаем в правую колёсную арку, слегка поворачивая её и приподнимая левую сторону. Всё, рейка вынута, вот она.
Укладываем рейку на верстак и начинаем осматривать. Мой осмотр показал, что её уже разбирали, и достаточно грубо. Остались задиры на корпусе рейки от газовых ключей, или от тисков. Так конечно работать не рекомендуется. Работайте аккуратно. Рейку лучше сначала отмыть от грязи.
Ну снятие пыльников трудности не представляет. Нужно сосредоточиться на откручивании рулевых тяг 4 (рис. 3) к зубчатой рейки. Рейку зажимаем в тиски, тем местом куда вкручивается болт 14 (рис. 3). Если будете зажимать за корпус рейки, то осторожно, без фанатизма! Корпус выполнен из легкосплавного металла, может треснуть. (Далее см. рис. 4) Значит, отгибаем усики контрящей шайбы 3 на шаровых 2 и двумя ключами, рейку 22 лучше держать рожковым ключом на 21, а шаровую газовым ключом. У меня открутилось легко, т.к. разбирали уже. Но, на не тронутой рейки, резьба сидит на клею. Возможно придётся нагреть, если не будет поддаваться. Точно так же откручиваем противоположную тягу.
Откручиваем трубки 18 идущие от корпуса регулятора к картеру рейки 19. Далее снимаем корпус регулятора 10. Корпус регулятора, держится на двух корончатых болтах 8. Накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! Перед снятием корпуса регулятора, установите рейку в нейтральное положение, совместив метку краской на рулевой сошке, с рисками на корпусе регулятора и на пластиковом чехле. (см. рис. 5) Зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! Замерьте вылет рейки S в нейтральном положении, запишите эти значения. (см. рис. 6)
При дальнейшей сборки нужно будет собрать так же. Ещё, под регулятором может быть от 1 до 3 регулировочных шайб 12 (см. рис. 4). Они очень тоненькие, не повредите их и не потеряйте. При сборке, установите их в том же количестве.
После того как болты откручены, слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается.
Далее откручиваем гайку 27 с левого торца рейки, держа рейку в тисках. Гайка закернена и затянута на совесть. Перед откручиванием, накернение надо высверлить аккуратно сверлом 4 – 4,5 мм., иначе срезается резьба. (см. рис. 7)
У меня всё было высверлено, по этому этого делать не пришлось. При сборке можно накернить в другом месте, но я что-то не увидел в этом необходимости, там нет крутящего момента.
Итак, гайка откручена. Выбиваем рейку, с сторону гайки несильными ударами молотка через деревянную проставку. Тем самым выбивается сальник который идёт сразу за гайкой. И осторожно, не поцарапав внутреннее зеркало корпуса рейки, вытаскиваем рейку полностью. Осматриваем рейку и сальник. У меня с рейкой и сальником было всё в порядке. Видимо не держал внутренний сальник. Но в любом случае, его следует заменить. Итак, примемся за его извлечение.
На корпусе рейки больше ничего разбирать не нужно. Берём удлинитель для головок, обматываем толстый конец в один слой синей изолентой, и осторожно, со стороны регулятора, выталкиваем удлинителем внутренний сальник вместе с уплотнительным кольцом. (см. рис. 8) Уплотнительное кольцо полностью извлекать не нужно, извлекаем только сальник. У меня, причина течи рейки, бала именно в этом сальнике.
На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.
Сборка рейки и установка новых сальников
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.
Левый сальник, устанавливается просто, одевается на рейку пружинкой во внутрь, и прижимается торцевой крышкой. (см. рис. 10)
Далее устанавливаем рейку в нейтральное положение, как было в самом начале, когда рейка была ещё не разобрана, и устанавливаем регулятор при совмещённых метках. (см. рис. 5) Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора, червяк и сами зубцы реки. В исправной рейке, рабочая жидкость к нему не попадает. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор. Не забудьте про регулировочные шайбы и можно поменять резинное колечко 11 (см. рис. 4), которое стоит под корпусом регулятора. Проверьте нейтраль, если всё в порядке, прикручивайте регулятор, корончатыми болтами 8 (см. рис. 4).
Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1 (см. рис. 3). После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Перед откручиванием замерьте расстояния L (см. рис. 11) с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.
Далее, устанавливаем рулевые тяги на рейку. Не забудьте промазать резьбу анаэробным клеем. Фиксируем шаровые стопорной пластиной. (см. рис. 12)
Надеваем пыльники и фиксируем их.
При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт (см. рис. 13), т.е. детали (см. рис. 4) 13, 14, 15, 16, 17 я не снимал.
Этот винт влияет на степень прижатия рейки к червяку. Этот винт уже отрегулирован на заводе и при исправно работающей рейке, трогать его не рекомндуется. Методика регулирования описана в книге по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny. Но я, честно говоря, не очень понял как это делается, я и не вникал, т.к. мне это не нужно было. Но для справки я приведу цитаты из книги с рисунками.
Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.
За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…
Огромная благодарность всем кто помог в сборе информации. Севастенков Сергей.
Sylphy Bot
Группа поддержки
___________________________
Opel Rekord 1.9 мех.5-ти ступка! 1979 г.в. на ходу)))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 150 лошадок M6 CVT. Бывшая.
LANCER-X 1.5 мех. Тачка без заморочек!
Бэнтли 2106 1983года не бита не крашена поджопница.
Аутлендэр lll 2.4 чипованный ващьпэ агонь.
Да описание по регулировке отменное.Вернее заумное.Но дело не в том.Насколько я понял регулировочный винт находится в том месте куда подсоединяется руль?И чтобы подтянуть его надо откручивать карданчик ?Короче я сеня на СТО уже опоздал по любому.Придется нарно ехать к тем кто знает всё уже давно без книг.Найти б еще таковых
Привет! А ты точно уверен что стук именно в рейке? Как это продиагностировали? Т.к. большая вероятность что стучат рулевые тяги, которые вкручиваются в рейку. Подтянуть особых проблем нет, но нужно ли? Я бы посмотрел в сторону рейки только в самом последнем случае, будучи полностью уверенным в 100% исправности передней ходовки.
У меня когда Силфи был, тоже стуки были подозрительные, как из рейки. Я первым делом всю ходовку перетряхнул, стук стал значительно меньше, но немного остался. Я уж чуть было не полез снимать рейку — вовремя остановился, и сел за штудирование форумов. Оказалось стук был в сочленении рулевого вала(но не карданчики), опять форум — и лечение. Итог — тишина полная и мягкоссть хода. А если бы в рейку полез?
ИМХО!
___________________________
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD —> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс 🙂 )
Снимать рейку не обязательно. Откручивать карданчик нет нужды. В районе рулевого карданчика рейка прикручена к балке одним болтом, который можно открутить головкой (вроде на 17-ть) с удлинителем из-под капота. Болт откручиваем и вытаскиваем. С левой стороны (по ходу движения машины) рейка прикручена к балке двумя болатми (на 14). Один нужно открутить и снять, второй ослабить.
После этих манипуляций с помощью мощной отвертки или монтажки выводим рейку из паза крепления со стороны карданчика, правая часть рейки смещается вперед и открывается доступ к регулировочному болту и контрагайке. Контрагайка большая, нужен рожковый ключ на 30 или 32. Контрагайку прослабил, закручиваешь регулировочный болт (который идет под спецключ) с помощью какой-нибудь приспособы.
краснодарский, понятно объяснил? Таким образом не надо сливать жидкость ГУР, не надо снимать рулевые тяги. Мы снимаем рейку, но не до конца.
Регулировочный болт крутим без фанатизма, так сказать от руки. Пошел туго — значит лишнее. Не забываем, что после регулировки при повороте руль должен сам возвращать в исходное (для прямолинейного движения) положение.
___________________________
Вишнёвая птица, QR20DD, CVT-M6, TG10, 2001
Птица перелётная 🙂 г.SehrGut — город без дорог.
260 т.км.
Я тоже был противником того чтобы трогать рейку.Пока и не тронули.Я съездил еще на одно СТО.Долго ковырялись.Ездили на машине не раз.Звук есть а откуда понять не могут.Рейку они проверили и уверили меня что она не при чем.В конце концов выявилось следующее.Не знают оно это или нет.Вот решил у Вас спросить.
Проблема в следующем.Если взяться за привод и толкать его то в сторону коробки то в сторону гранаты то когда толкают с сторону гранаты есть достаточно приличный стук.С обеих сторон.Говорят что ход должен быть а вот стучать не должно.Кто нибудь когда нибудь пробовал на своих машинах также дергать за приводы?Нормально ли то что есть стук или нет?
Спасибо всем откликнувшимся.
Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода
Второй тоже можно открутить -удобней будет. Я пошёл немного дальше- выкрутил полностью регулировочный винт. Всё там промыл и смазал литолом, с жижей гура этот механизм не сообщается. И ещё между упорной шайбой и регулировочным винтом поставил пружинку, нашёл в ящиках в гараже, но пружинка мощная где-то высотой мм 10-15, подходящая по диаметру, из толстой проволоки, короче руками я сжать её не мог. Далее всё собрал. Закрутил без фанатизма, но потом потребовалось маленько дотянуть. Контрогайка примерно 33, растачивал ключ на 32 и мерил по месту. А вместо спец ключа регулировочный винт крутил квадратом на 13 примерно тоже подгонял по месту. После этой процедуры проехал тыс 50-60 проблем никаких и стука тоже. Я пока вычислил что брякает рейка, точнее соединение червяка с рейкой, поменял всю подвеску.
Говорят что ход должен быть а вот стучать не должно.Кто нибудь когда нибудь пробовал на своих машинах также дергать за приводы?Нормально ли то что есть стук или нет?
Люфт небольшой должен быть, но не сильный! если болтается сильно, то возможно проблема в стопорных кольцах, которые защелкиваются при вставлении внутренней гранаты в коробку. Как вариант — вытащить, набить немного смазки, поменять стопорные кольца и вставить обратно — должно помочь.
Еще посмотри рулевой вал в салоне, он идет от руля к рейке, он подвижный. — Там могут стучать крестовинки или сам шкиф(там зубцы есть). Тоже разбери, промой, набей смазки погуще(желательно с металлизирующим образивом) и собери назад.
И еще момент — ты пишешь стучит рейка, при каком положении руля? Влево, вправо, прямо или постоянно?
___________________________
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD —> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс 🙂 )
Лечить заменой тяг. Но хватит ненадолго, т.к. оригинал дорогой, а различные CTR,MASUMA и т.д. быстро убьются по нашим дорогам. Самый оптимальный вариант — залить их по технологии SJR и забыть еще года на 3 точно. Сам так делал, результатом был доволен. ИМХО!
Ну и естественно, что при замене, что при заливке не забудь потом про сход-развал 🙂
___________________________
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD —> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс 🙂 )
а это как? и где это делают? и цена?
Ну я не знаю где у вас в Ебурге именно это делают. У нас в Хабаре несколько контор этим занимается, народ делает и доволен.
Прозвони автосервисы свои. Должны этим заниматься и у вас
___________________________
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD —> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс 🙂 )
Источник