Замена прокладки гбц ниссан марч
Всем приветы) Особо расписывать не буду весь процесс а только скажу что все гораздо проще чем на другом ниссане который у меня был)) Все подробности есть в мануале и все на русском))
Прокладку ставил такую — Elwis Royal 0022473 (Cube Z10, March K11) цена 950р.
По отзывам вроде фирма не плохая! Время покажет)
Nissan March 2000, двигатель бензиновый 1.0 л., 58 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 10
Ты мотор скидывал? предстоит на днях цепь менять
Нет! Там доступа вполне для всех манипуляций хватает! К слову, маслонасос, паддон и весь грм снял за 2 часа! Собирать чуть дольше так как нужно будет все тщательно отмыть, очистить и хорошо промазать герметиком!
Нужно ведь переднюю трубу глушителя снимать и нижнюю лыжу с подушками двигла?
передняя труба у меня походу кроме болтов еще на сварку посажена, будет немного труднее открутить
Нужна яма и 2 домкрата! Нужно лыжу просто чуть ослабить и подпереть двигло домкратами! Потом без проблем снимаешь паддон и подкручиваешь лыжу обратно! Убираешь домкраты!
Нужно ведь переднюю трубу глушителя снимать и нижнюю лыжу с подушками двигла?
передняя труба у меня походу кроме болтов еще на сварку посажена, будет немного труднее открутить
С глушаком вообще там нет проблем! 2 болта спереди, и 2 гайки сзади и он упал! Но если там у тебя где и приварено то будет секас)))
Приварено по середине авто, где трубы стыкуются) ну а в остальном яма и домкраты есть.буду пробовать)
Пробуй! Там все просто! Открути сначала паддон, он один хрен не отпадает, прилипший, ну это после того как глушак снимешь! Потом откручивай лыжу, с подушки задней скидывать не обязательно, ее достаточно чуть наклонить но переднюю скинь чтоб ходила! Домкраты не забудь поставить! И все, можно отлеплять паддон! Но аккуратно нодечком туда подлазь, отверткой не лезть, погнешь потом течь будет! Домкраты ставь 1 под кронштейн компрессора, 2 под коробку! Этого хватает! Не забудь сразу как под кронштейн поставишь домкрат, правую подушку откручивай!
Последний вопрос, как ты гайку шкива коленвала откручивал? после снятия поддона или перед?
Вообще ее стартером откручивают, так проще! Тебе нужна головка на 27 и вороток с трубой! Нужно упереть это все в рачаг! И буквально долю секунды крутануть стартером! САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ЗАБУДЬ ВЫТАЩИТЬ БРОНЕПРОВОДА ЧТОБ НЕ ЗАВЕЛАСЬ! А закручивать нужно будет чтоб кто-то за распредвал ключом держал!
Последний вопрос, как ты гайку шкива коленвала откручивал? после снятия поддона или перед?
Но закручивать надо тогда когда цепи одеты! А откручивай перед снятием паддона))
Мне понадобилось:
1. динамометрический ключ
2. пара наборов головок и рожков (если не изменяет память 10-12-14, редко 17, рожок на 22 держать валы и головка на 24 крутить двиг)
3. внутренний шестригранник на 10… (комплект шестигранников стоил 500р)
4. сама прокладка — виновница (1300р),
5. масло Motul 8100 x-clean fe 5w30 (3200р), антифриз (1150р), фильтр масляный (290р) и воздушный (530р)
4. брат, его друг, который учится на автомеханика, гараж друга семьи (бесценно.)
5. ну и всякие мелочи типа домкрата, еды из макдака, кучи ветоши, герметика, растворителей 🙂
День первый.
загнали в гараж, недолго думая начали разбирать 🙂
— отключили аккум, все фишки, сняли воздушный фильтр, корпус дроссельной заслонки
для меня было важно всё прикрутить на свои места посему то, что точно мог забыть фотографировал на память:
— далее открутили верхнюю часть бампера (он весь поломанный, болтался на нижних креплениях), сняли фару,
поставили машину на домкрат, сняли правый локер за колесом — там три защелки. А под фарой ещё один минус, его я вспомнил:
— потом сняли крышку, поняли, что без снятия правой подушки двигателя до передней крышки гбц не добраться… Подложили доски под блок, приспустил домкрат, двиг лёг на доски, сняли подушку и, наконец, лобовину гбц (она на герметике) и вот они красавцы валы:
— отключили всю проводку от двигателя, сняли топливную рампу — там два болта, потом она просто вынимается из двигателя, проводку от рампы отключать не стали. Чтобы сбросить давление — открыли бензобак 🙂 рампу положили к аккуму, топливный трос лёг в районе вакуумника. Компрессора в гараже не было, посему просто открутили звёзды от валов, сняли цепь — метки совпали оборота с 50тидесятого наверно — и положили её вниз не вывешивая (она не упадёт и не перескочит), сняли валы:
вот они тарелочки клапанов:
— после всего этого нас ждал половой акт с защитой штанов: один болт открутился, второй прикипел, в районе остальных двух защита прогорела насквозь. срезали прикипевший, слизанный болт полотном по металлу…
штаны держатся на пяти 12х болтах, болт у генератора возможно открутить только рожком (без снятия генератора) штаны к приёмной трубе крепятся на два болта подпружиненных, один из них обломился… пришлось срезать тем же полотном, начали высверливать… И он открутился! Ура.
штаны откручены, осталось открутить 13 болтов, которые держат гбц, из них 10 шпильки, которые нужно откручивать длинным внутренним шестигранником «на 10», который можно вставить пол дюймовый динамометрический ключ. Шпильки выкручены, остальные три болта на 10 выкручены, и вот тихонько покачивая голову она отошла от блока, тихонько потянули вверх, оттягивая штаны к радиатору, вынули гбц, положили на картонку и предстал перед нами блок:
времени было уже 11 вечера, и на последок решил посмотреть на привалочную поверхность гбц перевернув её… ДЗЫНЬ! Полетели шайбы шпилек в яму.)
Вернулись в гараж, начали очищать поверхности блока от старой прокладки. Думал поможет очиститель тормозов. Но старый добрый растворитель 646 и тряпки оказались куда эффективнее, судите сами:
И вот настала пора прикручивать гбц на место… А шайбы? Шайбы нашли не все, только 8 шт. Времени было уже 6 вечера воскресенья, нигде их купить уже было нереально, магазины закрыты и тд… Мне очень повезло, что моторист из соседнего гаража подарил две такие шайбы от гольфа. Они чуть толще, но главное они от гбц и по диаметру идеально подошли.
Всё притягивали по книжке: первый раз тянем болты до
7кг от центра к краям, растягиваем в ноль, потом затягиваем всё до 2.5 кг и проворачиваем на 90 градусов. Ура, голова притянута… Кстати три маленьких болта на 10 нам было страшно тянуть до 7ми кг, натянули по ощущению чтобы точно не лопнули.
Далее приложили валы, предварительно промазав все канавки валов новым маслом, затягивали приёмов в 10, мне кажется это сложнее и дольше протяжки гбц. Насколько помню, первое усилие 0.2кг, второе 1.2 кг, и третье 2.3 кг, главное не сорвать 🙂
Валы на месте, ставим звёзды — тут не ошибёшься, ставим по меткам, тут был долгий половой акт с натяжителем, но если долго мучаться что-нибудь получится 🙂
Остальное относительно не сложно… Собираем в обратном порядке:
Заливаем масло, антифриз. Завелась минут через 15, тут сложилось несколько факторов: на свечках проехал 5к, не дул сжатым воздухом в муфту, снимали топливную рампу, соответственно, при заводе был воздух в системе и неправильный угол опережения зажигания… Но марчик боец, марчик молодец) Просрался, схватился, забухтел, 10 сек подержал педаль в пол, потом прям подхватил, ууух! и заработал ровно 🙂
В общем, пол 11го второго дня я выехал из гаража своим ходом… Прошла неделя, вроде полёт нормальный 🙂 «Водопады» в бардачке неслышно, уровень ОЖ стоит, избыточного давления нет, тёплым дует, а главное теперь можно пользоваться кондеем, что летом актуально 🙂 Ура! 🙂
p.s.: спасибо всем, кто осилил, многие мелочи упустил, конечно, если что — спрашивайте 🙂 Всем добра и прочных прокладок!
А началось все с с родного двига 1.2. пробег 135тык
Пробило прокладку, но я еще не знал о таком косяке Марча, ездил на пробитой года 1.5-2 ни о чем не подозревая.
Просохатил масло, загремела цепь ну и. посчитал суммы. Там только запчастей на 20+ тыр, а еще работа.
Нашел двиг контрактный, пробег 85тык. Да еще и 1.4л! Стоит 19тыр + 6тыр установка. Поставил. Блин, булькало сразу же.
Понятно, что контрактный двиг — лотерея. Теперь, после полугода эксплуатации дует в расширитель вообще дико! За сутки 0.5-0.7литра передувает в расширительный.
Теперь решился таки заменить прокладку.
Получится у меня такая авантюра?
Муфта освобождается достаточно легко. Мы дули обычным пистолетом, как на фото выше. Разбирать муфту (т.е. отсоединять от звездочки) НЕ нужно.
Почитав разные посты заметил, что недостаточно педантично некоторые коллеги относятся к замене прокладок. Однако, любая обжимная прокладка на самом деле является ОДНОРАЗОВОЙ. В мануале, кстати, про каждый такой элемент на схемах обозначено.
По болтам крепления головки к блоку (шестигранник на 10) — мое мнение однозначно ставить новые. Сегодня он вроде «держит» и его параметры в норме, а через год-два «устанет». Результат — пробивка прокладки. Не стоит экономить на болтах. Это очень ответственный узел.
В целом мануал по микре/марчу написан подробно, почти на все вопросы есть ответы. Работать можно.
Из особенностей, которых нет в книге. Прокладка выпускного коллектора — у меня стояла двойная прихваченная между собой контактной сваркой. При заказе в exist привезли только одну (заказывал оригинальную). Долго разбирались сколько должно быть — менеджеры убедили, что по одной, так как с завода приходя в упаковке по 5 штук, т.е. нечетное количество. Дозаказал. Одинаковые и симметричные ставятся выштамповками наружу. Т.е. одна выштамповкой к блоку, вторая выштамповкой к коллектору.
Общий бюджет на запчасти: прокладки, фильтры, болты, масло, антифриз и т.п. — около 12 т.р.
Извиняюсь конечно но я так и не нашёл очерёдность затяжки и усилие
Спасибо большое очень полезная информация. только не нашёл очерёдность
добавлю своих пять копеек.
прогорела прокладка гбц на ак12 12црд. при пробеге 110000 (полагаю что 50-60 смотали во владике во время продажи)
воздушила только на больших оборотах, их цилинра давила в систему, завоздушивала и закипала, на холостых могла целый день торохтеть.
снимать как и писали выше надо почти всё.
колесо, локер, пыльник под крылом, снять бампер только со стороны работ. чтоб добраться до фары.
далее фару что бы открутить подушку.
далее генератор, что бы добраться до разъема компрессора кондея. иначе будет мешать коса.
впускной коллектор, прокладки там резиновые, выдержат при аккуратном обращении и 20-ть съемов .
с рампы шланг снимается только при открытой горловине бака, иначе фонтан бензина в лицо обеспечен.
выпуск не трогал, разбирал соединение между катализатором и глушителем, там прокладка кольцо, у меня была живая, а так конечно лучше заменить.
бошка сходит вместе с каталиком на раз.
валы на бошке, метить не надо, если присмотреться получше то увидите на них риски. достаточно сфотать и во время сборки проверить.
бугеля пронумерованы, там ошибиться сложно. и валы помечены разной по цвету краской, на цепи метки желтые.
дам совет:
1 болты на каталике нет смысла раскоксовывать вдшкой, ниче не получится, полейте водой, тупо водой, и оставьте на 20 минут, открутится все на раз.
2 поменяйте сальники свечных колодцев, они дубовые, при съеме крышки могут заплохеть, стоят не дорого, а проще подобрать по размеру в любом спец магазе.
3 есть смысл заменить воздушный фильтр и свечи. чтоб потом не лазить под крышку
4 в комплекте с прокладкой крышки был фильтр масленный (сеточка) вот он лежал в двое сложенной кортонке склеенной скотчем, чуть не выбросил как мусор, внимательнее короче.
5 когда будете крутить ключом вал, чтоб совместить метки, сильно активно не крутите, иначе зальете маслом всё подкапотное пространство, у меня при планом покручивании фонтанчик масла см 6-8 в высоту был.
6 берите прокладку гбц только оригинал.
7 регулировочные шайбы клапанов вынимаются хорошо магнитиком, желательно сложить их в том порядке как они есть
собирал по мануалу, тянул болты тоже по книжке.
проехал 3.5-4 тыщи уже, все пучком. тфу-тфу-тфу)))
цена вопроса.
прокладка гбц и прокладка крышки 2000
антифриз 800 руб
герметик 250 руб
при спокойной работе при помощи подъемника, в четыре руки ушел почти день. если бы не тяга сделать самому, то отдал бы на сервис, но только своим.
такая работа у нас стоит примерно 5-8 тыщ.
Рассматриваемые автомобили комплектуются 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1.0, 1.2 или 1.4 л. Двигатели имеют конструкцию DOHC (с расположенными в верхней части двумя распределительными валами и с двумя клапанами на цилиндр).
Но поршне находятся 2 компрессионных и одно маслосъемное кольцо.
Коленчатый вал расположен в пяти коренных подшипниках.
Головка цилиндров закреплена на блоке болтами.
Два распределительных вала размещены в головке цилиндров и приводят клапаны через коромысла, закрепленные на толкателях с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров. Коромысла передают движение на клапаны через ролики с игольчатыми подшипниками. Привод распределительных валов осуществляется от коленчатого вала через цепь.
Масляный насос находится в передней крышке блока цилиндров и приводится напрямую от коленчатого вала.
Компоненты и схема системы смазки двигателя
Перед проведением каких-либо процедур обслуживания двигателя произведите чистку двигательного отсека и наружных поверхностей силового агрегата с применением специального растворителя. Такая обработка позволит избежать попадания грязи внутрь двигателя.
В случае необходимости, определяемой характером предстоящей работы, можно снять капот с целью обеспечения свободы доступа к подлежащим обслуживанию компонентам (смотрите главу Кузов). Во избежание случайного повреждения лакокрасочного покрытия прикрывайте крылья автомобиля специальными чехлами или старыми одеялами.
Чрезмерный расход двигательного масла можно считать сигналом о необходимости проведения проверки состояния поршневых колец, маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов. Естественно, прежде всего, следует удостовериться, что потери масла не связаны с развитием его внешних утечек. Проверьте компрессию в цилиндрах (смотрите главу Компрессия двигателя), чтобы определить общее состояние двигателя.
Потеря развиваемой мощности, нарушение стабильности оборотов, чрезмерный шум клапанного механизма и повышенный расход топлива обычно являются достаточно характерными признаками необходимости выполнения капитального ремонта двигателя, в особенности, когда все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение полного спектра настроек не поможет в устранении проблем, единственным выходом из положения будет проведение общих механических работ по восстановлению двигателя.
Капитальный ремонт двигателя не требует от исполнителя высокой профессиональной подготовки, однако отнимает достаточно много времени. Следует спланировать отказ от пользования автомобилем на срок не менее двух недель, в особенности при необходимости обращения за помощью в механическую мастерскую с целью выполнения отдельных восстановительных работ.
В заключение можно заметить, что все усилия по выполнению восстановительного ремонта изношенных компонентов окажутся потраченными впустую при небрежном отношении к требованию соблюдения чистоты при сборке агрегата.
Общие сведения и технические данные
Фазы ГРМ (без учета динамической корректировке)
Источник