Замена поршней ниссан патфайндер
Спасибо всем за высказанные мнения, особенно Swat853.
В целом ситуация такая — машина нравится, на что менять непонятно. Готов вложиться в её восстановление в разумных пределах.
Общаюсь со знакомыми — большинство говорят бери контрактник и не парься, хотя риски такого решения очевидны, и не факт что они понимают ситуацию с наличием бу двигателей именно для этой машины (2008 года). Меньшинство говорит — чини свой, т.к. твой, ты двигатель знаешь (что с ним было) только найди хороший сервис. При этом есть отзыв от человека который чинил и в ходе ремонта общая стоимость ремонта выросла более чем в 2 раза и составила сумму сопоставимую с оценочной стоимостью машины . (страховая мою оценивает в 500т, рыночная возможно чуть выше). У него осталось впечатление, что сервис его развёл. На эти деньги можно было два бу двигателя купить и поставить.
Поэтому и вопрос — если чинить, то что? Например, в моём случае наиболее вероятная причина поломки поршня — плохой распыл форсунки и перегрев поршня (плюс агрессивная манера езды — сами знаете машина по управляемости «близка к спортивной»). Двигатель кроме лёгкого звона на холдную ничем не беспокоил (во время ТО говорили — «форсунки не прогрелись» типа не парься), тяга была отличная, расход топлива невысокий, тёплый работал достаточно тихо, ел ли масло не знаю — не проверял уровень ни разу, т.к. каждые 10 тыс менял как положено, выхлоп был чистый и подтёков снаружи никаких. ГБЦ целая. Стоит ли тогда менять цепи ГРМ? А шестерни? Бывалые говорят что нужно и валы посмотреть, «раз уж залез», и сальники коленвала поменять, и маслянный насос и т.д.
И кому вообще в Подмосковье или Москве доверить такой ремонт. И чего можно ждать от машины после такого ремонта — сколько она после него будет ходить (предварительно точить надо на ремонтные поршня 0,5 т.к. задир довольно глубокий)? Как будет себя вести — это уже «инвалид» или она тянуть как и прежде будет?
Про контрактные многие говорят что это обычное дело, «щас все так делают», «всё отлажено и с гарантиями» и даже ссылаются на личные примеры — «сам на таком езжу» (у них правда не Pathfinder)
Происхождение бу двигателя насколько я понимаю возможно такое:
1) сильно разбитая в аварии машина, на которой уцелел движок, вопрос насколько сильно он пострадал и какой у него был пробег на момент аварии
2) сильно изношенная по ходовой, трансмиссии или кузову машина, чинить которую владелец не захотел и отдал на разбор. Пробег при этом скорее всего очень большой
3) говорят, что в Европе типа госструктурам больше 5 лет машины эксплуатировать нельзя и они их обязаны утилизировать, но это дорого и вот они их быстро продают и вот это самые чудесные доноры — возраст 5 лет и небольшой пробег. То ли байка, то ли правда?
Соотвественно, говорят «нужно заказывать из Германии со всеми документами» там типа надёжно.
Источник
Замена поршней ниссан патфайндер
Спасибо всем за высказанные мнения, особенно Swat853.
В целом ситуация такая — машина нравится, на что менять непонятно. Готов вложиться в её восстановление в разумных пределах.
Общаюсь со знакомыми — большинство говорят бери контрактник и не парься, хотя риски такого решения очевидны, и не факт что они понимают ситуацию с наличием бу двигателей именно для этой машины (2008 года). Меньшинство говорит — чини свой, т.к. твой, ты двигатель знаешь (что с ним было) только найди хороший сервис. При этом есть отзыв от человека который чинил и в ходе ремонта общая стоимость ремонта выросла более чем в 2 раза и составила сумму сопоставимую с оценочной стоимостью машины . (страховая мою оценивает в 500т, рыночная возможно чуть выше). У него осталось впечатление, что сервис его развёл. На эти деньги можно было два бу двигателя купить и поставить.
Поэтому и вопрос — если чинить, то что? Например, в моём случае наиболее вероятная причина поломки поршня — плохой распыл форсунки и перегрев поршня (плюс агрессивная манера езды — сами знаете машина по управляемости «близка к спортивной»). Двигатель кроме лёгкого звона на холдную ничем не беспокоил (во время ТО говорили — «форсунки не прогрелись» типа не парься), тяга была отличная, расход топлива невысокий, тёплый работал достаточно тихо, ел ли масло не знаю — не проверял уровень ни разу, т.к. каждые 10 тыс менял как положено, выхлоп был чистый и подтёков снаружи никаких. ГБЦ целая. Стоит ли тогда менять цепи ГРМ? А шестерни? Бывалые говорят что нужно и валы посмотреть, «раз уж залез», и сальники коленвала поменять, и маслянный насос и т.д.
И кому вообще в Подмосковье или Москве доверить такой ремонт. И чего можно ждать от машины после такого ремонта — сколько она после него будет ходить (предварительно точить надо на ремонтные поршня 0,5 т.к. задир довольно глубокий)? Как будет себя вести — это уже «инвалид» или она тянуть как и прежде будет?
Про контрактные многие говорят что это обычное дело, «щас все так делают», «всё отлажено и с гарантиями» и даже ссылаются на личные примеры — «сам на таком езжу» (у них правда не Pathfinder)
Происхождение бу двигателя насколько я понимаю возможно такое:
1) сильно разбитая в аварии машина, на которой уцелел движок, вопрос насколько сильно он пострадал и какой у него был пробег на момент аварии
2) сильно изношенная по ходовой, трансмиссии или кузову машина, чинить которую владелец не захотел и отдал на разбор. Пробег при этом скорее всего очень большой
3) говорят, что в Европе типа госструктурам больше 5 лет машины эксплуатировать нельзя и они их обязаны утилизировать, но это дорого и вот они их быстро продают и вот это самые чудесные доноры — возраст 5 лет и небольшой пробег. То ли байка, то ли правда?
Соотвественно, говорят «нужно заказывать из Германии со всеми документами» там типа надёжно.
Источник
Nissan Pathfinder 3.0 dCi V6 LE 5дв. внедорожник, 231 л.с, 5АКПП, 2010 – 2012 г.в. — проверка шатунно-поршневой группы двигателя
Проверка состояния компонентов шатунно-поршневой группы двигателя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| 1. Предварительно шатунно-поршневые сборки должны быть тщательно очищены. Кольца с поршней необходимо снять. 2. При помощи специального приспособления снимите кольца с поршней, — постарайтесь случайно не повредить стенки последних. Ни в коем случае не используйте для зачистки изготовленных из мягкого материала и легко подверженных эрозии поршней проволочные насадки к электродрели! |
5. Удалив основные отложения, промойте шатунные сборки растворителем и тщательно просушите их, по возможности с применением сжатого воздуха. Проверьте проходимость масловозвратных отверстий в задних стенках канавок под установку поршневых колец, а также масляных отверстий в нижних головках шатунов.
При пользовании сжатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!
6. Если стенки поршней и зеркала цилиндров не повреждены и чрезмерно не изношены, а блок двигателя не протачивался и не заменялся, необходимость в замене поршней также отпадает. Нормальный износ поршней проявляется в виде вертикальных следов выработки по упорной поверхности и небольшой слабины посадки верхнего компрессионного кольца в своей канавке. Не забывайте, что замена поршневых колец производится в обязательном порядке, вне зависимости от их состояния.
7. Внимательно осмотрите каждый из поршней на наличие трещин в юбке, вокруг выступов под установку поршневых пальцев и в районе расположения колец.
8. Проверьте упорные поверхности юбки поршня на наличие царапин, днище — на наличие сквозных отверстий и прогаров по краю. Присутствие царапин на юбке можно расценивать как признак длительных перегревов двигателя, либо слишком раннего зажигания воздушно-топливной смеси, — проверьте исправность функционирования системы охлаждения. Прогары по краям днища являются свидетельством детонации. В любом случае, причина выявленного нарушения должна быть устранена во избежание рецидивов. В качестве возможных причин образования перечисленных дефектов могут выступать также утечки всасываемого воздуха, неправильная компоновка воздушно-топливной смеси, нарушение установки угла опережения зажигания, неправильное функционирование систем зажигания и EGR.
9. Точечная коррозия поршней в виде каверн говорит о попадании в камеры сгорания и/или картер двигателя охлаждающей жидкости. Опять-таки, позаботьтесь, чтобы причина внутренних утечек была устранена.
10. Оцените величину бокового зазора посадки поршневых колец в своих канавках, для чего вложите новое кольцо снаружи в свою канавку на поршне и щупом лезвийного типа измерьте остающийся зазор. Повторите измерение в двух-трех точках по периметру канавки. Следите за тем, чтобы не перепутать компрессионные кольца (верхнее отличается от второго). Если величина зазора превышает допустимое значение , поршни подлежат замене.
11. Оцените величину бокового зазора посадки поршневых колец в своих канавках, для чего вложите новое кольцо снаружи в свою канавку на поршне и щупом лезвийного типа измерьте остающийся зазор. Повторите измерение в двух-трех точках по периметру канавки. Следите за тем, чтобы не перепутать компрессионные кольца (верхнее отличается от второго). Если величина зазора превышает допустимое значение , поршни подлежат замене.
На 4-цилиндровых двигателях предусмотрена выборная посадка поршней в цилиндрах. При этом поршни отличаются маркировкой. Выпускается два типа поршней: с маркировкой в виде литеры А (либо вообще без маркировки) и с маркировкой в виде литеры В .
15. Проверьте шатуны на наличие трещин и прочих механических повреждений. Временно снимите крышки нижних головок, извлеките вкладыши старых подшипников, протрите постели в крышках и головках и проверьте их на наличие заусениц, задиров и шероховатостей. Закончив проверку, вложите на место старые вкладыши, установите крышки на нижние головки шатунов и от руки затяните крепежные болты.
Если двигатель ремонтируется с целью устранения стука пальцев, замените шатунные сборки.
17. По завершении проверки шатунов и шатунных болтов посадите на свои места крышки нижних головок и от руки затяните крепеж.
Технические характеристики Nissan Pathfinder 3.0 dCi V6 LE / Ниссан Патфайндер в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 231 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2012 г.
Источник