Вибрация руля при торможении ниссан тиида

Бьет руль при торможении ниссан тиида

Здравсвуйте. Недавно заметил что при торможении на скорости 120-140 км/ч начинается вибрация руля, и чем сильнее торможение, тем силинее вибрация. Развал, схождение делал, давление в шинах норма, стекла протирал. Подскажите, что еще сделать?

Да, смотри диски, скорее всего повело, месяц назад была такая же фигня, при торможении с большой скорости — начиналась вибрация — заехал проточил диски и все пропало.

Это точно тормозные диски! Надо ехать и протачивать их, а также заодно проверить почему их повело, может подклинивают суппорта на тормозах, вот они и перегрелись и перекорёжились чуть-чуть.
Хотя зависило от манеры езды предыдущего водителя. Если был типа гонщик, то скорее всего с тормозами всё Ок.

было недавно точно такаяже проблема. тресло руль при торможение именно с 120 и выше. разобрал супорта: было подклинивание тормозныз поршне из за «гязи». поставил новые резинки, смазал втулки. всё в норме.

Да нет, точно тормозные диски, у самого недавно такая беда на Примере была. Проточи диски и будет щастье.

1-е проверить затянутость всех колёс, только не надо это делать ногами:)
2-е поехать и найти толкового токаря.У меня это получилось с 3-го раза:) Т.к. проточка дисков это как мне казалось не только снять сам торм.диск, предварительно задомкратив колесо, открутить суппорт, но и работа токаря, чтобы он начал правильную отправную засечку.(Т.к. поймать на кривом диске тяжело бывает)
По СПб цена 300-400руб.кому надо дам тел.По мск не знаю токарей.
Если кто знает, пишите!

1-е проверить затянутость всех колёс, только не надо это делать ногами:)
2-е поехать и найти толкового токаря.У меня это получилось с 3-го раза:) Т.к. проточка дисков это как мне казалось не только снять сам торм.диск, предварительно задомкратив колесо, открутить суппорт, но и работа токаря, чтобы он начал правильную отправную засечку.(Т.к. поймать на кривом диске тяжело бывает)
По СПб цена 300-400руб.кому надо дам тел.По мск не знаю токарей.
Если кто знает, пишите!

А у нас нет:) По-крайней мере то, что я знаю.Если в мск. не снимая, то ценник будет, как стоимость новых!В это верю безоглядно!

собратья по несщастью:)помогите кто чем может:) ..при разгоне от 90до 100 км идет биение руля и при тормошение с 50 до 40 руль аж выпрыгивает из рук.развал отлисно резина мишлен пилот эксальто(супер) проб (125600)рычаги новые кароче поменял всю подвеску:) остался рулевой вал. слесоря в ниссане плечами пожимают:)

У меня бывает бьёт руль при торможении, но думаю что это не диски, если диски, то бьёт всегда, у меня же периодически 🙂 при смене колёс заметил люфт на левом суппорте, думаю из-за него — это же и у себя проверь, ибо больше вроде как нечему.
А е. ся с ниссаном как и с любой другой машиной вынуждены только те кто уже ВСЁ запустили, или просто ниссаны уставшие попались — поговорка неверная.

нота с нуля моя :)вот посли 110000км начелось стойки,салинблоки,рулевой вал по шлицам разбило.и идет стук с правой стор.помимо болтанки руля перебрал всё что мог а пречину немагу устронить не ту не другую.а скоро в отпуск ехать и вот незнаю:).

У меня тоже самое было. это соединения рулевой калонки на шлецах. сделал одну простую вещ, прям на шлецах капнул точечной сваркой и в наглую посадил и всё пропало! только надо делать очень аккуратно, есть вероятность испортить шлеци

Это у тебя диск тормозной повело! Как ты определил, что они в порядке? Подключал к прокату? Лечится проточкой либо заменой на новый. Еще может быть микродиформация ступицы. Протачивай диски на ступице! А если грешишь на шлицы, то сам подумай какой там зазор должен быть, что бы руль из рук выпрыгивал? У меня была такая же тема, руль выпрыгивал, проточил диск на ступице и все прошло. Перед этим точил сняв диск — не помогло. Но если есть возможность, лучше поставь новые.

линкам ****. Передние линки продаются в сборе. Оригинал стоит 2000 за штуку. неоригинал 1200 за 1шт Замена 600 рублей итого 4600 за все. Проблема с биением руля отпадает.

Столкнулся. Диагноз — стал подклинивать поршень тормозного суппорта из-за того, что была порвана его резиновая манжета. Чтобы диагностировать, достаточно после поездки и «биения» пальцем проверить температуру колесных дисков — дефектный суппорт разогревает ого-го как.

Столкнулся. Диагноз — стал подклинивать поршень тормозного суппорта из-за того, что была порвана его резиновая манжета. Чтобы диагностировать, достаточно после поездки и «биения» пальцем проверить температуру колесных дисков — дефектный суппорт разогревает ого-го как.

Сейчас нахожусь в ожидании ремкомплекта резинок суппорта.
Суппорт не разбирал, (как его разберешь-то?) Снимал только.
Проводил следующую операцию — в дырку порваной манжеты шприцем заливал уксусную эссенцию (по наводке соседа по гаражу) — чтоб окислы алюминия «откисли», при этом «качал» поршень туда-сюда, для утапливания поршня использовалась спецприблуда, напоминающая съёмник — скоба, резьба, упор, шток на резьбе.
После такой «прокачки» поехал, но хватило только на 10 км, потом опять НАЧАЛОСЬ, биения и пр. лабуда, диск колесный нагрелся.
Процедура «качания» и шприцевания кислотой и ВД-шкой была повторена, но машину поставил на прикол. Жду смс-ки о поступлении ремкомплекта.
Также заказал и новые колодки, причем намеренно заказал подороже. Мне показалось, что до момента торможения и «схватывания» поршень должен выдвинуться слишком сильно, т.е. колодки подсели, а при сильном выдвижении вероятность подклинить у поршня ВЫШЕ, чем при новых толстых колодках, когда поршень находится «внутри» . Думаю, что на нормальном колесе износ колодок должен быть меньше, пока это не проверил, на выходных — посмотрю.
Мне пока кажется, что торм. диск не повело, когда поршень работает штатно, нет никакого биения.

Тоже било руль при торможении в диапазоне 70-80 км/ч. Проточил диски не снимая на сто, всё стало отлично, обошлось в 1200 за оба колеса, правда советуют после проточки обязательно ставить новые колодки.

Тоже било руль при торможении в диапазоне 70-80 км/ч. Проточил диски не снимая на сто, всё стало отлично,.

каанешна, когда диски кривые. Кааароче — после смены резинок и «зачистки» цилиндра и поршня, бить перестало, колесо стало холодным после интенсивно-тормозительныхъ поездок.
Однако в японтцах есть такая закономерность — если перегорела лампа в правой фаре — жди через день перегорания в левой. Итак, беда не ходит одна. Смотрю нА СЛЕДУЮЩИЙ ЖЕ ДЕНЬ, что немного стало греться ДРУГОЕ колесо, да и тормозит машина как-то вроде чуть криво. Хорошо, что в ремкомплекте резинки — на оба суппорта. Придется еще раз разбирать — чистить, теперь уже другое колесо. Заодно и тормозуху поменяю целиком, т.к. те крохи тормозухи, которые все же вытекли при «операции», мне не понравились, не слеза, как грится.

Сейчас нахожусь в ожидании ремкомплекта резинок суппорта.
Суппорт не разбирал, (как его разберешь-то?) Снимал только.

Также заказал и новые колодки, причем намеренно заказал подороже. Мне показалось, что до момента торможения и «схватывания» поршень должен выдвинуться слишком сильно, т.е. колодки подсели, а при сильном выдвижении вероятность подклинить у поршня ВЫШЕ, чем при новых толстых колодках, когда поршень находится «внутри» . Думаю, что на нормальном колесе износ колодок должен быть меньше, пока это не проверил, на выходных — посмотрю.

Ну как — поглядел? У меня тоже манжетка порвана была, износ колодок был на этом колесе неравномерный (наискосок) и как следствие — скрип при торможении. Так что правильно сделал, что колодки новые взял.

Ну имелось ввиду — демонтаж поршня.
Ну как — поглядел? У меня тоже манжетка порвана была, износ колодок был на этом колесе неравномерный (наискосок) и как следствие — скрип при торможении. Так что правильно сделал, что колодки новые взял.

нет, накладки ровные, одинаково сточенные, поставил их. но — см. пост выше — завтра возьмусь за второе колесо, и новые колоды, видимо, придется ставить на оба, и тормозуху менять, раз пошла такая пьянка.
А скрип (вой) есть при торможении НАЗАД. Пока не понял — спереди или сзади — нужен второй чел, чтоб послушать.

нет, накладки ровные, одинаково сточенные, поставил их. но — см. пост выше — завтра возьмусь за второе колесо, и новые колоды, видимо, придется ставить на оба, и тормозуху менять, раз пошла такая пьянка.
А скрип (вой) есть при торможении НАЗАД. Пока не понял — спереди или сзади — нужен второй чел, чтоб послушать.

Сначала колодки поменяй — может дело в грязи набившейся в канавку износившихся колодок. А насчет того, что тормозит криво — не нашел способа лучше как проверить, чем торможение в пол на ровном безлюдном участке дороге — по тормозному следу тоже пытался оценить равномерность торможения переда. зад конечно тока на стенде можно проверить.

А скрип (вой) есть при торможении НАЗАД. Пока не понял — спереди или сзади — нужен второй чел, чтоб послушать.

кааароче, вскрыли второе колесо — манжета целая. Что же ей не хватало? Ведь подклинивала, зараза.
Нафигачили внутрь уксуса — подвигали вперед-назад, фигача шприцем при каждом «выходе» .
Менять манжету не стали.
Заменены колодки (на обеих колесах осталось симметрично по 2,5 — 3 мм )
Прокачаны частично тормоза на всех колесах — доливать не пришлось. Пока — машина — зверь, тормозит резко, как раньше.
Вывод — на моей машине нельзя доводить износ до 3-х мм, потом начинает поршень заедать.. видимо.
Буду раз в год теперь менять накладки, не доводя до греха.

и ишшо — то ли я чегоне понял, но, заказав ДОРОГИЕ накладки (1400), получил АБСОЛЮТНО те же, которые раньше (900 руб) считал дешевыми.. :о)))) т.е. поменял шило на мыло, но за свой счет.

собратья по несщастью:)помогите кто чем может:) ..при разгоне от 90до 100 км идет биение руля и при тормошение с 50 до 40 руль аж выпрыгивает из рук.развал отлисно резина мишлен пилот эксальто(супер) проб (125600)рычаги новые кароче поменял всю подвеску:) остался рулевой вал. слесоря в ниссане плечами пожимают:)

таую вибрацию при разгоне дает дисбаланс колес (дисков, резины) грязь, балансировочные грузики. По торможению, проверять тормозные диски (даже на новых дисках достаточно при торможении попасть в лужу), ну и тормозные колодки и поршни смотреть. Состояние, подклинивание.

Была така беда. Поменял зимние колеса на летние и началось биение руля! На СТО долго кумекали, пока колеса на балансировку не засунули! И. диски оказались с искривлениями! Кое-как более-менее отбалансировали, лучшие поставили на передок! Вроде вылечилась болячка, тока на скоростях от 100 км/час бывают вибрации руля, но не критичные! p.s. Балансировку лучше проводить на аппаратуре, которая раскручивает колесо до сотни км в час, тогда хоть какой-то эффект будет! Удачи!

А еще бывают грыжи на резине от которых тоже колбасит нехило,так что надо с малого начинать искать проблему.

и мои 5 копеек. Шла вибрация по рулю при скоростях от 90 до 110 кмч. Всю резину посмотрели на предмет грыж, сделали развал. и только когда балансировку раскручивали оказалось что задний диск в элипс скрутило. ремонт обошелся в 1000 румблей. машинка отлично поехала после такой операции. (нот пробег за 100)

Я тут случайно заскочил к Вам из Одессы и не смог не рассказать свою историю по поводу биения руля (при торможении).

Давно боролся с этой проблемой, точил тормозные диски, делал развал,менял резину.
Даже купил новые тормозные диски.
Но параллельно с этим боролся с подрамником, в смысле с их саиленблоками.
Подрамник продаётся в сборе за большие деньги, но я нашёл сайленблоки отдельно которые порвались через два месяца.
В очередной раз приехав на своё СТО с жалобой на то, что подрамник стучит по нижней планке.
Собрался консилиум мастеров и они придумали, зафиксировать подрамник резинкой(долго обтачивали какой-то старый сайленблок).

Но самое интересное, биения в руле прекратились.
Все эти биения были из-за того, что гуляла вся ходовая которая крепится на гуляющий подрамник.
Машина стала совершенно другой. Сбитой.

Может кому поможет мой рассказ, буду только рад.

у меня тож руль бьет на неровностях,на форуме тииды почитал что это рулевой вал (шлицевое соединение), короче высверлил ограничитель, смазал — хватило на 1 день,щас опять стучит,походу новый вал надо брать

У многих автолюбителей при эксплуатации своих машин при торможении, особенно на больших скоростях за 80 км/ч, начинает бить в руль. Но бывает так, что вибрацию в руках водитель ощущает и при тихоходном движении.

Данная проблема достаточно опасна, поскольку водитель во-время торможения из-за биения в руль теряет управление автомобилем, в некоторых случаях вибрация настолько сильная, что практически выбивает руль из рук.

Где искать неисправности?

На каком бы автомобиле не возникло данное явление, устранять неисправность нужно в срочном порядке, а искать ее источники нужно в:

• тормозной системе (диск и суппорта);
• рулевом управлении;
• подвеске;
• колесах.

Часто автовладельцам приходится полностью перебрать выше указанные элементы автомобиля, чтобы устранить проблему.

Появление биения в руль при торможении может произойти по разным причинам, к примеру, износ или повреждения составных элементов ходовой части, например, погнутый диск.

Элементы тормозной системы

Чаще всего бьет в руль при торможении из-за проблем с одноименной системой. И произойти это может из-за:

Отметим, что нередко проблемы с тормозной системой проявляются не только биением в руль, но и в педаль тормоза.

Также в случае с подклиниванием суппорта автомобиль может тормозить неравномерно (рывками).

Зная дополнительные симптомы можно значительно сузить круг поиска причин неисправности.

Рулевое управление

Здесь бить в руль при торможении может из-за изношенных или не отрегулированных элементов рулевого управления.

При этом многие считают, что при люфтах в рулевом управлении биение будет постоянно при движении, а мы рассматриванием появление ударов только при торможении.

Но это не совсем так, и чтобы понять, как может сказаться износ рулевого механизма на процессы происходящие при торможении автомобиля, следует немного рассмотреть теорию.

Колесо всегда движется по пути наименьшего сопротивления, и чем выше скорость, тем сложнее ему изменить траекторию.

При торможении же колесо сильно замедляется, что может повлиять на траекторию движения последнего.

Если рулевой механизм в хорошем состоянии, то он будет удерживать колесо в заданной траектории.

Но если в результате износа имеется даже незначительный зазор (в 1 мм), к примеру, между рейкой и шестерней механизма, то на колесе он обеспечит поперечный люфт 3-4 мм.

То есть колесо уже не будет жестко удерживаться, и оно сможет в диапазоне имеющегося люфта самовольно менять траекторию, причем это изменение имеет вибрационный характер.

И уже от колеса эта вибрация передается на механизм и далее на руль.

Поэтому при появлении биения в руль при торможении следует обязательно проверить наличие люфтов в:

На примере HYUNDAI HD 72 это выглядит так.

Также обязательно следует проверить состояние крепления рулевых тяг к рейке.

Подвеска и колеса

Примерно такой же результат дает износ некоторых составных элементов подвески.

Выработавшие свой ресурс сайлент-блоки, шаровые опоры, опорные подшипники приведут к тому, что у колеса появиться поперечный люфт, который и будет являться источником проблемы.

Здесь следует отметить, что дополнительным признаком износа узлов подвески становятся стуки при движении по неровностям.

Проверить состояние подвески несложно, достаточно пораскачивать монтировкой рычаги, и если изношены сайлент-блоки и шаровая опора, то это сразу при проверке будет заметно. Но перед этим проверьте хорошо ли прикручен диск, послабление хотя бы одного из болтов может привести к вибрации всего автомобиля.

Хоть и редко, но причиной вибраци становиться ступица и ее подшипник. В результате сильной выработки посадочного места подшипника, в этом узле появляется люфт, который будет проявляться ударами в руль.

Бить в руль при торможении может и из-за колес, поэтому нужно проверить:

Как видно, основных причин проблемы две: люфты в ходовой части и повреждение элементов тормозной системы.

То есть, тормозные диски из-за перегрева повело, подвеска и рулевой механизм давно не обслуживались, на авто установлены новые колеса, которые балансировке не подвергались и в результате водитель получает достаточно неприятные и опасные последствия.

Как выявить причину?

Поскольку элементов, которые могут создать указанную проблему – достаточно много, то чтобы выявить точно, что именно стало причиной биения в руль, следует поиски вести поступательно.

В первую очередь на шиномонтажном СТО проверьте балансировку колес, а затем обратитесь к специалистам для проведения регулировки углов развала/схождения.

Эти работы следует выполнять первыми потому, что для их проведения потребуется специализированное оборудование и в гараже их не выполнишь.

Что касается колес, то можно поступить несколько иначе, если имеется еще один их комплект. Чтобы удостовериться, что причина кроется именно в них, нужно поставить на авто второй комплект и проверить поведение машины на трассе.

Если биение в руки водителя при торможении пропадет или уменьшится, значит, колеса, что стояли ранее, требуют обслуживания – прокатки дисков, балансировки. В крайнем случае их можно поменять местами, передние на задние и наоборот.

Далее следует проверять состояние тормозных дисков, поскольку они становятся причиной неисправности чаще всего. Для этого снимите с авто передние колеса и визуально оцените состояние дисков и суппортов.

Если на их рабочих поверхностях заметны дефекты – трещинки, полосы, изменение цвета металла (при перегреве поверхность приобретает синий оттенок), или на ощупь чувствуются неровности, то высока вероятность, что именно из-за них бьет в руль.

Если же тормозные диски в порядке и их рабочая поверхность зеркальная и гладкая, снимаем с авто суппорты для оценки состояния колодок и направляющих.

В процессе проверки тормозной системы следует оценить состояние ступичного подшипника. Для этого возьмитесь руками за тормозной диск сверху и снизу и с усилием его раскачайте.

Люфт в ступице не допускается и при его обнаружении обязательно проводиться замена подшипника, а в случае с выработкой посадочного места – заменяется и ступица.

После проверки состояния элементов тормозных механизмов переходим к подвеске.

Здесь следует проверить наличие люфтов в сайлент-блоках, шаровых опорах и опорных подшипниках.

На FIAT Linea изношенный опорный подшипник выглядит так.

Путем раскачивания рычагов монтировкой и руками – самой амортизационной стойки можно выявить люфты и устранить их путем замены изношенных элементов.

Путем проведения проверки всех составных частей ходовой части можно найти причину биения в руль при торможении и устранить ее.

Но как указывалось, причина может крыться сразу в нескольких точках, то возможно придется проводить комплексное обслуживание авто с заменой расходных материалов и изношенных узлов.

Обязательно почитайте: Вибрация автомобиля, причины, способы устранения.

Вибрация руля при торможении, как итог, замена тормозных дисков Hyundai Grand Santa Fe.

Появление стука при нажатии на педаль тормоза нераспространенное, но все же имеющее место явление. При этом диагностировать причину стука достаточно сложно.

Давайте разберемся от куда берется этот стук и как решить данную проблему.

Коротко про тормозную систему

Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.

Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.

Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.

Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.

Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.

Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.

Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.

Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.

В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.

Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.

Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при правильном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.

Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.

Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.

Особенности стуков при торможении

Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.

Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.

Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.

Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.

Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.

Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.

Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.

В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.

То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.

Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.

Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.

Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.

Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.

Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.

Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.

Причины стука в тормозных механизмах

Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.

При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.

Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.

Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта.

При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.

При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.

В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.

При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.

Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.

В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.

Однако бывают и исключения.

Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.

Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.

Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.

Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.

Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.

Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.

Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.

Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.

При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.

Где искать причину в других, составляющих авто

Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.

Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.

Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.

Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.

Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.

В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.

Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.

Источник