Вибрация руля при торможении ниссан ноте

Вибрация руля при торможении ниссан ноте

сегодня примерил 15 колеса с клиентской машины, прокатился — биение осталось но переместилось со скорости 80-90 на 60-70.

Потшибники не люфтят не гудят. уже тоже проверил это предположение. Может быть кривая ступица? надо придумать как продиагностировать.

имеется в виду центральное отверстие?? Оно у моих дисков 67.1. Поставил супинаторы 60.1-67.1. сверловка 4\100.

потому что звуков не издают и не болтаются. Какиенить еще критерии есть? Раскажи, проблему ведь решать необходимо((

А то мне через месяц ехать в отпуск в ваши края. 1500 км в один конец с биением на руле както не вдохновляет вообще=))

Прежним авто была 12. Очень наглядное пособие по решению разных проблем. Било в руль при торможении, но передние тормоза идеальны. снял задние барабаны, а там. овалы! Замена барабанов решила проблему. Раз Вы автослесарь, то при чистке задних барабанов их выработку пропустить не могли, ну а вдруг?

А вот Вам и решение задачи на движение.

Прежним авто была 12. Очень наглядное пособие по решению разных проблем. Било в руль при торможении, но передние тормоза идеальны. снял задние барабаны, а там. овалы! Замена барабанов решила проблему. Раз Вы автослесарь, то при чистке задних барабанов их выработку пропустить не могли, ну а вдруг?

А вот Вам и решение задачи на движение.

аГА, нету там выработки, при овальных барабанах задних, биение чувствуется еще и на педали тормоза и на ручнике если его на пару зубцов выдергать

вот моя история с биением.
на 67.000 или 69.000(точно сейчас не помню) поменял оригинальные диски на Бош и колодки тоже Бош поставил. стали бить при торможении со 110-120(((
на 81.500 поменял на ТРВ (тоже диски и колодки). стали чуть бить при торможении со 110-120 км/ч
в итоге психанул и сегодня проточил(пробег 88.000 грубо). правда убрали всего 0,06 и 0,08 мм с каждого диска соответственно, в ближайшее время буду тестить что да как.
кстати, допуск диска 0,05. так что разница с моей проточкой невелика. буду надеяться, что все пройдет.

но вся эта тема меня подбешивает, если честно, тк поменять 2 раза полностью тормоза за 20.000 км пробега это что-то как-то круто(((
комплекты, что Бош, что ТРВ покупал грубо по 5.000 руб(диски и колодки), ну и сегодня отдал 2.000 руб за проточку.

Источник

Бьет руль при торможении ниссан ноут

Здравсвуйте. Недавно заметил что при торможении на скорости 120-140 км/ч начинается вибрация руля, и чем сильнее торможение, тем силинее вибрация. Развал, схождение делал, давление в шинах норма, стекла протирал. Подскажите, что еще сделать?

Да, смотри диски, скорее всего повело, месяц назад была такая же фигня, при торможении с большой скорости — начиналась вибрация — заехал проточил диски и все пропало.

Это точно тормозные диски! Надо ехать и протачивать их, а также заодно проверить почему их повело, может подклинивают суппорта на тормозах, вот они и перегрелись и перекорёжились чуть-чуть.
Хотя зависило от манеры езды предыдущего водителя. Если был типа гонщик, то скорее всего с тормозами всё Ок.

было недавно точно такаяже проблема. тресло руль при торможение именно с 120 и выше. разобрал супорта: было подклинивание тормозныз поршне из за «гязи». поставил новые резинки, смазал втулки. всё в норме.

Да нет, точно тормозные диски, у самого недавно такая беда на Примере была. Проточи диски и будет щастье.

1-е проверить затянутость всех колёс, только не надо это делать ногами:)
2-е поехать и найти толкового токаря.У меня это получилось с 3-го раза:) Т.к. проточка дисков это как мне казалось не только снять сам торм.диск, предварительно задомкратив колесо, открутить суппорт, но и работа токаря, чтобы он начал правильную отправную засечку.(Т.к. поймать на кривом диске тяжело бывает)
По СПб цена 300-400руб.кому надо дам тел.По мск не знаю токарей.
Если кто знает, пишите!

1-е проверить затянутость всех колёс, только не надо это делать ногами:)
2-е поехать и найти толкового токаря.У меня это получилось с 3-го раза:) Т.к. проточка дисков это как мне казалось не только снять сам торм.диск, предварительно задомкратив колесо, открутить суппорт, но и работа токаря, чтобы он начал правильную отправную засечку.(Т.к. поймать на кривом диске тяжело бывает)
По СПб цена 300-400руб.кому надо дам тел.По мск не знаю токарей.
Если кто знает, пишите!

А у нас нет:) По-крайней мере то, что я знаю.Если в мск. не снимая, то ценник будет, как стоимость новых!В это верю безоглядно!

А вот что бы ещё затюнить. ?

А вот что бы ещё затюнить. ?

А вот что бы ещё затюнить. ?

******************** Nissan NOTE Sport HR16DE, 5MT, 2006MY, «нЭ совсЭм бЭлый» (Black Z11), Exclusive Edition ********************

***** Land Rover FREELANDER 2, DW12CTED SD4, 6AT, 2013MY, Santorini Black, SE + Dynamic Black (люк, черная кожа, обвес, RKPX6) *****

попробуй поменять задние с передними, мне кажется балансировка т.е диски или резина, не заливали случаем жидкость от проколов, может вода внутри. -это все если на ходу, а если только при торможении, тормозные диски проточить или менять,попробуй еще потормозить резко или держа на тормозе ногу ехать. т.е удерживая педаль тормоза нажимай на газ-помогает после длительной стоянки

Почему я заговорил про колодки тоже такое было, еще на оригиналных дисках, поменял диски поставил Бош и колодки кашиями, после третей замены колодок начал замечать биение на руле, но это проявлялось когда колодки подходили к концу, менял колодки и опять все в норме

Пару раз было так-микротрещина вдоль вентиляционных отверстий на диске. Диск как-бы расслаивается ,получается по кругу разная толщина диска.Проблему нашёл когда промерил диск микрометром-разница в размере около 1мм. Это было не с Енотом

Читайте также:  Не работает круиз контроль ниссан кашкай j10 рестайлинг

Поменял колодки стало при торможении бить руль,до замены всё было нормально.Поставил кашияму.Грешу на колодки.

Я не хочу щас хвалить кашияму так как она говно. но то что у вас стало бить руль после замены это уже косяк дисков что они кривые.

Поделюсь своими наблюдениями. Ездил в прошлом году в Абхазию (примерно 2 500 км в одну сторону). Перед поездкой проверил толщину накладок, — износ был большой, но на несколько тысяч км должно было хватить. Всю дорогу до моря тормоза работали нормально, но был момент, когда при интенсивном торможении на горном серпантине пару раз возникло биение руля. В Абхазии и на обратном пути в таких же условиях все опять было в норме. Колодки стояли Кашияма. Сразу после поездки заменил на новые, этой же фирмы.

Тоже било руль при торможении в диапазоне 70-80 км/ч. Проточил диски не снимая на сто, всё стало отлично,.

каанешна, когда диски кривые. Кааароче — после смены резинок и «зачистки» цилиндра и поршня, бить перестало, колесо стало холодным после интенсивно-тормозительныхъ поездок.
Однако в японтцах есть такая закономерность — если перегорела лампа в правой фаре — жди через день перегорания в левой. Итак, беда не ходит одна. Смотрю нА СЛЕДУЮЩИЙ ЖЕ ДЕНЬ, что немного стало греться ДРУГОЕ колесо, да и тормозит машина как-то вроде чуть криво. Хорошо, что в ремкомплекте резинки — на оба суппорта. Придется еще раз разбирать — чистить, теперь уже другое колесо. Заодно и тормозуху поменяю целиком, т.к. те крохи тормозухи, которые все же вытекли при «операции», мне не понравились, не слеза, как грится.

Сейчас нахожусь в ожидании ремкомплекта резинок суппорта.
Суппорт не разбирал, (как его разберешь-то?) Снимал только.

Также заказал и новые колодки, причем намеренно заказал подороже. Мне показалось, что до момента торможения и «схватывания» поршень должен выдвинуться слишком сильно, т.е. колодки подсели, а при сильном выдвижении вероятность подклинить у поршня ВЫШЕ, чем при новых толстых колодках, когда поршень находится «внутри» . Думаю, что на нормальном колесе износ колодок должен быть меньше, пока это не проверил, на выходных — посмотрю.

Ну как — поглядел? У меня тоже манжетка порвана была, износ колодок был на этом колесе неравномерный (наискосок) и как следствие — скрип при торможении. Так что правильно сделал, что колодки новые взял.

Ну имелось ввиду — демонтаж поршня.
Ну как — поглядел? У меня тоже манжетка порвана была, износ колодок был на этом колесе неравномерный (наискосок) и как следствие — скрип при торможении. Так что правильно сделал, что колодки новые взял.

нет, накладки ровные, одинаково сточенные, поставил их. но — см. пост выше — завтра возьмусь за второе колесо, и новые колоды, видимо, придется ставить на оба, и тормозуху менять, раз пошла такая пьянка.
А скрип (вой) есть при торможении НАЗАД. Пока не понял — спереди или сзади — нужен второй чел, чтоб послушать.

нет, накладки ровные, одинаково сточенные, поставил их. но — см. пост выше — завтра возьмусь за второе колесо, и новые колоды, видимо, придется ставить на оба, и тормозуху менять, раз пошла такая пьянка.
А скрип (вой) есть при торможении НАЗАД. Пока не понял — спереди или сзади — нужен второй чел, чтоб послушать.

Сначала колодки поменяй — может дело в грязи набившейся в канавку износившихся колодок. А насчет того, что тормозит криво — не нашел способа лучше как проверить, чем торможение в пол на ровном безлюдном участке дороге — по тормозному следу тоже пытался оценить равномерность торможения переда. зад конечно тока на стенде можно проверить.

А скрип (вой) есть при торможении НАЗАД. Пока не понял — спереди или сзади — нужен второй чел, чтоб послушать.

кааароче, вскрыли второе колесо — манжета целая. Что же ей не хватало? Ведь подклинивала, зараза.
Нафигачили внутрь уксуса — подвигали вперед-назад, фигача шприцем при каждом «выходе» .
Менять манжету не стали.
Заменены колодки (на обеих колесах осталось симметрично по 2,5 — 3 мм )
Прокачаны частично тормоза на всех колесах — доливать не пришлось. Пока — машина — зверь, тормозит резко, как раньше.
Вывод — на моей машине нельзя доводить износ до 3-х мм, потом начинает поршень заедать.. видимо.
Буду раз в год теперь менять накладки, не доводя до греха.

и ишшо — то ли я чегоне понял, но, заказав ДОРОГИЕ накладки (1400), получил АБСОЛЮТНО те же, которые раньше (900 руб) считал дешевыми.. :о)))) т.е. поменял шило на мыло, но за свой счет.

собратья по несщастью:)помогите кто чем может:) ..при разгоне от 90до 100 км идет биение руля и при тормошение с 50 до 40 руль аж выпрыгивает из рук.развал отлисно резина мишлен пилот эксальто(супер) проб (125600)рычаги новые кароче поменял всю подвеску:) остался рулевой вал. слесоря в ниссане плечами пожимают:)

таую вибрацию при разгоне дает дисбаланс колес (дисков, резины) грязь, балансировочные грузики. По торможению, проверять тормозные диски (даже на новых дисках достаточно при торможении попасть в лужу), ну и тормозные колодки и поршни смотреть. Состояние, подклинивание.

Была така беда. Поменял зимние колеса на летние и началось биение руля! На СТО долго кумекали, пока колеса на балансировку не засунули! И. диски оказались с искривлениями! Кое-как более-менее отбалансировали, лучшие поставили на передок! Вроде вылечилась болячка, тока на скоростях от 100 км/час бывают вибрации руля, но не критичные! p.s. Балансировку лучше проводить на аппаратуре, которая раскручивает колесо до сотни км в час, тогда хоть какой-то эффект будет! Удачи!

А еще бывают грыжи на резине от которых тоже колбасит нехило,так что надо с малого начинать искать проблему.

и мои 5 копеек. Шла вибрация по рулю при скоростях от 90 до 110 кмч. Всю резину посмотрели на предмет грыж, сделали развал. и только когда балансировку раскручивали оказалось что задний диск в элипс скрутило. ремонт обошелся в 1000 румблей. машинка отлично поехала после такой операции. (нот пробег за 100)

Читайте также:  Ниссан патфайндер 2020 год

Я тут случайно заскочил к Вам из Одессы и не смог не рассказать свою историю по поводу биения руля (при торможении).

Давно боролся с этой проблемой, точил тормозные диски, делал развал,менял резину.
Даже купил новые тормозные диски.
Но параллельно с этим боролся с подрамником, в смысле с их саиленблоками.
Подрамник продаётся в сборе за большие деньги, но я нашёл сайленблоки отдельно которые порвались через два месяца.
В очередной раз приехав на своё СТО с жалобой на то, что подрамник стучит по нижней планке.
Собрался консилиум мастеров и они придумали, зафиксировать подрамник резинкой(долго обтачивали какой-то старый сайленблок).

Но самое интересное, биения в руле прекратились.
Все эти биения были из-за того, что гуляла вся ходовая которая крепится на гуляющий подрамник.
Машина стала совершенно другой. Сбитой.

Может кому поможет мой рассказ, буду только рад.

у меня тож руль бьет на неровностях,на форуме тииды почитал что это рулевой вал (шлицевое соединение), короче высверлил ограничитель, смазал — хватило на 1 день,щас опять стучит,походу новый вал надо брать

собратья по несщастью:)помогите кто чем может:) ..при разгоне от 90до 100 км идет биение руля и при тормошение с 50 до 40 руль аж выпрыгивает из рук.развал отлисно резина мишлен пилот эксальто(супер) проб (125600)рычаги новые кароче поменял всю подвеску:) остался рулевой вал. слесоря в ниссане плечами пожимают:)

У меня бывает бьёт руль при торможении, но думаю что это не диски, если диски, то бьёт всегда, у меня же периодически 🙂 при смене колёс заметил люфт на левом суппорте, думаю из-за него — это же и у себя проверь, ибо больше вроде как нечему.
А е. ся с ниссаном как и с любой другой машиной вынуждены только те кто уже ВСЁ запустили, или просто ниссаны уставшие попались — поговорка неверная.

нота с нуля моя :)вот посли 110000км начелось стойки,салинблоки,рулевой вал по шлицам разбило.и идет стук с правой стор.помимо болтанки руля перебрал всё что мог а пречину немагу устронить не ту не другую.а скоро в отпуск ехать и вот незнаю:).

У меня тоже самое было. это соединения рулевой калонки на шлецах. сделал одну простую вещ, прям на шлецах капнул точечной сваркой и в наглую посадил и всё пропало! только надо делать очень аккуратно, есть вероятность испортить шлеци

Это у тебя диск тормозной повело! Как ты определил, что они в порядке? Подключал к прокату? Лечится проточкой либо заменой на новый. Еще может быть микродиформация ступицы. Протачивай диски на ступице! А если грешишь на шлицы, то сам подумай какой там зазор должен быть, что бы руль из рук выпрыгивал? У меня была такая же тема, руль выпрыгивал, проточил диск на ступице и все прошло. Перед этим точил сняв диск — не помогло. Но если есть возможность, лучше поставь новые.

линкам ****. Передние линки продаются в сборе. Оригинал стоит 2000 за штуку. неоригинал 1200 за 1шт Замена 600 рублей итого 4600 за все. Проблема с биением руля отпадает.

Столкнулся. Диагноз — стал подклинивать поршень тормозного суппорта из-за того, что была порвана его резиновая манжета. Чтобы диагностировать, достаточно после поездки и «биения» пальцем проверить температуру колесных дисков — дефектный суппорт разогревает ого-го как.

Столкнулся. Диагноз — стал подклинивать поршень тормозного суппорта из-за того, что была порвана его резиновая манжета. Чтобы диагностировать, достаточно после поездки и «биения» пальцем проверить температуру колесных дисков — дефектный суппорт разогревает ого-го как.

Сейчас нахожусь в ожидании ремкомплекта резинок суппорта.
Суппорт не разбирал, (как его разберешь-то?) Снимал только.
Проводил следующую операцию — в дырку порваной манжеты шприцем заливал уксусную эссенцию (по наводке соседа по гаражу) — чтоб окислы алюминия «откисли», при этом «качал» поршень туда-сюда, для утапливания поршня использовалась спецприблуда, напоминающая съёмник — скоба, резьба, упор, шток на резьбе.
После такой «прокачки» поехал, но хватило только на 10 км, потом опять НАЧАЛОСЬ, биения и пр. лабуда, диск колесный нагрелся.
Процедура «качания» и шприцевания кислотой и ВД-шкой была повторена, но машину поставил на прикол. Жду смс-ки о поступлении ремкомплекта.
Также заказал и новые колодки, причем намеренно заказал подороже. Мне показалось, что до момента торможения и «схватывания» поршень должен выдвинуться слишком сильно, т.е. колодки подсели, а при сильном выдвижении вероятность подклинить у поршня ВЫШЕ, чем при новых толстых колодках, когда поршень находится «внутри» . Думаю, что на нормальном колесе износ колодок должен быть меньше, пока это не проверил, на выходных — посмотрю.
Мне пока кажется, что торм. диск не повело, когда поршень работает штатно, нет никакого биения.

Тоже било руль при торможении в диапазоне 70-80 км/ч. Проточил диски не снимая на сто, всё стало отлично, обошлось в 1200 за оба колеса, правда советуют после проточки обязательно ставить новые колодки.

У многих автолюбителей при эксплуатации своих машин при торможении, особенно на больших скоростях за 80 км/ч, начинает бить в руль. Но бывает так, что вибрацию в руках водитель ощущает и при тихоходном движении.

Данная проблема достаточно опасна, поскольку водитель во-время торможения из-за биения в руль теряет управление автомобилем, в некоторых случаях вибрация настолько сильная, что практически выбивает руль из рук.

Где искать неисправности?

На каком бы автомобиле не возникло данное явление, устранять неисправность нужно в срочном порядке, а искать ее источники нужно в:

  • тормозной системе (диск и суппорта);
  • рулевом управлении;
  • подвеске;
  • колесах.
Читайте также:  Ниссан ноут с полным приводом

Часто автовладельцам приходится полностью перебрать выше указанные элементы автомобиля, чтобы устранить проблему.

Появление биения в руль при торможении может произойти по разным причинам, к примеру, износ или повреждения составных элементов ходовой части, например, погнутый диск.

Элементы тормозной системы

Чаще всего бьет в руль при торможении из-за проблем с одноименной системой. И произойти это может из-за:

Отметим, что нередко проблемы с тормозной системой проявляются не только биением в руль, но и в педаль тормоза.

Также в случае с подклиниванием суппорта автомобиль может тормозить неравномерно (рывками).

Зная дополнительные симптомы можно значительно сузить круг поиска причин неисправности.

Рулевое управление

Здесь бить в руль при торможении может из-за изношенных или не отрегулированных элементов рулевого управления.

При этом многие считают, что при люфтах в рулевом управлении биение будет постоянно при движении, а мы рассматриванием появление ударов только при торможении.

Но это не совсем так, и чтобы понять, как может сказаться износ рулевого механизма на процессы происходящие при торможении автомобиля, следует немного рассмотреть теорию.

Колесо всегда движется по пути наименьшего сопротивления, и чем выше скорость, тем сложнее ему изменить траекторию.

При торможении же колесо сильно замедляется, что может повлиять на траекторию движения последнего.

Если рулевой механизм в хорошем состоянии, то он будет удерживать колесо в заданной траектории.

Но если в результате износа имеется даже незначительный зазор (в 1 мм), к примеру, между рейкой и шестерней механизма, то на колесе он обеспечит поперечный люфт 3-4 мм.

То есть колесо уже не будет жестко удерживаться, и оно сможет в диапазоне имеющегося люфта самовольно менять траекторию, причем это изменение имеет вибрационный характер.

И уже от колеса эта вибрация передается на механизм и далее на руль.

Поэтому при появлении биения в руль при торможении следует обязательно проверить наличие люфтов в:

На примере HYUNDAI HD 72 это выглядит так.

Также обязательно следует проверить состояние крепления рулевых тяг к рейке.

Подвеска и колеса

Примерно такой же результат дает износ некоторых составных элементов подвески.

Выработавшие свой ресурс сайлент-блоки, шаровые опоры, опорные подшипники приведут к тому, что у колеса появиться поперечный люфт, который и будет являться источником проблемы.

Здесь следует отметить, что дополнительным признаком износа узлов подвески становятся стуки при движении по неровностям.

Проверить состояние подвески несложно, достаточно пораскачивать монтировкой рычаги, и если изношены сайлент-блоки и шаровая опора, то это сразу при проверке будет заметно. Но перед этим проверьте хорошо ли прикручен диск, послабление хотя бы одного из болтов может привести к вибрации всего автомобиля.

Хоть и редко, но причиной вибраци становиться ступица и ее подшипник. В результате сильной выработки посадочного места подшипника, в этом узле появляется люфт, который будет проявляться ударами в руль.

Бить в руль при торможении может и из-за колес, поэтому нужно проверить:

Как видно, основных причин проблемы две: люфты в ходовой части и повреждение элементов тормозной системы.

То есть, тормозные диски из-за перегрева повело, подвеска и рулевой механизм давно не обслуживались, на авто установлены новые колеса, которые балансировке не подвергались и в результате водитель получает достаточно неприятные и опасные последствия.

Как выявить причину?

Поскольку элементов, которые могут создать указанную проблему – достаточно много, то чтобы выявить точно, что именно стало причиной биения в руль, следует поиски вести поступательно.

В первую очередь на шиномонтажном СТО проверьте балансировку колес, а затем обратитесь к специалистам для проведения регулировки углов развала/схождения.

Эти работы следует выполнять первыми потому, что для их проведения потребуется специализированное оборудование и в гараже их не выполнишь.

Что касается колес, то можно поступить несколько иначе, если имеется еще один их комплект. Чтобы удостовериться, что причина кроется именно в них, нужно поставить на авто второй комплект и проверить поведение машины на трассе.

Если биение в руки водителя при торможении пропадет или уменьшится, значит, колеса, что стояли ранее, требуют обслуживания – прокатки дисков, балансировки. В крайнем случае их можно поменять местами, передние на задние и наоборот.

Далее следует проверять состояние тормозных дисков, поскольку они становятся причиной неисправности чаще всего. Для этого снимите с авто передние колеса и визуально оцените состояние дисков и суппортов.

Если на их рабочих поверхностях заметны дефекты – трещинки, полосы, изменение цвета металла (при перегреве поверхность приобретает синий оттенок), или на ощупь чувствуются неровности, то высока вероятность, что именно из-за них бьет в руль.

Если же тормозные диски в порядке и их рабочая поверхность зеркальная и гладкая, снимаем с авто суппорты для оценки состояния колодок и направляющих.

В процессе проверки тормозной системы следует оценить состояние ступичного подшипника. Для этого возьмитесь руками за тормозной диск сверху и снизу и с усилием его раскачайте.

Люфт в ступице не допускается и при его обнаружении обязательно проводиться замена подшипника, а в случае с выработкой посадочного места – заменяется и ступица.

После проверки состояния элементов тормозных механизмов переходим к подвеске.

Здесь следует проверить наличие люфтов в сайлент-блоках, шаровых опорах и опорных подшипниках.

На FIAT Linea изношенный опорный подшипник выглядит так.

Путем раскачивания рычагов монтировкой и руками – самой амортизационной стойки можно выявить люфты и устранить их путем замены изношенных элементов.

Путем проведения проверки всех составных частей ходовой части можно найти причину биения в руль при торможении и устранить ее.

Но как указывалось, причина может крыться сразу в нескольких точках, то возможно придется проводить комплексное обслуживание авто с заменой расходных материалов и изношенных узлов.

Обязательно почитайте: Вибрация автомобиля, причины, способы устранения.

Вибрация руля при торможении, как итог, замена тормозных дисков Hyundai Grand Santa Fe.

Источник

Оцените статью
Автобан