Установка пружин на ниссан ларго
Ремонт, обслуживание автомобиля, отзывы, юридические вопросы и др.
Баннер
среда, 24 августа 2011 г.
Вторая рессора
Наконец решился поставить вторую рессору. От старого хозяина мне досталась запасная рессора б/у, и я решил, при помощи этой рессоры, усилить заднюю подвеску. Родная рессора просела, да и мягкая она слишком. Правда возник небольшой побочный эффект, к которому я не стремился, приподнялась задняя часть машины. Даже на просевшей рессоре машина была не низкая, а с добавленной рессорой она поднялась прилично, вид, конечно, не ахти, но есть и плюсы, меньше вариантов цепануть брюхом. Зато теперь, практически на любых кочках и ямах, отбойники не достают до подвески, да и скакать машина перестала. На форуме читал, что можно поставить дополнительные пружины, от оки, но у меня была вторая рессора и я решил использовать ее.
Первым делом ослабляем колесные гайки на обоих задних колесах, затем домкратим авто. Под домкрат сзади, как и спереди, имеются специальные места (на фото обозначены стрелками).
В идеале, конечно вывесить обе стороны, но у меня это не получилось, пришлось домкратить одну сторону, а потом вторую.
Поддомкратив машину (не забудьте подставить подпорку под балку или в другое место которое выдержит вес машины, если она упадет с домкрата) снимаем колесо (для удобства), потом нужно открутить верхний конец линка (стойка стабилизатора), и выбиваем его молотком. Молоток должен быть весом не меньше 800 грамм, а лучше небольшая кувалдочка (продаются в магазинах). На фото красными стрелками обозначены верхний конец линка и место куда он вставляется. Желтой стрелкой обозначено место куда надо бить молотком, что бы выбить палец. Так как палец на линке конусный бить надо в это место, под линк желательно что-нибудь подставить, лучше второй домкрат.
Отсоеденив линк от цапфы, можно поставить колесо на место и опустить машину с домкрата, кузов ляжет на отбойник.
То же самое нужно сделать и с другой стороны.
После этого нужно открутить крепления рессоры к балке (болты обозначенные стрелками).
Открутив болты снимаете рессору и приступаете к основному процессу.
От второй рессоры нужно открутить крепления к которым крепятся линки (см. фото).
Затем нужно срезать посадочные места (резина), на верхней, дополнительной рессоре снизу (на фото),
на нижней, основной — сверху (фото).
После этого нужно подрезать края рессоры, как на фото,
стрелками обозначены места которые нужно подточить. Размер вырезов виден на следующем фото (на память не помню).
Дальше, совмещаете рессоры, и закрепляете струбциной, для того, что бы просверлить отверстие в которое вставится болт скрепляющий обе рессоры (на фото).
Отверстие нужно просверлить, ровно, посередине рессоры, как на фото.
Под болт и гайку нужно подложить шайбы, после чего затягивавете (гайка, желательно, должна быть снизу, как на фото сверху).
Все, процедура закончена, можно все собирать. Собирается, все, в обратном порядке, правда, при установке рессоры возникает проблема с установкой линков в посадочные места в цапфе. Кстати, если вы снимали линки с рессоры, то ставить их (желательно), сперва, в рессоры, а потом в цапфу, хотя можно и на оборот.
Когда будете прикручивать рессору к балке, между кронштейном и балкой нужно поставить проставку, или шайбу, так как толщина рессоры изменилась (теперь стоит две рессоры), по-этому вставляете шайбу, примерно, на толщину рессоры (одной). Ниже, на фото, видно куда вставлять проставку (шайбу), правда я поставил гайки (не помню размер).
После всего, на фото видно, что получилось.
Раньше, у меня, рессора, даже, на пустой машине немного прогибалась, но в другую сторону (провисала), а теперь, даже при полной машине, она не выгибается в обратную сторону. Ну вот вроде бы и все, есть желание — дерзайте.
Ремонт, обслуживание автомобиля, отзывы, юридические вопросы и др.
Баннер
среда, 24 августа 2011 г.
Вторая рессора
Наконец решился поставить вторую рессору. От старого хозяина мне досталась запасная рессора б/у, и я решил, при помощи этой рессоры, усилить заднюю подвеску. Родная рессора просела, да и мягкая она слишком. Правда возник небольшой побочный эффект, к которому я не стремился, приподнялась задняя часть машины. Даже на просевшей рессоре машина была не низкая, а с добавленной рессорой она поднялась прилично, вид, конечно, не ахти, но есть и плюсы, меньше вариантов цепануть брюхом. Зато теперь, практически на любых кочках и ямах, отбойники не достают до подвески, да и скакать машина перестала. На форуме читал, что можно поставить дополнительные пружины, от оки, но у меня была вторая рессора и я решил использовать ее.
Первым делом ослабляем колесные гайки на обоих задних колесах, затем домкратим авто. Под домкрат сзади, как и спереди, имеются специальные места (на фото обозначены стрелками).
В идеале, конечно вывесить обе стороны, но у меня это не получилось, пришлось домкратить одну сторону, а потом вторую.
Поддомкратив машину (не забудьте подставить подпорку под балку или в другое место которое выдержит вес машины, если она упадет с домкрата) снимаем колесо (для удобства), потом нужно открутить верхний конец линка (стойка стабилизатора), и выбиваем его молотком. Молоток должен быть весом не меньше 800 грамм, а лучше небольшая кувалдочка (продаются в магазинах). На фото красными стрелками обозначены верхний конец линка и место куда он вставляется. Желтой стрелкой обозначено место куда надо бить молотком, что бы выбить палец. Так как палец на линке конусный бить надо в это место, под линк желательно что-нибудь подставить, лучше второй домкрат.
Отсоеденив линк от цапфы, можно поставить колесо на место и опустить машину с домкрата, кузов ляжет на отбойник.
То же самое нужно сделать и с другой стороны.
После этого нужно открутить крепления рессоры к балке (болты обозначенные стрелками).
Открутив болты снимаете рессору и приступаете к основному процессу.
От второй рессоры нужно открутить крепления к которым крепятся линки (см. фото).
Затем нужно срезать посадочные места (резина), на верхней, дополнительной рессоре снизу (на фото),
на нижней, основной — сверху (фото).
После этого нужно подрезать края рессоры, как на фото,
стрелками обозначены места которые нужно подточить. Размер вырезов виден на следующем фото (на память не помню).
Дальше, совмещаете рессоры, и закрепляете струбциной, для того, что бы просверлить отверстие в которое вставится болт скрепляющий обе рессоры (на фото).
Отверстие нужно просверлить, ровно, посередине рессоры, как на фото.
Под болт и гайку нужно подложить шайбы, после чего затягивавете (гайка, желательно, должна быть снизу, как на фото сверху).
Все, процедура закончена, можно все собирать. Собирается, все, в обратном порядке, правда, при установке рессоры возникает проблема с установкой линков в посадочные места в цапфе. Кстати, если вы снимали линки с рессоры, то ставить их (желательно), сперва, в рессоры, а потом в цапфу, хотя можно и на оборот.
Когда будете прикручивать рессору к балке, между кронштейном и балкой нужно поставить проставку, или шайбу, так как толщина рессоры изменилась (теперь стоит две рессоры), по-этому вставляете шайбу, примерно, на толщину рессоры (одной). Ниже, на фото, видно куда вставлять проставку (шайбу), правда я поставил гайки (не помню размер).
После всего, на фото видно, что получилось.
Раньше, у меня, рессора, даже, на пустой машине немного прогибалась, но в другую сторону (провисала), а теперь, даже при полной машине, она не выгибается в обратную сторону. Ну вот вроде бы и все, есть желание — дерзайте.
Михаил Шубин запись закреплена
Даша Шубина ответила Ярославу
Михаил, можно чашку стойки переварить повыше — будет машина выше, а ощущения как на табуретке и ресурс амортизатора меньше. Еще «опорники» немного проседают.
Ремонт, обслуживание автомобиля, отзывы, юридические вопросы и др.
вторник, 23 июля 2013 г.
Замена передних амортизационных стоек с пружинами
Наконец приобрел стойки, доставили за пару дней. Были только Каябы (газовые), Токико (маслянные) отсутствуют, правда я и собирался брать газовые. Старые стойки, у меня, оказались маслянными.
Номера стоек от Каябы: левая — 333353, правая — 333352. Замену стоек буду описывать на примере замены левой стойки, так как с левой стороны приходится, дополнительно, разбирать часть печки находящуюся под капотом. Правую стойку меняем по аналогии.
Перво-наперво вытаскиваем запаску, снимаем два штекера с бачка омывателя, затем откручиваем его (три болтика под ключ на 10, на фото выделены), и отодвигаем в сторону.
После откручиваем крышку прикрывающую моторчик заслонки печки (три болтика под ключ на 8, на фото 3 отмечены зелеными кругами).
Откручиваем еще два таких же болтика на воздухопритоке (на фото 3 обозначены красным кружочком) один сверху, а второй снизу, открутить не просто. Затем откручиваем болтик под ключ на 10 (фото 4) и пластиковый винтик под решеткой (фото 5), правда этот винтик открутить сложновато, но можно. Открутив воздухоприток снимаем его, что тоже сделать не просто.
Откручиваем воздухоприток рециркуляции, у меня он закручен на один винт под ключ на 8 (фото 7), второй винт закручен по диагонали, так что открутить его из-под капота не реально. Если у Вас второй винт закручен, то Вам придется открутить этот воздухоприток со стороны салона (четыре гайки под ключ на 10). Правда для этого придется снять бардачек и еще немного по мелочи, сейчас не помню, что именно. Мне этого не пришлось делать по этому фото нет.
Отсоединив штекер (на фото 9 обозначен оранжевым кружком), остается снять двигатель печки. Для этого откручиваем два болтика и одну гайку под ключ на 10 (фото 8 и 9 обозначены красными кружками) и снимаем его.
Сняв двигатель печки мы закончили первый этап разборки, после чего все действия по снятию и разборке амортизационных стоек будут совпадать с правой стороной.
Советую ослабить (но не выкручивать полностью, это нужно будет сделать позже) три гайки верхнего крепления стойки (три зеленых кружка) и гайку самой стойки (красная стрелка показывает место нахождения этой гайки).
Поддомкратив машину (обязательно подставьте какой-нибудь упор. для страховки, под машину, конкретнее под балку) снимаем колесо. Откручиваем крепление проводки от стойки (два болтика под ключ на 10). На фото 11 один болтик обозначен синим кружком, а второго болтика не видно, так как он находится на другой стороне стойки и обозначен стрелкой.
Ну, а затем откручиваем нижнее крепление стойки (на фото 11 обозначены красными кружочками). Вытаскиваем болты, отводим тормозной шланг и проводку АБС так что бы они не мешали вытаскивать стойку. С проводкой проблем не будет, а шланг, желательно, провести через низ стойки на другую сторону (что бы шланг находился перед стойкой). Кстати, болты могут закипеть в своих местах, и поэтому может придется их выбивать.
Открутив все снизу откручиваем опорный подшипник (фото 10 зеленые кружочки, 3 гайки) и снимаем стойку.
Что бы разобрать стойку нужно сжать пружину.
Предупреждение : Ни в коем случае не раскручивайте ее не сжав пружину, можно сильно пострадать («для особо понятливых»).
Сжимать пружины рекомендую стяжками как на фото 12, с такими стяжками меньше вариантов, что пружина соскочит. Стяжки, обязательно,нужно ставить друг напротив друга.
Под опорным подшипником находятся чашка и хитрая шайба (извиняюсь, не успел сфоткать), обязательно запомните как они стоят (на всякий случай) и при сборке все ставьте как было. И не забудьте поставить пыльник, а то получится как у меня на фото 13.
Рекомендация: При замене стоек меняйте опорные подшипники и пыльники.
Иногда требуется замена болтов, если они были закипевшие.
Сборка происходит в обратном порядке. Ну вот вроде и все.
Источник