Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.
МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже. Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности: a) Задний правый тормозной механизм. b) Передний левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм. d) Передний правый тормозной механизм.
Прокачка — основной метод (для двух человек)
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека. 2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость. 3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры. 4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Источник
Прокачка тормозов ниссан санни fb15
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже. Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности: a) Задний правый тормозной механизм. b) Передний левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм. d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека. 2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость. 3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры. 4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Покурил поиск и вопросов стало еще больше, так как все советуют по разному. Суть проблемы: необходимо прокачать тормозную систему (авто Ниссан-Санни FB15), так как снимал задний левый тормозной цилиндрик. Вопрос: 1. Нужно или нет отключать АБС, так как многие говорят, что наоборот нужно включать зажигание, чтобы открылись клапана в АБС, кто говорит наоборот отключить путем снятия фишки с АБС или вытащив предохранитель, как правильно? 2. С какого колеса начинать прокачивать? Кто говорит крест накрест с дальнего колеса, кто задние-передние и т.д., как все-таки правильно.
я прокачивал крест-накрест. прокачивал на заглушенной машине (правда я не прокачивал, а обновлял жижу)
зажигание не включал, абс не отключал, качал сначало зад, потом перед!путем доливания сменил всю жижу!
Я не чего не отключал.. Так же менял поршень цилиндрика, потом прокачивал пока пузырьки воздуха не перестанут выходить постоянно контролируя уровень в бачке Кто нидь качает педаль 6-7 раз потом зажимает ты в это время откручиваешь штутцер спускаешь жидкость и закручиваешь потом человек опять качает зажимает и т.д С какого колеса начинать: 1) Заднее левое 2) Заднее правое 3) Переднее левое 4) Переднее правое ЭТО ПО МАНУАЛУ
Где-то на заборе тоже написано. И чем обычная работа тормозов не понравится АБС?
ЗыСы Качал, всем всё понравилось.
АБСу ваще пофиг что и как вокруг при отключенном питании соленоидов т.е. при её несрабатывании. В агрегате все клапана открыты, в перетеканиях участие агрегата АБС — как кусок трубки. Так что не парьтесь, АБС не потревожит 🙂
Да, кста, про лампу АБС, она не тока АБС ошибки отражает, но и ваще тормозов. Когда уровень тормозухи выше МАХ она так же горит.
Да. Пардон, спутал лампы. Но у меня на МАХ тоже горит(точнее когда выше МАХ), а не только на MIN. Приходилось отливать.
Да. Пардон, спутал лампы. Но у меня на МАХ тоже горит(точнее когда выше МАХ), а не только на MIN. Приходилось отливать.
Покурил поиск и вопросов стало еще больше, так как все советуют по разному. Суть проблемы: необходимо прокачать тормозную систему (авто Ниссан-Санни FB15), так как снимал задний левый тормозной цилиндрик. Вопрос: 1. Нужно или нет отключать АБС, так как многие говорят, что наоборот нужно включать зажигание, чтобы открылись клапана в АБС, кто говорит наоборот отключить путем снятия фишки с АБС или вытащив предохранитель, как правильно? 2. С какого колеса начинать прокачивать? Кто говорит крест накрест с дальнего колеса, кто задние-передние и т.д., как все-таки правильно.
Добрый день! Проблема 1 в 1 с автором. Вопрос по прокачке: нужно ли все таки отключать клеммы авс или нет ? *Обычным способом прокачать до нужного результата не получается..педаль все равно ватная остается. Буду сегодня пробовать с заведенным двс (задние колеса качнуть «на половину» педали). пишут много вариантов «прокачки машины с абс»..но чето все отличаются. нужен достоверный совет!) спасибо заранее за информацию!
После замены тормозной жидкости не могу прокачать тормоза. Схватывают только с третьего качка. ГТЦ исправен, передние диски и колодки новые, задние колодки новые, разведены по максимуму. Вакумник исправен. Как только не прокачивали уже (и от дальнего и от ближнего и по диагонали). Обьехал три СТО, перерыл весь инет. В чем причина? Автомобиль sunny b15.
Было такое! Писец ГТЦ Но можеш прокачать методом пролива! Начинать надо с Правого заднего колеса! открутить и дождаться чтоб жижа сама начала вытекать.так-же поступить с левым заднем после переднее левое и в конце правое переднее (надеюсь авто праворукое?).
И самое главное! На авто Абс есть или нет?? Если нет то задние колёса прокачиваются только не на домкрате! Поднимать только на подьёмнике или прокачивать из ямы! Или домкратом под рычаг .
Можно узнать каким образом абс влияет на прокачку ? Не выходит прокачать лишь если нарушен контур и сам главный, очень часто после обычной смены жидкости просто попадает грязь что собралась в бачке. Снять вымыть бачёк (мылом) хотя если грязь под манжетом без разбора убрать сложно. Проверить сами резинки бачка.
Тоже думаю что абс не влияет, просто ответил на вопрос. ГТЦ вместе с бачком уже поменен два раза, читайте внимательней.
Тормозит хорошо, но с третьего качка
Ищи где дырки ))), и для проверки тех что уже ставил это я закручивал в выходы болты, набрав жидкость давил всем весом на поршень, если манжеты нормальные то он встанет на одном месте. Вот найти утечку бывает довольно сложно. Пройти по каждой трубке.. По сантиметру. Шланги проверить два раза. В таких случаях можно все подозрительные места посыпать мукой и дрыгать педаль.. Со всех сил.
Есть простой тест главного. Это на работающем давить на педаль и держать. Будет по тихоньку уходить. Может помочь простая мойка бочка и прокачки. Если нет то всё хуже. А в этой ситуации скорей всего плохо закрутили спускники или какой из них уже отработал. На шланги особое внимание, бывает что с него не бежит а в него заходит, но это попадается обычно в топливной..
Я же написал, ГТЦ исправен! Вы что читать не умеете? Педаль никуда не уходит, утечек нет. Бачек чистый.
Ты чего так разволновался ? ) я и первый раз прочитал. А вот ты нет. Давай по порядку, бачок, главный, тройники, кран, шланги, супорта. Ну где то с боку абс. Вот теперь тебе нужно в этой системе найти утечку. И даю 80 процентов что это главный. У тебя осталось 20 и решить проблему )))
Я же написал, ГТЦ исправен! Вы что читать не умеете? Педаль никуда не уходит, утечек нет. Бачек чистый.
не обращай внимания на хитачи . просто не читай его бред . это уже не первая тема , где он пишет чушь сам для себя , не читая других
Тоже думаю что абс не влияет, просто ответил на вопрос. ГТЦ вместе с бачком уже поменен два раза, читайте внимательней.
Тормозит хорошо, но с третьего качка
Читал на форуме (по-моему здесь где-то) когда прокачиваешь, нужно отключать абс, это можно сделать вынув предохранитель.
Я в принципе тоже склоняюсь,что АБС отключать нет смысла.Работать начинает только при движении от 20км/ч.
Я вот тоже не могу прокачать задний правый контур пока не отключу аккум,откидываю минус и всё нормально прокачиваеться
Поменяли блок ABS, стало намного лучше, тормозит с первого раза, но педаль все равно уходит почти в пол. Осталось только одно предположение: когда тормозов почти не было и педаль постоянно проваливалась до пола, задрало манжеты на ГТЦ. Могло ли такое произойти?
Могло.Я не помню,как там,но если возможно посмотреть зеркало ГТЦ и манжеты(не слишком трудоемко)то желательно сделать ревизию.
Я в принципе тоже склоняюсь,что АБС отключать нет смысла.Работать начинает только при движении от 20км/ч.
Всем привет! Практически такая же ситуация, как у автора! Купил машину, изначально тормоза были плохие! Раза с 3-го только начинали тормозить, и все-равно педаль медленно уходила. Получалось так: едешь, нажал на педаль — педаль ушла в пол, второй раз нажал — тоже тормоза особо не схватывают, третий раз — начинают тормозить! Накачиваешь на месте раз 5-6, держишь — педаль где-то ближе верхнему положению, через 5-10 секунд нажимаешь — снова уходит в пол. Посоветовали поменять ГТЦ, мол, перепускает, поменял — ничего не изменилось! Только еще обратил внимание, что на нажатие педали обороты ДВС начали больше реагировать, несколько раз нажимаешь — обороты несколько падают. Причем прокачать не могли, жидкость попросту не накачивалась и не выходила из штуцеров. затем открыли все штуцера и накачивали насосом в бачок ГТЦ, в итоге — жидкость потекла, далее пробовали прокачивать: первй раз накачали, открыл штуцер — все как положено фонтаном выдавило, следующие качки опять никакого эффекта. Вроде бы все просто, АБС нет, утечки вроде бы тоже нет, так и тормозов нет!))) Посоветуйте что делать. Может Вакуумник!? Я в ступоре. Спасибо, за помощь заранее=)
а так же смазка направляющих TRW PFG-110. Разобрав суппорт зажал скобу в тисках и рассверлил отверстия сверлом на 10, направляющие сели хорошо.
Но при визуальном осмотре самих суппортов было обнаружено странное поведение поршней их ход был очень вялый в пределах нескольких миллиметров, было принято решение проведения их ТО. Были закуплены ремкомплекты от SAT ST-AY600-NS008 и колодки от G-BRAKE GP-01233, а также DOT-4 SINTEC для последующей замены.
Поршня выдавил автомобильным компрессором через резиновую прокладку, при пяти очках они нормально выстрелили, значит не зря за них взялся. Коррозии не было, но была грязь и следы старой запластелиневшейся смазки. Чистка карбклинером и чистой тряпочки хватило привести их в нормальное рабочее состояние.
Правая сторона в сборе, все смазано, в направляющих смазка TRW PFG-110, колодки и их направляющие смазал смазкой МС-1600.
Далее все собрав осталось поменять старую тормозную жидкость на новую DOT-4 от SINTEC, отхлебнув шприцом с бачка старую и залив новую, начали прокачивать тормоза начиная от заднего левого колеса. И вот тут в этот момент, что то пошло не так. Помощник нажал первые пару раз на педаль тормоза. В бачке произошли какие то странные бульки и педаль предательски провалилась. Дальнейшие нажатия на педаль ни к чему не приводили, давление в системе больше не создавалось. После совещания по телефону с ГУРУ авторемонта и общением со сервисменом с находящегося не по далеку СТО было принято решение о снятии ГТЦ. После его разборки была обнаружена порваная манжета одного из цилиндров.
Далее сутки поиска ремкоплекта ни к чему не привели, заказанный Рем комплект оказался от какого-то другого ГТЦ хоть и был с таким же размером внешнего диамера (23.8) и тоже от 15го ниссана, внутренний же диаметр был больше. Было принято решение о покупке контрактного, благо стоил он по божески — 900 руб.
Дальнешие действия по его установке были просты и нехитрые, но так как купленный ГТЦ был от рестайлинга пришлось немного помучиться с подгибанием передней трубки, но все встало в итоге как надо.
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.
Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.
Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.
При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.
Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.
Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.
После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.
