Ремонт заднего суппорта ниссан тиида своими руками

Ниссан тиида ремонт заднего суппорта

Ну вот и закончилась эпопея длиной в 4 дня работы (по 2 на каждую пару) с тормозами тиидыча.
Сегодня закончил с задними суппортами и окончательно прокачал всю систему.
Утро начиналось с подготовки поршней. Для начала тщательно вычистил внутренние стаканы от накопившейся за все время ржы, грязи и прочей каки. Торцы поршней и цилиндрические нерабочие поверхности (те что выступают наружу за пыльниками) подчистил с помощью гравера. Без особого фанатизма, убрав лишь основную ржавчину. Внутренние стаканы после очистки покрыл алюминиевым спрей-смазкой для защиты от коррозии.

Когда поршни готовы, беремся за суппорты. Готовим цилиндры, тщательно очищая от грязи, особо уделив внимание канавкам под уплотнительное кольцо и посадочному месту пыльника поршня. Ушные палочки вам в помощь. Далее немного смазал тормозухой цилиндры внутри и установил уплотнительные кольца на свои места, предварительно смазав их смазкой из ремкомплекта (много не надо).

Когда кольца были на своих законных местах, смазал их и поверхность цилиндра после них этой же смазкой из пакетика. Ей же обмазал внутреннюю часть пыльника поршня и совсем немного сам поршень. Поскольку пыльники задних суппортов у нас с армированным посадочным пояском в цилиндры, то проще сначала натянуть пыльник на сам поршень, а после уже запрессовать жесткий поясок в цилиндр суппорта. Нижнюю часть я сразу завел на свое место, а верхнюю с помощью двух пальцев аккуратно посадил на свое место, которое предварительно было немного смазано для удобства монтажа.

Убираем этот суппорт куда подальше и проделываем тоже самое с другим.
После сборки суппортов переходим к их рамкам с направляющими пальцами. Пальцы необходимо тщательно очистить от старой смазки, как и отверстия под них в рамках суппортов.

Сейчас покажу как НЕ надо мазать пальцы перед установкой в рамку. Дабы недостатка в смазке из ремкомплекта не испытывал, настроение было с утра хорошим, позволил себе немного побаловаться со смазками 🙂
Многие, по ошибке мажут смазкой сами пальцы, не учитывая того, что при заправке их в манжеты, вся смазка останется снаружи, а внутрь цилиндра под палец практически ничего не попадет. Поэтому так делать НЕ надо!

Нужно чистые пальцы закрутить на свои места в суппорт (можно их немного мазнуть для удобства сборки). Основную смазку закладываем внутрь цилиндров рамки (отверстия под пальцы), немного смазываем посадочный буртик и натягиваем на него манжеты. И только потом садим рамку на пальцы, которые уже установлены в теле суппорта. Таким образом, смазка останется там где она и должна быть. Недостаток смазки приводит к прихватыванию пальцев (более то они ни чем не смазываются в отличие от поршней, которые купаются в тормозухе), следы которого можно увидеть на паре снимков выше, где они полностью очищены. Такие же следы остаются и внутри цилиндрической части отверстий в рамке. Кроме этого, недостаток смазки приводит к ухудшению подвижности суппорта и дальнейшим проблемам с тормозами.
В общем сборка должна быть следующей:

В процессе сборки рамки с суппортом, не забываем выпустить воздух из под манжет пальцев. Для этого, удерживая суппорт, до конца задвигаем на него рамку и слегка приподнимаем кончик пыльника, перед его посадкой на выступ пальца. Двигаем эту конструкцию туда-сюда несколько раз, дабы убедиться, что манжеты не надуваются и не вакуумируюится при движении рамки по направляющим пальцам.
Ярко-оранжевая смазка слегка подпортила вид серебристых суппортов после моих художеств с ней, пришлось протереть чистой тряпочкой:)
Когда собраны оба суппорта с рамками, переходим к чистке направляющих пластин колодок, самих колодок и всего, что осталось. На ночь замачивал их (пластины) в димексиде, поэтому очистка заняла считанные минуты. Весь нагар размягчился и легко удалялся с них латунной щеточкой. При установке колодок в пластины, не забываем смазать поверхности, которые скользят в этих пластинах специальной смазкой. Я использую смазку CRC для направляющих пластин и тыльных сторон колодок. Вот и настал тот счастливый момент, когда тормоза полностью собраны и готовы к установке на автомобиль.

День сегодня выдался очень жарким, но это не помешало нам замутить настоящий пикник. Мангалом заведовала сегодня супруга, получилось очень вкусно, когда ж на природе бывает не вкусно!, и как бывает в таких случаях я маленько переел. Пришлось прилечь на пару часов у тещи в прохладной комнате. После небольшого перерыва вернулся к незаконченному делу. Быстренько, с новыми силами, установил суппорта на место и начали прокачку тормозов. Качали долго и нудно, пролил практически литр жидкости. Ладно хоть машину не домкратил, в такую погоду можно и на земле полежать (на подстилке из поликарбоната).

Счастливые уехали домой, правда супруга предъявляет мне испорченные ногти от тормозухи и усталость правой ступни (с педалью тормоза вдоволь наупражнялась). Придется расплачиваться за маникюр и педикюр и немного за моральный ущерб :)))
Всем добра и без поломок!

Всем привет!
Большие выходные без особых планов, отличная погода, наличие всех комплектующих — как говорится «все звезды сошлись» для того, чтобы обслужить задние суппорты.
Утром, как обычно, легкий завтрак, чашечка эспрессо и вперед к теще на 2-х машинах. А там каждый из нас нашел себе занятие по душе: супруга помогала маме на огороде, сын играл в футбол, ну а ваш покорный слуга занимался обслуживанием задних суппортов.
Начинаем с подготовки рабочего места, инструмента, автохимии.

Работы по демонтажу выполнял на лужайке возле гаража, потому воспользовался штатным домкратом. После снятия колеса, аккуратно подсовываем его под заднюю балку (на всякий случай), поливаем вэдэхой болты, которые будем откручивать, выжидаем минут 5-10. Нам необходимо открутить 2 болта крепления суппорта к ступице (ключ на «19») и болт тормозного шланга (ключ на «12»):

Как ослабили болты крепления суппорта, выкручиваем болт тормозного шланга и отводим шланг вверх. Выльется немного тормозухи. Заранее заготавливаем то, чем будем глушить тормозной шланг. Я использовал для этой цели болт с гайкой М8, две большие плоские шайбы и немного фторопластовой ленты для подмотки в месте посадки шайб. После глушения тормозной шланг фиксируем в вертикальном положении хомутом к стойке амортизатора.

Полностью откручиваем болты крепления суппорта к ступице и извлекаем суппорт в сборе с тормозного диска.
Накидываем колесо и тоже самое проделываем со второй стороной.

Не забываем все фотографировать, чтобы потом не было вопросов при сборке.
Для разборки суппорта необходимо выкрутить болты направляющих из него (ключ на «14). Когда скоба вместе с колодками окажется у вас в руках, останется только извлечь из нее колодки, направляющие пластины колодок и можно приступать к ее чистке. Поршень из цилиндра извлекал с помощью обычного автокомпрессора, немного даванул воздуха внутрь цилиндра через отверстие подвода тормозной жидкости и поршень выскочил из него. Аккуратно, берегите пальцы!

Поршни, цилиндры сзади у меня в отличном состоянии — тем меньше работы по их подготовке.
Далее следует самая нудная и не очень приятная часть работы, а именно — очистка суппортов и скоб от рыхлой ржавчины, тормозной пыли и другого налета. Сначала механическая чистка щетками, отвертками. Потом воспользовался гравером с насадкой из шкурки и ободрал все наружные поверхности практически до белого металла. Немного химии: димексид, очиститель тормозов, уайт-спирит и детали уже близки к стадии покраски.

Конечно пескоструй был бы куда эффективней для очистки деталей суппорта, но за неимением доступа к оному, а отдавать на заказ — это время + деньги, пришлось ограничится вот такой ручной чисткой. По крайней мере это хоть какая-то более менее нормальная подготовка к покраске, а не те методы, что встречаешь порой на драйве, когда быстро, без разбора, прямо на месте пошмякал пол часа, залил красной краской из баллончика (все равно какой главное красной) прямо на тормозную пыль и вперед гарцать по району, главное музыку не забыть по-громче включить.
После всей химии детали тщательно вымыл с мылом, просушил и приступил к заглушке внутренних поверхностей, не подлежащих покраске: цилиндры, направляющие пальцы, все резьбовые отверстия…
Затем развесил их в гараже, хорошенько обработал антисиликоном, и покрыл в 2 слоя термостойкой краской серебристого цвета.

Детали остались сохнуть до завтра, а мы тем временем, изрядно подустав и проголодавшись, поехали домой на лианке. Перед отъездом запечатлел весь автопарк (гэлакси не мой), который собрался сегодня к нам на пикник. Продолжение — завтра!

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

• колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
• изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
• неверно подобрана смазка или она отсутствует;
• внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

• маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
• неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
• скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
• сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Задний суппорт – часть тормозной системы, внутри которой установлена пара колодок, по одной с каждой стороны. Сложность конструкции делает невозможным восстановление работы элемента в гаражных условиях. Производитель публикует регламент проведения плановых технических осмотров, в рамках которых нужно проверить состояние уплотнительных элементов, а по мере необходимости – заменить их. Из‐за несоблюдения официальных требований работа тормозной системы со временем ухудшается. Это может привести к полному отказу одного из контуров, провоцируя появление аварийной ситуации.

Калькулятор расчёта ремонт задних суппортов nissan tiida

Причины неисправности

Эксплуатация автомобиля с неисправными задними тормозами категорически запрещена. Комплексный ремонт заднего суппорта Nissan Tiida нужен по причинам, приведенным далее.

1. Обрыв уплотнительной манжеты правого или левого поршня. В результате повреждения в пространство между штоком и стенками цилиндра попадает вода, смешанная с абразивными микрочастицами грязи. Из‐за этого происходит постепенная разгерметизация.
2. Повреждение фитинга прокачки тормозного контура. Попытки использовать неподходящий инструмент для раскручивания прикипевшего штока приводят к слизыванию граней. Хуже – к разрушению резьбы на суппорте.
3. Разгерметизация штока поршня. Происходит из‐за обрыва уплотнительной манжеты поршня, приводит к появлению потертостей на зеркальной поверхности цилиндра и штока.
4. Обрыв троса механического тормоза. Возникает при чрезмерном его натяжении, либо сильной коррозии металла.
5. Микротрещины на ушках крепления суппорта. Они появляются, когда крепежные болты ослабевают, приводя к регулярному биению о корпус суппорта.

Все причины, за исключением последнего пункта, предусматривают ремонт суппорта. Если микротрещины на ушках маленькие, а водитель пользуется тормозами аккуратно, можно не беспокоиться о внезапной потере заднего суппорта.

Ремонт в автосервисе

Для восстановления заводской работы суппорта необходимо установить новый каталожный ремкомплект. Он состоит из проставок и уплотнительных колец. Для снятия суппорта надо подвесить автомобиль на подъемнике, а затем снять колесо, отключить магистраль и снять трос. Полное техническое обслуживание длится около двух дней.

Компания DDCAR готова отремонтировать задний суппорт, используя рекомендованный комплект запчастей. Мастера всегда придерживаются требований технологического процесса, следят за каждым выполненным действием.

Источник