Передняя подвеска ниссан патрол y61 схема

Подвеска ниссан патрол y61 схема

Задний мост оборудован картером типа “банджо”, внутри которого расположена гипоидная сборка главной передачи и полуразгруженные полуоси. Все модели с кузовами типа Хардтоп (Hardtop) и Универсал (Station Wagon), за исключением Patrol Ti и Maverick XLT укомплектованы сборкой главной передачи Н233В. Главная передача может быть стандартно оборудована как обычным дифференциалом, так и дифференциалом с ограниченным скольжением. Модели Maverick XLT, Patrol Ti и некоторые из ST оборудованы главной передачей Н233В с блокирующимся дифференциалом. Модели с кузовами типа Утилити (Фургон) и Мини-грузовик (Cab Chassis) оборудованы главной передачей Н260 с дифференциалом обычного типа/ограниченного проскальзывания.

Передаточное число главной передачи всех моделей, кроме Patrol ST и Ti с РКПП, моделей с двигателем 3.0 л и Maverick XLT составляет 4.111:1. Передаточное число моделей 3.0 л составляет 4.375:1, а моделей ST, XL и Ti — 3.900:1.

Сборка ведомой шестерни главной передачи с дифференциалом установлена в двух конусных роликовых подшипниках, а радиальный люфт и преднатяг регулируются посредством специальных гаек.

Ведущая шестерня установлена также в двух конусных роликовых подшипниках, преднатяг которых определяется подбором установленной между ними регулировочной шайбы требуемой толщины. Глубина посадки ведущей шестерни корректируется путем подбора регулировочной шайбы, устанавливаемой между шестерней и конусом внутреннего подшипника.

Дифференциал с ограниченным скольжением (LSD) непрерывно передает вращение на оба задних колеса, однако крутящий момент перераспределяется на колесо с минимальной пробуксовкой. Когда одна из боковых шестерен начинает вращаться быстрее противоположной, ось сателлитов слегка поворачивается, раздвигая кожухи планетарной сборки, что приводит к увеличению нагрузки на фрикционные пластины и диски.

Блокирующийся дифференциал постоянно (будучи заблокированным) передает вращение на оба задних колеса равномерно, вне зависимости от степени их пробуксовки и управляется посредством переключателя, который направляет разрежение через два электромагнитных клапана в исполнительную камеру, закрепленную в задней части картера моста.

При включении блокировки дифференциала разрежение подается в одну из сторон камеры. При этом вилка переключения и муфта выбора смещаются в сторону сборки дифференциала. Муфта выбора скользит по шлицам к кожуху дифференциала и, войдя в зацепление с задней частью боковой шестерни, останавливает вращение последней, тем самым блокируя дифференциал. При отключении блокировки разрежение подается в противоположную половину камеры, возвращая вилку с муфтой в исходные положения.

Блокировка дифференциала должна включаться только когда задние колеса неподвижны, а скорость движения автомобиля в момент включения не превышает 7 км/ч.

Процедуры снятия и установки сборок всех главных передач идентичны, однако в случае выхода из строя блокирующегося дифференциала составители данного Руководства рекомендуют отогнать автомобиль для выполнения ремонта в мастерскую дилерского отделения компании-изготовителя автомобиля.

Полуоси на моделях с барабанными тормозными механизмами задних колес оборудованы одним конусным роликовым подшипником (каждая), на моделях с дисковыми тормозными механизмами — двумя конусными роликовыми подшипниками. Подшипник(и) каждой полуоси заключен в кожух, закрепленный в конце рукава картера моста. Кожух крепится на полуоси посредством стопорной шайбы и гайки. Сальники полуосей расположены с наружных концов картера моста.

Задняя подвеска может быть выполнена как на рессорах, так и на винтовых пружинах.

В первом случае в состав подвески входят ведущий задний мост, подвешенный на полуэллиптических листовых пружинах (рессорах). Рессоры установлены на резиновых втулках. Передний конец рессоры крепится к раме шасси посредством анкерного пальца, задний — крепежной серьгой.

Амортизаторы установлены на резиновых втулках. Нижние их концы закреплены на опорных пластинах стремянок рессор, верхние крепятся к раме шасси.

Задний мост выставляется на рессорах посредством центральных болтов последних, и крепится к ним U-образными болтами стремянок с гайками. Компоненты задней подвески показаны на сопроводительной иллюстрации.

На автомобилях с подвеской пружинного типа ведущий задний мост вывешен посредством четырех продольных реактивных штанг и поперечной реактивной штанги (см. сопроводительную иллюстрацию).

Длинный ход винтовых пружин контролируется гидравлическими амортизаторами двустороннего действия. Стабилизатор поперечной остойчивости установлен между картером моста и шасси автомобиля для ограничения раскачиваний кузова автомобиля во время совершения. На некоторых моделях предусмотрен дистанционный тросовый привод отключения функционирования стабилизатора поперечной остойчивости для облегчения передвижения автомобиля в условиях бездорожья. Механизм отключения обеспечивает свободный ход правого конца штанги стабилизатора поперечной остойчивости.

Шасси автомобиля оборудовано резиновым ограничителем хода сжатия, который служит для предотвращения непосредственного контакта между собой металлических деталей при полном сжатии винтовых пружин.

Применение не нуждающихся в обслуживании резиновых втулок в осевых точках компонентов подвески позволяет существенно снизить уровень издаваемых подвеской шумов. Время от времени проверяйте состояние втулок.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Nissan Safari , ремонт карданных валов Nissan Safari , дифференциал Nissan Safari , приводной вал Nissan Patrol , ремонт карданных валов Nissan Patrol , дифференциал Nissan Patrol

5. Задний мост и задняя подвеска

Полуоси задних колес

Версии с задними дисковыми тормозами

Версии с задними барабанными тормозами

Примечание:
: заменять деталь новой после каждого снятия.
: нанести многофункциональную смазку.

Снятие

Внимание:
— Перед снятием заднего моста в сборе необходимо отсоединить от него датчики частоты вращения задних колес и убрать их в сторону, чтобы они не мешали выполнению работ. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению проводов датчиков и, как следствие, потере работоспособности датчиков.
— Колесные подшипники не обслуживаются. При наличии посторонних шумов от колесных подшипников при езде автомобиля необходимо заменить колесные подшипники новыми.
— После каждого снятия задние колесные подшипники необходимо заменять новыми. Не использовать старые подшипники задних колес повторно.

1. Отсоединить трос привода стояночного тормоза и тормозной трубопровод.

2. Отвернуть гайки крепления корпуса колесного подшипника с отражательной пластиной.

3. При помощи специального инструмента извлечь полуось.

Внимание:
При извлечении полуоси соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник.

4. Снять уплотнительные кольца.

5. При помощи отвертки извлечь сальник.

Внимание:
Не устанавливать снятые сальники повторно. Всегда заменять их новыми.

6. Версии с ABS: снять импульсный диск датчика ABS.

7. Отверткой разогнуть стопорную шайбу.

Внимание:
Не использовать повторно снятую стопорную шайбу. Всегда заменять её новой.

8. При помощи специального инструмента отвернуть контргайку подшипника.

9. Снять колесный подшипник вместе с корпусом и отражательной пластиной с картера моста.

10. При помощи подходящего стержня извлечь смазочное уплотнение из корпуса подшипника.

11. Снять колесный подшипник в сборе.

Проверка

Полуось

Проверить полуось на предмет деформации, трещин, повреждений и износа. При необходимости заменить.

Корпус подшипника

Проверить корпус подшипника на наличие трещин или деформации. При необходимости заменить.

Картер заднего моста

Проверить картер заднего моста на наличие выработок, деформации или трещин. При необходимости заменить.

Установка

1. Запрессовать новый колесный подшипник так, чтобы его нижняя сторона коснулась корпуса подшипника.

Внимание:
В процессе запрессовки заднего колесного подшипника нажимать на наружное кольцо подшипника.

2. Запрессовать новое смазочное уплотнение так, чтобы его нижняя часть касалась корпуса подшипника.

Примечание:
После установки нового смазочного уплотнения нанести на кромки уплотнения многофункциональную смазку.

3. Установить проставку подшипника стороной с фаской к фланцу полуоси.

4. Установить переходник суппорта и отражательную пластину на корпус подшипника.

5. Запрессовать полуось во внутреннее кольцо колесного подшипника.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить и не деформировать смазочное уплотнение.

6. Установить новую стопорную шайбу колесного подшипника.

Примечание:
Убедиться в том, что стопорная шайба подшипника загнута вверх.

7. Затянуть контргайку колесного подшипника моментом 441

8. Проверить момент сопротивления вращению колесного подшипника:

• Провернуть корпус подшипника (относительно полуоси) на два или три оборота. Он должен вращаться свободно.
• Подсоединить пружинный динамометр к болту корпуса подшипника (как показано на рисунке) и, потянув со скоростью 10 об/мин, измерить момент сопротивления вращению. Он должен составлять 8.8

9. Установить новый сальник в картер заднего моста при помощи подходящего приспособления.

Примечание:
После установки нового сальника нанести на его кромки многофункциональную смазку.

10. Установить новое уплотнительное кольцо в картер заднего моста.

11. Напрессовать импульсный диск датчика ABS на полуось так, чтобы он касался контргайки колесного подшипника.

12. Установить полуось в картер заднего моста.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник.

• Убедиться в том, что колесные подшипники вращаются плавно.
• Проверить наличие осевого люфта. Люфт должен отсутствовать.

Задняя подвеска

Снятие и установка

1. Поддомкратить мост и компоненты подвески и установить на опорные стойки.

2. Отсоединить тормозные трубопроводы и тросы привода стояночного тормоза от опорных плит.

Внимание:
— Для снятия и установки тормозных трубопроводов необходимо использовать специальный фланцевый ключ с ограничением момента затяжки.
— Перед снятием задней подвески в сборе необходимо отсоединить датчики частоты вращения задних колес. После этого убрать датчики в сторону от компонентов подвески, чтобы они не мешали проведению работ. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению проводов датчиков и, как следствие, потере работоспособности датчиков.

3. Снять штангу стабилизатора с кузова.

4. Снять верхние и нижние рычаги подвески с кузова.

5. Снять тягу Панара с кузова.

6. Отсоединить заднюю часть карданного вала.

7. Отвернуть верхние гайки амортизаторов.

8. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание:
Окончательная затяжка соединений производится на стоящем на поверхности земли автомобиле в ненагруженном состоянии.

Примечание:
При установке винтовых пружин подвески необходимо обращать внимание на направление установки. Убедиться в том, что резиновые седла не перекручены и не защемлены.

Винтовые пружины и амортизаторы

Проверка

• Проверить винтовые пружины на наличие выработки, деформации или трещин.
• Проверить амортизаторы на наличие масляных утечек, трещин или деформации.
• Проверить все резиновые части на предмет износа, трещин или деформации. При необходимости заменить.

Верхние и нижние рычаги подвески, тяга Панара

Проверка

Проверить на наличие трещин, выработки или других повреждений. При необходимости заменить.

Замена втулок

Проверить втулки на наличие трещин и других повреждений. Если необходимо, заменить втулку при помощи подходящих приспособлений:

• Извлечь втулку при помощи подходящей оправки.

Примечание:
При установке втулки нанести на её наружные стенки 1% мыльный раствор. Всегда устанавливать только новую втулку. Не допускать ударов молотком непосредственно по торцу втулки.

Установка

При установке рычагов и тяг подвески необходимо обращать внимание на направление установки гаек и болтов.

При установке резиновых частей окончательная затяжка должна быть произведена на стоящем на поверхности земли автомобиле в ненагруженном состоянии.

Штанга стабилизатора

Снятие и установка

• При снятии и установке штанги стабилизатора зафиксировать часть А.

• При установке штанги стабилизатора необходимо правильно разместить гнезда шаровых шарниров.

Механизм отключения заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Сопротивление кренам кузова в поворотах увеличивается включением стабилизирующей функции (включением стабилизатора поперечной устойчивости), это рекомендуется делать на дорогах с хорошим покрытием. На бездорожье деактивация стабилизирующей функции (выключение стабилизатора поперечной устойчивости) снижает способность стабилизатора к выравниванию кузова. Как следствие, механизм отключения стабилизатора поперечной устойчивости улучшает управляемость и увеличивает комфорт езды на бездорожье.

Механизм отключения стабилизатора поперечной устойчивости имеет электропривод активации / деактивации с места водителя.

Блок управления

Блок управления стабилизатором контролирует мотор привода в зависимости от положения выключателя на водительском месте и сигналов, получаемых от датчика скорости автомобиля. Если скорость автомобиля превышает 20 км/ч, блок управления стабилизатором включает приводной цилиндр, активируя функцию стабилизации, независимо от положения выключателя стабилизатора.

Система оборудована функцией таймера, отключающей активирующее питание примерно через 15 секунд, в зависимости от возможных неисправностей системы.

Привод

Мотор привода включается при получении сигнала от блока управления. Работающий мотор перемещает приводной трос, активирующий стопорный штифт на конце троса.

Приводной цилиндр

Стопорный штифт (на конце приводного троса) может перемещаться внутрь и наружу цилиндра (в сторону штока поршня или от него), включая или выключая функцию стабилизации.

Снятие и установка

1. Ослабить стопорную гайку С и гайку А. Извлечь трос из приводного цилиндра.

Внимание:
— Не отворачивать гайку В, поскольку при этом нарушается регулировка внутренней части троса.
— Перед установкой гаек А и С нанести фиксирующий состав на резьбу приводного цилиндра и приводного троса.

2. Удалить хомут и другие крепления, фиксирующие трос привода.

3. Отсоединить разъем привода стабилизатора.

4. Снять привод стабилизатора.

5. Снять приводной цилиндр.

6. Перед снятием блока управления стабилизатором необходимо удалить облицовку С и аудиооборудование.

Внимательно смотрим на фото — если кузов стоит горизонтально, несмотря на диагоналку, значит подвеска у этого Y61 настроена правильно, а если кузов наклоняется вместе с мостом, значит ваш лифт не только не увеличил ходы, а совсем наоборот, думайте, где ошибка вышла.

— изменяется кастор (угол наклона шкворней)
– изменяется угол работы карданного вала
— мост сдвигается в колесной арке (передний назад – задний вперед)
– мост сдвигается в горизонтальной плоскости из-за изменения угла наклона панар
— изменяется угол наклона рулевой тяги и ее паралельность тяге панара.
– пружины изгибаются дугой из-за поворота опор на мосту, теряя свои характеристики.
— амортизаторы находятся под действием изгибающего момента (работают на излом) и сжатия при чрезмерной длине.
— увеличивается угол атаки рычагов подвески (Чем больше от горизонтали, тем большая часть силы, прикладываемой к колесу от препятствия на дороге, приходится не на пружину и амортизатор, а через два хлипких сайлентблока рычага на раму и на кузов)

Для решения этих проблем все уже придумали до нас. Но я столкнулся с тем, что многие джиперы, лифтующие свои машины, понятия не имеют как сделать замеры и посчитать правильность подбора тех или иных элементов подвески под свои требования. Срабатывает принцип «делай как все» а там, как повезет. На самом деле для понимания насколько удачно вы «лифтанулись» не надо ехать в говна на испытания и потом удивляться, почему колеса в арках затирает, амортизаторы ломаются и пружины выпадают. Для подбора основных элементов подвески: пружин и амортизаторов, нужна чистая машина, ровная площадка и рулетка. Уже после подбора этих деталей, можно высчитывать остальное.

Итак, приступаем к измерению хода подвески по осям:
верхнее положение колеса: машина сидит на отбойнике (пружина снята, колесо глубоко в арке, если колесо цепляет арку — пилим ее или наращиваем отбойник)
нижнее положение колеса: авто поднято, колесо висит в воздухе
измерять вертикально от центра колеса до метки на крыле.
стаб уменьшает ход подвески, поэтому измерять без него.

Ставим авто на ровную площадку и получаем среднюю точку, разделяющую ход сжатия и ход отбоя. Она меняется в зависимости от загрузки машины, в движении и тд. то есть эта точка виртуальна (называется «Sag») но позволяет вычислить соотношение ходов сжатия и отбоя. А это важно для настройки подвески. Sag влияет на управление, на величину дорожного просвета, на поведение автомобиля при диагональном вывешивании и кренах кузова, при торможении и в повороте…
Например в триале отбой важнее сжатия, колесам нужно сохранять зацепление с рельефом. Ну а участия в ралли по пересеченке нужно увеличивать ход сжатия, чтобы не пробивало подвеску при каждом прыжке. Для экспедиционных машин типа Патруля думаю оптимально соотношение 30%сжатие \ 70% отбой.

Для определения хода подвески машины в целом, а не по осям, достаточно поддомкратить авто за переднее правое колесо (например). Как только заднее правое колесо потеряет контакт с поверхностью, останавливаемся и измеряем высоту, на которую было поднято переднее колесо. Для уменьшения погрешности от сминания шины, накачать их до 3атм

теперь о том
как подбирать пару аморт\пружина относительно ходов подвески при лифтовании:
1. снимаем аморт, максимально растягиваем подвеску. меряем расстояние по местам крепления амортов. сравниваем с максимальной длиной аморта. Она должна быть на пару см короче чем ход подвески, т.к. аморт является ограничителем хода отбоя.
2. снимаем пружины, садим машину на отбойники, меряем расстояние по местам крепления амортов + уменьшаем эту цифру на пару см, тк. в динамике резиновый отбойник сожмется. Сравниваем с длиной полностью сжатого аморта. Его длина должна быть на пару см меньше первой цифры, иначе на бездоре он схлопнется и сломается.
3. на каждой не стоковой машине все индивидуально, так что или не ленится, или ставить как все: повезет\не повезет.

Как проверить жизнеспособность амортизаторовов?
Амортизатор служит в равной степени как для безопасности, так и для комфортабельности движения, он должен предотвращать отрыв колес от дороги и препятствовать колебаниям кузова.
В процессе эксплуатации определение работоспособности амортизатора, установленного на автомобиль, создает определенные трудности. Самым правильным является проверка работоспособности амортизаторов на специальных стендах, которыми располагают немногие центры.

Если воспользоваться их услугами нет возможности, применим дедовский способ:
снять аморт. растянуть максимально. в вертикальном положении резкими, но короткими движениями опустить шток. Если он перемещается плавно без провалов и стуков, то все ОК.
(учтите, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Технология прокачки всех (кроме газовых) амортизаторов перед установкой:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза; Перед каждым циклом плавно поворачивать шток в резервуаре на 120 град.

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Газовые аморты в прокачке не нуждаются!

Основные причины выхода из строя амортизаторов:
-Неверная установка. Сплошь и рядом. Забывают затянуть гайку, ставят съемные чашки вверх ногами, забывают пыльники, хватаются за шток пассатижами, и т. д.
-Разбитые или отсутствующие пыльники/отбойники — ржавеет/задирается шток и, как следствие, кончается сальник.
-Усталость сальника.
-Износ клапанной системы (не течет, на руках сопротивление есть, а дорогу не держит, машину переставляет).
-Пробой подвески, если аморт подобран неправильно, он схлопнется, оторвет ухо или согнется шток и тд. Аморты не рвет при растяжении, они конструктивно являются ограничителями хода отбоя, они ломаются при сжатии, как бы вам не казалось, что все наоборот)

При установке лифта подвеской мы поднимаем раму автомобиля над мостом с помощью единственного элемента, который определяет подъем – это пружина (проставками или более длинными пружинами) При удлинении пружины влияние ходов моста на все элементы подвески становится сильнее. Т.е. пружина начинает сильнее изгибаться, амортизатор сильнее смещается в горизонтальной плоскости.
В результате, после лифта могут возникнуть следующие проблемы:
— более длинные пружины при сжатии моста изгибаются больше чем штатные и даже задевают раму, т.к. устанавливаются они в штатное место, а для обеспечения необходимых характеристик, часто делаются большего диаметра.
— При ходах моста на отбой амортизаторы могут клинить о раму своим корпусом и работать на излом.

Если делать правильно, то подбор пружин производится с использованием каталогов по параметрам (диаметр, длина, толщина «прутка», количество витков) Вы получите кучу аналогов, только внимательнее по типу пружин (прямые, бочкообразные, конусные и т.д.)
Все размерные группы пружин имеют привязку к геометрическим типам, что позволит выяснить, подойдет ли та или иная пружина на ваш автомобиль. Подбор пружины, отличающейся от родных пружин даст возможность установить пружины, рассчитанные под большую нагрузку и поднять раму над мостом, т.е отодвинуть арку от колеса.
Если подбирать пружины кустарно, нужно помнить, что:
Подвеска рассчитывается в заводских условиях и не идиотами! Сила сжатия пружины установленной на какой либо автомобиль, строго согласована с амплитудами работы всей подвески автомобиля. Устанавливая пружины не соответствующие заявленным на заводе параметрам, вы однозначно ухудшите управляемость и устойчивость автомобиля на дороге, остается угадать — насколько сильно.

Передний мост оборудован картером типа “банджо”, внутри которого расположена гипоидная сборка главной передачи и полностью разгруженные приводные валы. Сборка дифференциала на моделях с кузовами типа Хардтоп (Hardtop) и Универсал (Station Wagon) содержит два сателлита в цельной коробке, на моделях с кузовами типа Утилити (Фургон) (Utility) и Мини-грузовик (Cab Chassis) применен 4-саттелитный дифференциал с состоящей из двух половин коробкой.

Компоненты сборки передних моста и подвески (и сопутствующие им) моделей Хардтоп и Универсал

Передаточное число главной передачи всех моделей составляет 4.111:1 исключение составляют модели Patrol ST и Ti с ручной трансмиссией, модели 3.0 л и Maverick XL. Передаточное число моделей 3.0 л составляет 4.375:1, а моделей ST, XL и Ti — 3.900:1.

Сборка ведомой шестерни главной передачи с дифференциалом установлена в двух конусных роликовых подшипниках, а радиальный люфт и преднатяг регулируются посредством специальных гаек.

Ведущая шестерня установлена также в двух конусных роликовых подшипниках, преднатяг которых определяется подбором установленной между ними регулировочной шайбы требуемой толщины. Глубина посадки ведущей шестерни корректируется путем подбора регулировочной шайбы, устанавливаемой между шестерней и конусом внутреннего подшипника.

Приводные валы с наружных концов оборудованы неразборными шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) Бирфильда. В случае выхода из строя ШРУС заменяется в сборе с приводным валом. Наружный конец приводного вала установлен в заключенный поворотной цапфе игольчатый роликовый подшипник. Осевой упор осуществляется посредством латунной шайбы, установленной между ШРУСом и поворотной цапфой, а регулировка осевого люфта производится путем подбора крепежного стопорного кольца требуемой толщины.

Поворотный кулак установлен на цапфе картера моста в двух конических роликовых подшипниках. Преднатяг осуществляется путем подбора устанавливаемых между крышками подшипников и кулаком регулировочных шайб требуемой толщины. Приводные валы передают свое вращение ступицам передних колес посредством отключающегося привода.

Отключающийся привод позволяют произвести отсоединение приводных валов от ступиц колес, когда отсутствует необходимость в использовании полноприводного режима. Все модели, за исключением Nissan Patrol Ti, оборудованы ступицами с ручным отключением привода. Отключение производится путем вращения селекторной ручки. В заблокированном (LOCK) положении фрикционно-шестеренчатая сборка отключающегося привода введена в зацепление с шестерней сцепления, которая посредством шлицов соединена с концом приводного вала.

Модели Nissan Patrol Ti оборудованы автоматическим приводом отключения ступиц передних колес. Отключение может быть также продублировано и вручную при помощи гаечного ключа. В положении LOCK автоматический привод функционирует также как и ручной. В положении AUTO при выбранном режиме 4WD вращение приводного вала вызывает подъем кулачка внутри ступичной сборки вверх по направляющей на внутренней тормозной сборке. При этом происходит смещение оборудованной шлицами скользящей шестерни по приводному валу и введение ее в зацепление с ведущей шестерней, расположенной внутри ступичной сборки. Движение автомобиля в противоположном направлении вызывает мгновенный вывод привода из зацепления до момента подъема кулачка по противоположной направляющей.

При отказе срабатывания отключающегося привода его следует заменить в сборе. Однако, следует заметить, что привод с ручным переключением может быть частично разобран с целью выполнения процедур регулярного обслуживания, кроме того, шестерня сцепления относится к сменным деталям.

Для поддержания смазывания компонентов переднего моста на требуемом уровне, следует ежемесячно осуществлять прогон автомобиля на расстояние не менее 16 км с включенным в положение LOCK приводом ступиц передних колес.
Передняя подвеска может быть выполнена как на рессорах, так и на винтовых пружинах.

В первом случае ведущий передний мост автомобиля подвешен на полуэллиптических листовых пружинах (рессорах) и оборудован амортизаторами двустороннего действия. Рессоры установлены на резиновых подушках, передняя их сторона закреплена посредством серьги, задняя — анкерным пальцем.

Амортизаторы установлены также на резиновых подушках. Снизу амортизатор крепится опорной пластине стремянки рессоры, в то время как верхняя его часть прикреплена к раме шасси автомобиля.

Компоненты передней подвески рессорного типа

Передний мост опирается на рессоры и фиксируется на них центральным болтом. Крепление моста осуществлено посредством U-образных болтов стремянок.

Стабилизатор поперечной остойчивости закреплен на картере переднего моста посредством двух опорных кронштейнов, оборудованных резинометаллическими втулками, в то время как его наружные концы крепятся при помощи стоек и резиновых втулок к кронштейнам шасси.

В случае пружинной подвески ведущий передний мост вывешен посредством продольных рычагов и поперечной реактивной штанги. Длинный ход винтовых пружин контролируется гидравлическими амортизаторами двустороннего действия. На некоторых моделях стабилизатор поперечной остойчивости соединяет продольные рычаги подвески с шасси автомобиля, облегчая управление автомобилем за счет ограничения процесса раскачивания кузова во время движения. Роль осевых опор компонентов выполняют не нуждающиеся в обслуживании резиновые втулки, что существенно снижает уровень издаваемых подвеской шумов. В верхней части опор винтовых пружин установлены резиновые ограничители хода сжатия, предотвращающие непосредственный контакт металлических компонентов при полном сжатии пружин.

Демпфер рулевого привода может быть закреплен как на поперечной реактивной штанге подвески, так и на раме шасси (см. сопроводительную иллюстрацию).

Конструкция подвески на винтовых пружинах, устанавливаемой в качестве дополнительной комплектации на модели 4.2 л EFI с кузовами типа Утилити (Фургон) и Мини-грузовик поздних лет выпуска (с 1992 г.), аналогична таковой для моделей Хардтоп и Универсал. Порядок всех описываемых ниже процедур остается неизменным, за тем исключением, что усилие затягивания гайки крепления поперечной реактивной штанги к картеру переднего моста на моделях выпуска с октября 1994 г. составляет 91 ÷ 121 Нм.

Во всех приведенных ниже электрических схемах применены следующие обозначения цветов электропроводки:

В многолитерном обозначении первая буква означает основной цвет изоляции, остальные — цвет полос.

Схема размещения клемм в фаркопных разъемах автомобиля

1 — К жгуту проводов автомобиля
2 — 7-контактное приемное гнездо Bosch, Hella, Utilux
3 — 7-контактный штекер Bosch, Hella, Utilux
4 — Лампа указателя правого поворота прицепа
5 — Лампа габаритного огня прицепа
6 — Лампа стоп-сигнала прицепа

Приведенные в данном разделе схемы коммутации электрооборудования составлены с принятым в Австралии стандартом AS2513. Вид на приемные гнезда и штекеры разъемов дан с клеммной стороны компонента.

Схема электрических соединений систем запуска, заряда, электрооборудования двигателя и систем снижения токсичности отработавших газов

1 — предохранитель контура электрооборудования двигателя
2 — предохранитель контура топливного насоса
3 — только модели 3.0 л
4 — замок зажигания
5 — к комбинированному измерителю
6 — реле даичика-выключателя разрешения запуска
7 — реле автоматики запуска
8 — генератор
9 — резистор (только модели 4.2 л)
10 — плавкие вставки
11 — РКПП
12 — блок управления топливного насоса (только модели 3.0 л)
13 — к тахометру
14 — распределитель
15 — реле зажигания
16 — катушка
17 — главная плавкая вставка (только модели 4.2 л с вып. с октября 1994 г.)
18 — датчик-выключатель разрешения запуска
19 — реле нагревателя (только модели 3.0 л)

Схема соединений электропроводки внешних осветительных и сигнальных приборов

1 — правый повторитель указателя поворота (только Утилити (Фургон))
2 — предохранитель заднего габаритного огня
3 — предохранитель правой головной фары
4 — предохранитель левой головной фары
5 — предохранитель огня аварийной сигнализации
6 — от реле зажигания
7 — предохранитель стоп-сигнала
8 — правый указатель поворота
9 — к комбинированному измерителю
10 — предохранитель указателя поворота
11 — датчик-выключатель стоп-сигналов
12 — правый задний стоп-сигнал/габаритный огонь
13 — правый парковочный огонь
14 — комбинированный переключатель

Схема соединений электропроводки внутренних осветительных приборов, измерителей и контрольных ламп

1 — от реле зажигания
2 — датчик-выключатель уровня тормозной жидкости
3 — предохранитель лампы освещения салона
4 — лаппа освещения салона (только УТИЛИТИ)
5 — предохранитель управления устройства AT
6 — реле индикатора нейтрального положения трансмиссии
7 — датчик-выключатель индикатора положения стабилизатора поперечной отстойчивости
8 — стабилизатор поперечной отстойчивости выключен
9 — предохранитель огней заднего хода
10 — передняя лампа освещения салона
11 — задняя лампа освещения салона
12 — контрольная лампа ручного тормоза/ тормозной жидкости
13 — датчик-выключатель разрешения запуска
14 — лампа АТ в положении «Р»
15 — датчик-выключатель нейтрального положения
16 — РКПП
17 — датчик-выключатель взведенного положения стояночного тормоза
18 — датчик-выключатель температуры ATF
19 — дверные выключатели
20 — переключатель режима 4WD

Схема соединений электропроводки питания передних и заднего стеклоочистителей и омывателей, клаксона, обогревателя заднего стекла,прикуривателя, часов, управления подсветкой и аудиосистемы

1 — реле вспомогательных аксессуаров
2 — предохранитель передних стеклоочистителей/омывателей
3 — предохранитель заднего стеклоочистителя/омывателя
4 — предохранитель клаксона
5 — предохранитель заднего габаритного огня
6 — контрольная лампа положения AT
7 — лампа подстветки пепельницы
8 — предохранитель прикуривателя
9 — предохранитель часов/ аудиосистемы
10 — предохранитель часов/ лампы освещения салона
11 — прикуриватель
12 — потенциометр изменения интенсивности подсветки
13 — мотор привода передних стеклоочистителей
14 — переключатель режимов работы стеклоочичтителей
15 — подсветка измерителя
16 — от реле зажигания
17 — антенна
18 — выключатель привода антенны
19 — часы
20 — мотор передних стеклоомывателей

Схема соединений электропроводки автоматической трансмиссии (АТ) и системы блокировки заднего дифференциала

1 — датчик оборотов двигателя
2 — от катушки зажигания
3 — от контрольной лампы переключения мощностных режимов
4 — от спидометра
5 — от измерителя огней заднего хода
6 — датчик-выключатель индикатора блокировки дифференциала
7 — датчик температуры ATF
8 — предохранитель левой головной фары
9 — предохранитель управления AT
10 — датчик положения дроссельной заслонки
11 — только модели с AT
12 — датчик-выключатель режима КИК-ДАУН
13 — контрольная лампа блокировки дифференциала
14 — датчик крайних положений дроссельной заслонки

Схема соединений электропроводки стеклоподъемников, верхнего люка и привода зеркал

1 — усилитель электропривода стеклоподъемников
2 — плавкая вставка
3 — от предохранителя измерителя огней заднего хода
4 — датчик-выключатель безопасности
5 — от предохранителя заднего стеклоочистителя/омывателя
6 — выключатель электропривода стеклоподъемника левой передней двери
7 — выключатель электропривода стеклоподъемника правой передней двери
8 — прерыватель контура
9 — реле безопасности
10 — задний выключатель электропривода верхнего люка
11 — выключатель электропривода дверного зеркала заднего вида

Схема соединений электропроводки отопителя, кондиционера воздуха и центрального замка

1 — от предохранителя измерителя огней заднего хода
2 — переключатель вкл./выкл. центрального замка 2
3 — реле вентилятора отопителя
4 — предохранитель 2 мотора вентилятора отопителя
5 — мотор вентилятора отопителя
6 — предохранитель мотора вентилятора кондиционера воздуха
7 — резистор
8 — термочувствительный прерыватель контура (ТПК)
9 — таймер центрального замка
10 — переключатель вкл./выкл. центрального замка 1
11 — датчик-выключатель двойного напора
12 — предохранитель 1 мотора вентилятора отопителя
13 — к системе освещения
14 — переключатель вентилятора

Схема соединений электропроводки заднего стеклоочистителя и обогревателя заднего стекла моделей с августа 1995 г.

1 — переключатель режимов работы стеклоочичтителя
2 — приводной мотор
3 — от реле зажигания
4 — предохранитель на 15 А
5 — усилитель привода заднего стеклоочичтителя
6 — реле вспомогательных аксессуаров

Схема соединений электропроводки отдельно установленных указателей поворотов (модели поздних лет выпуска)

1 — правый указатель поворота
2 — предохранитель на 15 А
3 — к реле зажигания
4 — плавкая вставка на 25 А
5 — предохранитель на 10 А
6 — главная плавкая вставка
7 — реле указателей поворотов

Схема соединений электропроводки систем впрыска топлива и управления двигателем моделей EFI выпуска до октября 1994 г.

1 — э/м клапан продувки угольного адсорбера
2 — предохранитель на 15 А в двигательном отсеке
3 — реле топливного насоса
4 — замок зажигания
5 — воздушный регулятор
6 — реле управления ECC
7 — топливный насос
8 — э/м клапан регулятора давления
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости
10 — диагностический разъем
11 — разъем TPS
12 — TPS и выключатель холостого хода
13 — измеритель воздушного потока
14 — лямбда-зонд
15 — разъем выключателя холостого хода
16 — предохранитель зажигания на 10 А
17 — клапан AAC
18 — резистор/конденсатор

Схема соединений электропроводки систем впрыска топлива и управления двигателем моделей EFI выпуска с октября по август 1994 г.

1 — плавкая вставка на 25 А
2 — реле топливного насоса
3 — топливный насос
4 — э/м клапан продувки угольного адсорбера
5 — предохранитель на 15 А в двигательном отсеке
6 — замок зажигания
7 — воздушный регулятор
8 — реле управления ECCS
9 — датчик температуры охладжающей жидкости
10 — диагностический разъем
11 — разъем TPS
12 — TPS и выключатель холостого хода
13 — разъем выключателя холостого хода
14 — предохранитель зажигания на 10 А
15 —измеритель воздушного потока
16 — лямбда-зонд
17 — блок управления АТ

Схема соединений электропроводки систем впрыска топлива и управления двигателем моделей EFI выпуска с августа 1994 г. вып.

1 — э/м клапан продувки угольного адсорбера
2 — предохранитель на 15 А в двигательнолм отсеке
3 — реле топливного насоса
4 — замок зажигания
5 — плавкая вставка на 25 А
6 — воздушный регулятор
7 — реле управления ECCS
8 — топливный насос
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости
10 — диагностический разъем
11 — разъем TPS
12 — TPS и выключатель холостого хода
13 — измеритель воздушного потока
14 — лямбда-зонд
15 — разъем выключателя холостого хода
16 — блок управления AT
17 — предохранитель зажигания на 10 А

Источник