Ниссан тино объем масла в коробке

Содержание

Рекомендуемые производителем масла и технические жидкости для NISSAN TINO (НИССАН ТИНО )
Масла и технические жидкости для других модификаций NISSAN TINO (НИССАН ТИНО)
Замена масла в акпп ниссан тино
Когда необходима замена масла в АКПП?
Как проводится замена масла в АКПП?

Масла и технические жидкости для других модификаций NISSAN TINO (НИССАН ТИНО)

Наиболее полный каталог характеристик японских автомобилей с правым рулем

Источник

Замена масла в акпп ниссан тино

Ну вот и все! Операция прошла успешно. Масло освежилось не менее чем на 95% (усли верить написанному на аппарате). Тут небольшой отчет, вдруг кому из братьев Тиноводов интересно будет.

Использовали: 1. Аппарат полной замены масла в автоматических трансмиссиях (название самого аппарата к сожалению не записал, но если кому интересно, то узнаю);
2. Масло Nissan ATF type D 13,8 литров;
3. Прокладка поддона АКПП 1 шт. (номер брал в FAQ по Tino).

Процедура: Аппарат подключили в разрез коробки и ее радиатора, прокачали масло на заведенной машине пока цвет выходящего из коробки масла не стал, как новое. Потом загорелся индикатор на аппарате (контур полностью прокачен) и аппарат выключили (вышло 10 литров). Старое масло во время закачки выливалось из аппарата в отдельную емкость. Мастер «продиагностировал» старое масло, оно оказалось не такое уж сильно темное, а главное, как сказал этот мастер, масло не жженое (нет жженого запаха от масла) и это говорит о правильной эксплуатации коробки. Рассказывал, что очень часто сливается черное жженое масло, хотя когда смотришь на щупе, масло кажется кристально чистым и новым. Затем аппарат отсоединили. Открутили сливную пробку поддона АКПП и слили масло (где-то литра 3 или чуть больше). Потом мастер снял поддон, похвалил машину за то, что везде удобно подлезть — и к рукавам радиатора и ко всем болтам поддона. Изнутри коробка выглядит гораздо приятнее (там все как новое), чем снаружи. На поддоне расположены два циллиндрических магнита, которые легко снимаются. На магнитах был небольшой осадок, но ни какого признака на мельчайшую стружку и т.д. не было (к моему счастью). Старую прокладку удалить оказалось не так уж и просто, она была здорово приклеена узкоглазыми друзьями. Мастер сказал, что практически у всех чистых японцев такая фигня, они на заводе или в качественном сервисе всегда клеят эти прокладки. Пришлось ее соскабливать ножом. Все это (сам поддон, магниты и посадочное место прокладки) прочистилось, промылось, протерлось. Затем приступили к обслуживанию фильтра. Сразу скажу, что его не покупал, т.к. читал на нашем форуме, что там металлическая сетка, которую можно промыть, и я решил сэкономить деньги. Мастер сначала посмотрел на меня, как на дурака и сказал, что практически все конструкции фильтров с металлической сеткой, которые он встречал на своей практике, исключают их качественную промывку из-за того, что сетка спрятана в металлическом корпусе и имеются только два не очень больших отверстия (заборное отверстие и отверстие выхода масла в коробку). Я настоял на чистке фильтра. В итоге все болты крепления фильтра сняты (они все разной длины, необходимо не перепутать при установке обратно), фильтр в руках мастера с удивленным лицом. Действительно фильтр легко моется, т.к. вся площадь сетки на выходе из фильтра открыта. В итоге фильтр промыт, продут и просушен. Вот только дальше при установке фильтра в коробку возникла проблема о которой многие писали – один болт (самый длинный) не хочет закручиваться, мне показалось, что гайка, которая находится где-то в глубине коробки, не зафиксирована. Мастер попался упорный и никак не хотел верить в то, что его не закрутить и все приговаривал, что ведь японцы не дураки и фильтр должен легко меняться. Вообщем каким-то чудом (как-то поддавливая болт то в одну, то в другую сторону) он нащупал момент и затянул этот коварный болт. Установил поддон с новой прокладкой и залил нового чистого масла (вышло еще 3,8 литра). Проверил уровень и отправил меня прокатиться километров 20. После приезда еще раз проверил уровень, все оказалось в норме.

Калькуляция: Масло 13.8 л. х 285р = 3933 р.
Прокладка поддона = 400 р.
Работа по замене масла = 0 р.
Работа по чистке поддона и фильтра = 700 р.
Итог: 5033 р.

Реакция моя и машины: Сразу скажу, что никаких проблем к коробкой я не испытывал, на замену масла решился только потому, что общий пробег автомобиля приближается к 60 т.км и вроде как пора, с этим лучше не шутить. Честно говоря особой разницы после замены я не почувствовал, ну разве что переключение с 1-2 стали чуть побыстрее. А машине надеюсь стало полегче с чистым маслицем…

Читайте также: Ниссан скайлайн 34 зад

Надо и мне менять, пока коробка не накрылась. Сегодня ремень генератора порвался, видимо настало время.

Я пару дней назад заменил ремень генератора поставил Контитех (от Континенталь) 480 руб, заменил ремень гидроусилителя 230 руб. их лучше менять в паре сразу оба.

Не буду спорить, но у меня другая информация по поводу объема масла, смотрела менеджер на СТО по справочникам. Но на сколько это доставерно не скажу, заводской инструкции по машине у меня нет.

Не буду спорить, но у меня другая информация по поводу объема масла, смотрела менеджер на СТО по справочникам. Но на сколько это доставерно не скажу, заводской инструкции по машине у меня нет.

Ага у меня тоже к сожелению нет инструкции, тоже какой то манагер смотрел в катологе и говорит объемы масла, двигатель с маслянным фильтром 2,8 литра, коробас 7 литров. Сам когда менял масло в 4-х литровой канистре литр полюбому остается, первый раз даже перелил не думал что так масла мало помещается в двигатель.

Navigator, на счет двигателя точно подметил, у меня в движок с фильтром помещается всего 2,5 л., а сказали, что 2,8 л.

Кстати, никто не подскажет обозначение (модель) наших автоматов? Хочу найти кинематическую схему для изучения.

Тоже купил такой же (генератора), сунулся поменять — без удаления ремня гидрача нельзя, значит надо и его купить, завтра поменяю. Блин развращает сломанная машина.

Посмотри самый первый пост в этой ветке, или на табличке под водительским сидением и будет тебе счастье ;)))

Да есть такая проблема в этих коробках. Никак не могу понять зачем японцы сделали такую подлянку. У меня он открутился, но вот при закручивании был полный пи-ц. Гайка немного сместилась и никак не мог попасть болтом в нее, а потом, когда попал, никак не мог затянуть-крутилась вместе с болтом. Страшно очень в этот момент стало — не известно, что случится, если его не закрутить, а когда гайки не мог поймать, дак вообще перепугался, если оставить, то она может куда-нибудь свалиться и все. Каким уж чудом удалось ее закрутить — не знаю, но признаюсь, что в этот момент никого счастливей меня на планете не было! Самое интересное, что до самой гайки похоже не добраться никак без определенного разбора внутрянки коробки.

Константин, даже не знаю, что посоветовать, попробуй откручивать болт не только поворачивая его, но и как-то отжимая вниз. Если вдруг получится открутить, то прошу, поаккуратнее с гаечкой. Удачи! Пиши, если что, чего-нибудь еще придумаем.

Приветствую всех.
Решил поменять масло в АКПП.
Узнал по цене-говорят,масло оригинал на Тино 8 литров:5000руб.
Но еще и фильтр говорят менять надо,цена фильтра:1800руб.,хотя ребята на форуме писали,что фильтр менять не надо-там сетка стоит(а ее,насколько я понял,необходимо только промыть).
Так вот, не пойму,разводят меня что ли? Дайте пожалуйста ответ,кто знает.

Сегодня смотрел масло днем, собираюсь поменять. В нашем колхозе NS-1 2100 р. 4-х литровая канистра, в Краснодаре предлагали за 1950 р. По мануалу при замене масла вытекает 30-50 % . Заливается столькоже с контролем по щупу. Так что думаю в 2000 руб. уложишься 😉

Если меняешь сам (частичная замена), то вытекает около 4-х литров (остаётся масло в гидротрансформаторе), но в СТО под давлением делают полную замену = 8 литров, про фильтр — развод СТОшников — промыли сетку и почистить магнит.
___________________________
Nissan Tino 99, HV10, SR20, HCVT, 6 мест, Пруль
Кто хочет достичь цели — ищет возможность, кто не хочет — ищет причину

Отчитываюсь по замене.
1) Слилось примерно 4,3 литра. Так что одной 4-х литровой канистры не хватило 🙁 , к сожелению у нас на разлив не продают.
2) Кто тут умничал про промывку фильтра? Он его видел или хотябы в руках держал? Если бы видел такого бы не сказал. Его или не трогать (кстати в мануале ничего не говорится про замену фильтра) или новый покупать.
3) Менял масло спец, который занимается ремонтом коробок у нас уже лет 25. Так он сказал. НИКОГДА НЕ делайте полную замену под давлением . Вымывает скопившийся и прилипший мусор и забивает каналы и т.д. коробка умирает. Прецендентов масса.
4) И самое приятное — когда сняли поддон, мусора не было и магниты практически чистые. Так что за это дело сегодня пивка бахну. Думаю поездит у меня еще варик. 🙂

Фильтр не менял получается? в мануале кстати написан процесс смены со снятием поддона, но ни как не на аппарате. В субботу буду менять.

Фильтр не менял. В нашем колхозе поиск запчастей трудное дело. Но мастер сказал , что лучше поменять, все равно фильтр забивается и масло хуже проходит.

Ну как говорят врачи — вскрытие покажет))), особо то великих проблем с заменой масла я не вижу, по крайней мере судя по тому что здесь люди пишут, я сам собираюсь менять масло, взял 8 литров (2 баклашки на всякий пожарный) на выходных поменяю если в Астрахань на рыбалку не отвалю..

2) Кто тут умничал про промывку фильтра? Он его видел или хотябы в руках держал? Если бы видел такого бы не сказал. Его или не трогать (кстати в мануале ничего не говорится про замену фильтра) или новый покупать.
3) Менял масло спец, который занимается ремонтом коробок у нас уже лет 25. Так он сказал. НИКОГДА НЕ делайте полную замену под давлением . Вымывает скопившийся и прилипший мусор и забивает каналы и т.д. коробка умирает. Прецендентов масса.

Григорий, не надо таких резких высказываний. Здесь только на моем веку было с десяток Тиноводов, которые промывали фильтр. И поверьте мне, люди они далеко не глупые. Я сам промывал этот фильтр и менял масло не частичной заменой, а на аппарате.
Давайте расмотрим 1 вопрос. Что мешает почитить металлическую сеточку? Открутить ее не проблема. Промыть и продуть тоже не составляет труда. Просушить и поставить обратно сможет любой человек. Ну что? Я держал этот фильтр и сам все делал. Поверьте мне это реально. И результат есть.
Что касается 2 вашего пункта. Не знаю, что у Вас там за мастер и у меня возникли большие сомнения в его компетенции, но менять масло полной заменой можно. Расскажите хоть мне, под каким хоть давлением там прокачивается? Вы принцип работы этого аппарата знаете? Знаете хоть куда он подключается? Не смешите меня и не вводите в заблуждение людей.

Прошу не обижаться, но нужно утверждать только то, в чем уверен от и до. А еще лучше досканально выкладывать факты и аргументы. Иначе все это детский лепет.

Автоматическая трансмиссия – это технически сложный элемент, который избавляет водителя от необходимости вручную переключать передачи. Внутреннее устройство представлено планетарными шестернями, фрикционами и гидротрансформаторами, которые для нормального функционирования требуют наличия масла. Это значит, что необходимо регулярно контролировать его уровень в АКПП и состояние. В противном случае все может обернуться серьезными поломками.

В сервисных центрах КЛЮЧАВТО вы сможете воспользоваться услугами замены масла в АКПП для автомобилей любых марок. Мы предлагаем политику прозрачного ценообразования, демонстрируем подробную стоимость услуг, включая все подготовительные и составные работы. На все виды работ предоставляется гарантия.

Когда необходима замена масла в АКПП?

Чаще всего официальный перечень сервисных работ не предусматривает проверку и замену масла в АКПП, поэтому владелец автомобиля самостоятельно должен следить за этим. В некоторых случаях необходимо как можно быстрее обращаться за этой услугой:

Переключение передачи стало сопровождаться характерным рывком;
В салоне стал присутствовать запах жженого масла;
Под днищем автомобиля появляются масляные капли из картера;
Условия эксплуатации автомобиля тяжелые — пониженная температура, высокая динамика езды, перегрузки двигателя.

Как проводится замена масла в АКПП?

Мы рекомендуем производить замену масла в АКПП при прохождении 80000 км пробега. Если нет никаких признаков неисправности автоматической трансмиссии, то работы проводятся следующим образом:

Автомобиль поднимается при помощи гидравлического подъемника и открывается доступ к масляному картеру;
При частичной замене производится слив только из картера, промывка системы не предусмотрена;
При полной замене производится промывка при помощи специализированной установки, которая подключается к масляной магистрали;
Обязательно производится замена фильтра.

Обращаясь в сервисный центр КЛЮЧАВТО для замены масла в АКПП, Вы получаете квалифицированный сервис и работы в соответствии с официальными регламентами производителя. Мы используем только качественные трансмиссионные масла, которые рекомендованы для конкретной марки автомобиля. Оцените преимущества сервиса КЛЮЧАВТО самостоятельно, записавшись к нам по телефону 8 (800) 505-97-46 или через официальный сайт.

Сразу напишу, текст не мой, был скопирован здесь.Скопирован что бы не искать по всему интернету, а что бы другие смотрели через Бортжурнал конкретной машины.

Nissan RE0F06A (Jatco F06A) — один из первых(!) вариаторов от компании Jatco, был разработан в Японии ещё в далёком 1997 году. С 1998 года данный вариатор в течении двух лет тестировали на автомобилях «Nissan Tino» (в кузовах HV10, PV10) и «Nissan Primera» (P11) для внутреннего японского рынка, после чего началось коммерческое применение данного вариатора на некоторых автомобилях Ниссан.

Так получилось, что большинство автомобилей с вариатором RE0F06A продавались на внутреннем рынке Японии (версии с правым рулём). Автомобили, на которые устанавливали данную модель вариатора:

Nissan Tino, кузов HV10, PV10, двигатель SR20DE, (1998 — 2002)
Nissan Blubird Silphy, кузов TG10, двигатель QR20DE (2000 — 2005)
Nissan Primera, кузова P11, двигатели QG18DD, QR20DE, SR20VE (1997 — 2000)
Nissan Primera, кузова P12, RP12, WRP12, TP12, WTP12, двигатели QG18DD, QR20DE (2001 — 2005)
Nissan Avenir (2000-2006)
Nissan Bluebird Sylphy (2005-2011)
Nissan Cube Cubic (2003-2005)
Nissan Rnessa (2000-2001)
Nissan Wingroad 2.0 (2000-2005).

В России, Украине, Белоруссии и на пост-советском пространстве (а так же в странах Европы) чаще всего данный вариатор модели Nissan RE0F06A встречается на автомобилях Nissan Primera в кузовах P11 и P12, которые выпускали с 1999 по 2008 год.

Читайте также: Elm327 для ниссан жук

Ниже таблица модификаций вариатора Nissan RE0F06A на автомобилях Nissan Primera в кузовах P11 и P12 в зависимости от разных рынков сбыта (обратите внимание, что многие модификации RE0F06A между собой не взаимозаменяемые — это одна из причин проблем при покупке контрактного вариатора). Так же модификации гидроблоков, которые тоже не всегда взаимозаменяемы.

Основные проблемы с вариатором Jatco/Nissan RE0F06A.

2. Снижение давление в вариаторе. При нормальном давлении (тогда вариатор RE0F06A имеет ресурс 200 000 км и больше) нет даже намеков на износ шкивов.

3. Повреждение подшипников первичного/вторичного вала (конусов) по причине попадания в них стружки. Начинается гул. Решение проблемы — замена подшипников (вариатор приходится снимать с машины и разбирать). Данные по подшипникам на RE0F06A:

D наружн=90мм d внутр=40мм S=19мм, NSK B40-167Ag / B40-167g на ведомый шкив (со стороны крышки)
D наружн=90мм d внутр=40мм S=19мм, NSK TM210U40AL на ведущий шкив (со стороны фрикционов)

40*90*19 NTN TA-SC08A33
40*90*19 NTN TA-SC08A44 NVS со стопором.

4. Использование не оригинального (универсального) трансмиссионного масла (не спецификации NS-1). Да да, этот вариатор создавался под специфическое масло NS-1 (о чём многие забывают). В последнее время много производителей трансмиссионных масел (в разных странах мира) начали выпускать не оригинальные универсальные масла для вариаторных трансмиссий, которые якобы (по заявлению производителей данных жидкостей) можно применять для всех вариаторов всех типов. И при плановой замене трансмиссионного масла, некоторые владельцы автомобилей с целью экономии покупают не оригинальное масло, а разные другие подобные универсальные технические жидкости. Однако по опыту, некачественное масло (вернее масло с другими фрикционными свойствами) – одна из первых причин проскальзывания ремня при больших скоростях. Что со временем приводит к поломке вариатора RE0F06A.

Решение проблем с вариатором RE0F06A.
По хорошему (по правильному) надо снимать вариатор с машины, деффектовать и менять поврежденные детали на новые. Тогда хорошо отремонтированный вариатор проходит ещё 100 000 — 200 000 км. Но учитывая возраст вариатора (15-20 лет) и пробег — там часто повреждается достаточно много деталей, а они на данный вариатор не дешевые. Например, один только новый металлический ремень (размером 243.60 x 212.10 x 29.40) стоит около 22 000 руб. Плюс при замене ремня нужно как минимум отполировать оба конуса от задиров (около 5000 руб), а если конуса повреждены (канавки на валу разбиты, что бывает в каждом третьем случае), то б/у конуса стоят 10 000 — 20 000 рублей. Плюс новое масло, фильтры, комплект прокладок и т д. Да и сама работа (снять вариатор, поставить обратно на машину). Начинаем считать и получается, что капитальный ремонт данного вариатора обойдется не менее чем в 60 000 рублей (и причина этого — высокая стоимость новых запчастей). К сожалению, для многих людей это высокая цена ремонта (учитывая возраст их автомобиля и его остаточную стоимость на вторичном рынке).

Если же брать повреждения не по «железу», а по электрике вариатора, то тут ещё интереснее. Новые гидроблоки (по сути «мозги») для вариатора RE0F06A (каталожные номера 31705-8E006, 31705-8E008, 31705-8E010) стоят по $700 (около 43 000 руб и дороже). Да, это такие реальные цены на новые запчасти.

Теперь открываем объявления в интернете и видим, что весь б/у вариатор RE0F06A продаётся по цене 7 000 — 20 000 руб (в зависимости города, модификации и состояния). А отдельно тот же б/у гидроблок стоит всего по 2 000-3 000 руб (вместо 43 000 руб за новые «мозги»)

Видя такую большую разницу (между стоимостью б/у вариаторами модели RE0F06A и стоимостью ремонта оного) большинство людей предпочитает рискнуть и купить б/у вариатор. Но так как вариаторы RE0F06A б/у часто тоже находятся в очень плохом состоянии, то пока не поставишь вариатор на машину — не проверишь его состояние. То есть это всегда риск. Вероятность, что вам повезёт — у всех разная. Кому-то везёт с «первым» контрактным вариатором, а, например, мой сосед (владелец Ниссан Премьеры) уже поставил на машину третий(!) контрактный вариатор RE0F06A — и все равно недоволен (вариатор ведёт себя некорректно), но он верит, что с «четвертым» ему обязательно повезёт! Какой путь выбрать — решать вам.
Если выбрали покупку б/у, то обратите внимание, чтобы модификация вариатора и модификация гидроблока совпадали с тем, что установлено у вас (таблица была выше в данной статье).

Кстати, с вариаторами Jatco JF010e, JF011e, JF015e, JF016e — такого морального выбора (купить контрактный или отремонтировать свой) — нет. Причина в том, что контрактные вариаторы там изначально дорогие и в 90% выгоднее отремонтировать именно свой вариатор (причём параллельно модернизировав и поставить усиленные детали в него). Плюс сами автомобили (на которые ставят данные вариаторы) не дешевые даже на вторичном рынке и тут ремонт вариатора оправдан финансово. А вот со старыми вариаторами RE0F06A, RE0F08A/B, и RE0F21A — ситуация иная.

Замена масла в вариаторе RE0F06A
По регламенту, замена масла в вариаторе RE0F06A должна происходить каждые 60 000 км или каждые три года (в зависимости от того, что наступит раньше). По нашему опыту, лучше всё таки менять масло каждые 40 000 км. Причём обязательно(!) со снятие поддона и чисткой магнитов в поддоне от стружки.