Ниссан тиида проблемы с автоматом

Признаки неисправности АКПП Ниссан Тиида

Большинство водителей в последние десять-пятнадцать лет стараются при покупке автомобилей выбирать автоматическую коробку передач. Нельзя сказать, что у Nissan Tiida с ней большие проблемы, но от неисправностей ни один автомобилист не застрахован. Все дело ведь не только в заводской долговечности коробки, но и в уходе за ней и бережности эксплуатации.

Рывки АКПП Ниссан Тиида

Если во время езды на Nissan Tiida при переключении передач вы чувствуете рывки, не стоит пугаться. Все дело в их интенсивности. Так, АКПП на Tiida оснащена гидромеханической системой. При переключении передач тяга теряется, соответственно обороты тоже сбрасываются, передача включается и скорость снова набирается. Поэтому легкий рывок – результат нормальный. Если же машина при этом получает основательную встряску, то, без сомнений, вам предстоит поездка на СТО для диагностики.

А может вариатор.

Иногда малоопытные автолюбители утверждают, что отличной заменой АКПП в плане надежности и функциональности станет вариаторная коробка передач. Правда, они забывают, что ремонт вариаторов стоит гораздо дороже ремонта АКПП, да и проблемы с ним тоже существуют, и порой немалые. Но вернемся к неисправностям АКПП.

Симптомы неисправности АКПП Nissan Tiida

К симптомам поломки АКПП Nissan Tiida может отнестись пробуксовка, появление сигнала об аварийном режиме на панели приборов, вибрация или сильные удары, особенно при проезде по неровной дороге, шум и т.д. Навскидку не всегда просто определить пораженный механизм, нужна детальная диагностика, и лучше это делать на компьютерном стенде.

Со своей стороны старайтесь периодически проверять уровень масла в коробке, вовремя менять ATF и фильтра, не ездить на холодной АКПП зимой, иногда промывать гидроблок. Поверьте, его замена отнимет у вас значительно больше средств.

Также вы можете позвонить по телефону 8 800 551-65-31 Не забудьте сообщить оператору,
что вы звоните с «Альянс»

Источник

Ниссан тиида акпп не едет

Сабж=
После заморозки и последующей прикурки от другого авто
Тупит коробас(затягивает переключение), пропала динамика
Появился тонкий ультразвук при надавливании на педаль газа, в горку в основном

Сабж=
После заморозки и последующей прикурки от другого авто
Тупит коробас(затягивает переключение), пропала динамика
Появился тонкий ультразвук при надавливании на педаль газа, в горку в основном

Сабж=
После заморозки и последующей прикурки от другого авто
Тупит коробас(затягивает переключение), пропала динамика
Появился тонкий ультразвук при надавливании на педаль газа, в горку в основном

Именно АКПП, не варик? А как заморозили — в смысле сел аккумулятор и прикурили от другого авто? Как прикуривали: + на +, — на -?

Необходимо покататься некоторое время, всё должно придти в норму.
Есть у Nissan -ов такая «фишка» — при разряде АКБ обнуляются мозги.

бля теперь есче и глохнет на ходу.
Едеш едеш, весь день откатываеш нормально на следующий день вдруг при притормаживании в самый неподходящий момент глохнет
автомат 4 вд

в простом сервисе руками разводят, домыслы на катушку
А в диллерском ниссана запись на март только-очередь

кароч протестил ошибка p0506
неисправность регулятора холостого хода
хотя холостой ход отлично все
заводится на холодную 1500
прогревается 800

Сабж=
После заморозки и последующей прикурки от другого авто
Тупит коробас(затягивает переключение), пропала динамика
Появился тонкий ультразвук при надавливании на педаль газа, в горку в основном

надеюсь при прикурке провода не путали?
регулятора ХХ вообще то вроде и нет на данной модели?
просто может значит низкие обороты ХХ? (Расшифровка:
Idle speed control (ISC) system — rpm lower than expected (Wiring, ISC actuator/IAC valve, throttle motor, throttle valve tight/sticking, ECM))

Сбрасывайте ошибку и будет вам счастье, потом переобучите дроссель. Ловил ее, когда после чистки фишки по запарке не поставил, сбросил мультитрониксом и забыл.

Это вы, наконец, ощутили работу e-4WD.
Прекрасная вещь, с антипробуксовкой, задние колёса никогда сцепление не потеряют и в букс не сорвутся.
В такие затяжные ледяные «тягуны» вытаскивает даже на «липучке» — полный восторг.

Если звук напрягает — лечится выключением клавиши e-4WD. Будете ездить на моноприводе.

Кстати, без e-4WD машина резвее ЗАМЕТНО.
С e-4WD движок подтупливается, как при включении кондиционера.
Сам e-4WD включаю только тогда, когда надо.

Вы, случаем, «автоодеяло» не используете?
Были случаи закрывания раструба воздухозаборника одеялом или отслоившимся от капота утеплителем — проверьте!
Сам на такое попадал на HR15DE, утеплитель отклеился от капота и лёг на раструб — тупила машина жутко.

Проверьте воздушный фильтр — ощущение что «задыхается» машина, воздуха не хватает.
Сейчас зима, если нет запасного (нового) в/фильтра, пыли нет практически — уберите на пару минут воздушный фльтр, прокатитесь километр-другой.

Вообщем ситуация следующая. При трогании и наборе скорости, начинаеются провалы и рывки. Всё это в диапазоне 2000 тыс оборотов, если на небольшой скорости начинаешь ускорение, так же трабл по достижению 2000, и если поддать газку и обороты выше 3000 тыс, проблема пропадает. Если держать обороты около 3000 и выше, проблем вообще ни каких, и ускорение есть, и тяга, и едет очень хорошо. Так же когда и катишься 50-60 км/ч и обороты 1100-1200, так же ни каких проблем. Провалы и дёргание именно около 2000 тыс, машинке как будто чего то не хватает. Так же присутствует детонация в райное 1100-1300 оборотах, и вибрация как волнами, то вибрирует то норм, когда останавливаешся например на светофоре, нажата педаль тормоза + D, я так пологаю это изза детонации. На P вибрации практически нет.
Что было сделано: Диагностика сканером все датчики в норме, ни каких ошибок, заменён топливный насос с фильтрами в баке, заменены свечи оригинал Denso с японии, заменены катушки зажигания, почищена дроссельная заслонка со снятием, залита в бак очищалка топливной системы, заменён воздушный фильтр, жижа в автомате, масло в двигателе castrol 5w30 синтетика, бензин 95 РН. Пробовал сменить заправку, результата ноль. Ребят кто сталкивался? Кто победил такое? Куда лезть, куда копать. И еще вопрос что за клапан EGR, в нём может быть проблема? И когда менял свечи, была очень сильно грязная трубка egr, которая входит сверху в коллектор. Как её чистить и есть ли смысл? Вообщем выручайте советом дельным, а не гаданием на кофейной гуще. Хочется в порядок машинку привести. Машину купил уже с такой проблемой, наивно думал дело в свечах)

«Спецы» со сканером почему не дали «дельный совет, а не гаданием на кофейной гуще».
Пол машины поменял уже. Если есть явная неисправность датчика — чек будет гореть.
Сканером смотрели показания в «ненормальном режиме» или просто ошибки смотрели?

Марку авто напиши и год выпуска.

1. Лямбда. Отключи переднюю, проверь поведение. Возможно, придётся сбрасывать ошибку.
2. Катализатор. Замер противодавления
3. ЕГР. Разбирать/чистить. Можно удалить(инфа в инете). Он стоит в угоду экологии иногда клинит(заси**ет двигатель). На «европе его нет.

Марка авто в названии темы. Tiida 2005 г, японка, HR15DE. Сканером смотрели на ошибки, и графики датчиков, кислородника, датчик детонации и еще ге помню какие. Ошибок нет, датчики исправны. Катализатор и кислородный, отразился бы на работе на всём диапазоне и расход бы увеличился значительно, а тут около 1000 норм едет, и выше 3000 дубасит будь здоров . Весь глюк в районе 2000 при нагрузке. По поводу егр, клапан чем чистить? И как почистить ту трубку, которая в коллектор идёт.

Машина не едет, а показания в норме?
Такого быть не может. В движении проверяли?
Конечно нет.

Кислородник отключается при оборотах выше 3500.
Про кат не факт.

Читайте также:  Ниссан блюберд ссс 2000 технические характеристики

ЕГР снимать разбирать. Карбклинер, например — в помощь.

И ещё. Две системы — изменение фаз впускных клапанов и изменение длины впускного коллектора(заслонка внизу впускного)

такая же фигня, тоже думал на все подряд, сейчас склоняюсь к ЕГР, поскольку этот клапан работает именно до этих оборотов, чистить карбклинером или любым баллоном для очистки карбюраторов (самым дешевым).

буду снимать все и чистить и КХХ и ДПДЗ и ЕГР и впускной коллектор замачу в бензине. короче под забилось все.

На днях тоже полезу клапан егр чистить. Но что то мало верится что поможет, ******. я уже чистить и менять всё

На днях тоже полезу клапан егр чистить. Но что то мало верится что поможет, ******. я уже чистить и менять всё

Ищи нормального диагноста, а не «ошибки посмотреть/стереть, деньги взять».
Снять показания во время «глюка» и всё станет ясно.
Иначе долго и много всего менять можно.

На днях тоже полезу клапан егр чистить. Но что то мало верится что поможет, ******. я уже чистить и менять всё

поверь нечего там чистить(сам снимал и разбирал) если машин масло не потребляет в повышеных количествах.

После долгого и отборного мата, вытащил я этот egr. Почистил как смог, клапан ходит, всё герметично. Ну и за одно под замес попал впускной коллектор. Снял его, похоже я это смогу даже с закрытыми глазами делать ска, взял зубную щётку и кврбклинер, и так же с матами начал чистить заслонки впускного коллектора. Овнеца было конечно не мало, раствор разьел всё это дело, и как смола грязь эта была. Вообщем почистил сам впуск, сами заслонки ну и края их, место крепления. Вообщем результат, машина стала резвее на порядок, значительно меньше стала детонация. Но . провалы так же и остались, так же потряхивает на светофорах. Остаётся датчик детонации, завтра поеду поменяю. Форсунки отпадают, ибо тупили бы и на высоких, и заыодилась бы плохо, но этого нет. Остается датчик детонации, ибо он тоже отвечает за смесь.

Всем доброго времени суток.
Проблема весьма распространённая. Но однозначного ответа по ней нет
Предлагаю качнуть маятник в сторону NISSANовских вариков и убить вопрос в одной теме.

Нас имеет NISSAN TIIDA
правый руль
переднй привод
CVT RE0F08B
ДВС HR15

Ситуация следующая: автомобиль после полного прогрева периодически хаотично перестаёт реагировать на педаль газа.
иногда просто не разгоняется,такое ощущение что машина едет на ручнике.Но стоит поЭрогировать педалью,авто начинает мелено ,но верно набирать скорость.
На холодную проблем нет. Периодически на светофорах происходят такие затупы,при которых машина едет только на холостых оборотах,при этом не трясётся и не глохнет.

ИЗ ошибок :
в моторе чисто
в боди чисто
в CVT P1585 неисрпавнось дроссельной заслонки.

ЧТО сделано:
Перебран вариатор.установлены потроха от RE0F08A
заменена жидкость АКПП 10л NS2
промыта дроссельная,геометрия впуска,расходомер,зачищены массы везде.перепроверены разъ ёмы акпп и эбу ДВС
поменян топливный фильтр.
заменена заслонка на заведомо исправную- результата нет

Участник форума
Парадизов Николай Львович, Москва

Как то Р1585 не находится. Может она только на правом руле? Нашел только Р158А, которая близка и означает неоткалиброванный G-sensor. В другом моторе это уже СРРsensor. Выкладывай, что говорит сканер(и какой) на английском языке.

Участник форума
Парадизов Николай Львович, Москва

О.а это уже совсем другое направление.

карман пишет датчик положения дросселя, ланч пишет не опознанный код
G- sensor режим калибровки имеет?
LUNCH и CARMANSCAN lite из утилитов по коробке имеют лишь обновление жидкости,и настройку торможения двигателем.

Существует ли педальный способ калибровки?

О.а это уже совсем другое направление.G- sensor режим калибровки имеет?LUNCH и CARMANSCAN lite из утилитов по коробке имеют лишь обновление жидкости,и настройку торможения двигателем. Существует педалный способ?

ЭХ заинтриговали.
Через 12 часов посмотрю.
Какие конкретно параметры из даты нам нужны для размышлений?

Участник форума
Парадизов Николай Львович, Москва

в обоих сканерах нет калибровки датчика в TCM.
А не тот ли это датчик ,что на плите (внутри акпп) сверху прикручен?

У Тойоты есть ошибка 1589 ,может это аналогичная .т.е .колибровка давл и G -сенсора . в дате сканера должно быть видно . Сам не сталкивался ,но думаю то-же самое ,——изобретатели этих машин ,на одно лицо , —————в прямом, и переносном смысле.

Нет парни.
мы уходим в другую сторону.
В нашем случае ошибка Р1585 ,а не Р1589

Сегодня с утра снова словил один затуп сразу же как выехал со двора,педаль в пол,а машина ползёт на холостых.пару раз погазавал.И о чудо появилась тяга,стали подниматься обороты,машина поехала

Добрался до работы,ткнул сканер ,Р1585 больше нету,но вместо неё появились Р0725 и Р0868 — обороты двигателя и давление жидкости во вторичном контуре.

Тру на запущенном ДВС,обороты двс стёрлась,а по давлению во вторичке ошибка висит.Смотрю в дату,и вижу давление во вторичке примерно от 1 до 0,8 МПа ,короче есть.
Перевожу всё в КОЕО ошибка трётся.Делаю КОЕР ошибок нет.

Я так полагаю,по логике вещей,ошибки появляются из за того что ДВС при затупе просто не набирает обороты,а педаль при этом нажата.Алгоритм вариатора требует передвижения конуса на повышение передачи,но сделать этого не может в виду того что фактичесски обороты ДВС почти на холостых и давлению в магистрали просто неоткуда взяться. Из этого следует тот факт что заслонка у нас в порядке,датчик положения педали тоже исправен, а само главное G сенсор здесь не играет роли.

Короче после недолгих размышлений пришёл к выводу что сначала необходимо постепенно исключить всю электрику.
Недавно делал такую же тииду но 4WD у человека имел место быль затуп и провал по оборотам ДВС. Причина оказалась банальной : сгнившие массы на кузове.

В итоге.Прочистил все массы,продул разъёмы на блоке ECM.Хлопнул одну большую массу от левого крыла до аккумулятора и пристегнул к земле катушки 4го цилиндра.В утилитах CVT отрубил нафиг торможение двигателем.

Почистил все блоки от ошибок и поехал домой ,откуда не возьмись появилась динамика в работе CVT.Походу танцы с бубном нет нет да и да.Помогают.
Утром всё встанет на свои места.

Подкинутый дроссель это хорошо, но в управлении еще есть разъемы и провода.
Этот случай принято считать сложным и вопросами на форуме он не решается, а вот осциллографом очень даже.

Далее.
После проделанных мероприятий проблема не ушла до конца. но всё же приятные стороны есть, пропал код по оборотам двигателя но P0868 линейное давление с утра снова появился.

Проясняю картину,при первом начале движения проблем никаких нет,но стоит подкатиться к светофору и полностью остановиться,машина при начале движения начинает ехать как на холостых,при этом иногда не набирает обороты двс, т.е игнорирует нажатие педали газа примерно 2сек. после этого начинается набор оборотов и ускорение.Далее проблема может не проявляться в течении дня,а может вылезти вновь на следующем светофоре.Иногда нажатие педали не игнорирует,обороты растут ,но машина катится как будто на холостых.

По логике вещей код по линейному давлению во вторичном контуре появляется именно при попытке начать движение со светофора.
их этого следует что в АКПП просто недостаточное давление при стоянке и включённой передачи. Поддон в этом акпп я снимал уже раз 6 или 7 фильтра чистил несколько раз, жидкость новая.

Это меня и подтолкнуло на мысль; » Если не можешь победить, маскируй»

Сканером в утилитах добавил холостых оборотов примерно 725 и учихлил на обкатку.Тупняк по дороге домой так и не появился.

Читайте также:  Замена акпп пробег ниссан

Катаемся смотрим,не переключайтесь.

Поддон 7 раз снимал, фильтр чистил -ОТ ЧЕГО ? Если от мелкой стружки, то рекомендую снять гидроблок и разобрать, наверняка найдешь подвисающие клапана.

Время выполнения скрипта: 0.1993. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.1560

Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет , а также способы решения неисправностей рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

  • скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
  • механическое повреждение управляющего модуля;
  • воздействие вибраций на конструкцию блока;
  • работа устройства в условиях повышенных температур;
  • воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Признаки

Способы устранения

Если управляющий модуль полностью выходит из строя и не подлежит восстановлению, его надо поменять вместе с подключенными шлейфами. Что касается ремонта, то этот процесс индивидуален, зависит от конкретной неисправности. Но на практике ремонт блока обычно не дает результатов.

Универсальная инструкция по ремонту:

  1. Демонтируйте блок управления коробкой передач с автомобиля.
  2. Разберите устройство. Обычно части корпуса модуля соединены между собой саморезами, которые можно открутить крестообразной отверткой.
  3. Аккуратно разберите устройство, чтобы не повредить его внутренние элементы.
  4. Внимательно выполните визуальную диагностику. Если на плате есть следы плесени, это говорит о том, что модуль в процессе эксплуатации долго подвергался воздействию влаги. Соответственно, отремонтировать его не получится. Если на схеме имеются повреждения контактов, эти элементы подлежат перепайке паяльником. Также рекомендуется прозвонить все цепи платы, поврежденные участки подлежат замене.

Демонтируйте управляющий модуль с коробки передач Разберите корпус устройства, воспользовавшись крестообразной отверткой Определите поврежденные места на плате и перепаяйте их

Процедуру ремонта блока управления АКПП рекомендуем доверить профессионалам.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким причинам может произойти поломка блока:

  • засорение масляного фильтрующего устройства;
  • поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
  • деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
  • неисправности в работе обгонной муфты;
  • поломка алюминиевых шайб в результате износа;
  • перегрев коробки переключения передач.

Признаки

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

  1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
  2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
  3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
  4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
  5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
  6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
  7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

Способы устранения

Потребуется демонтировать и разобрать гидротрансформатор. Внутренние узлы и механизмы устройства проверяются на предмет целостности и изношенности. Если были обнаружены поврежденные уплотнители и сальники, эти детали подлежат замене. Все дефектные компоненты трансмиссии меняются на новые. В случае если корпус гидротрансформатора не разборный, для получения доступа к внутренним компонентам его придется разрезать, после чего заново сварить. После сварки важно проверить герметичность корпуса гидротрансформатора. В результате установки устройства на коробку передач необходимо произвести балансировочные работы. Если проверка показала, что установка новых запчастей не позволит решить проблему в работе устройства, то надо установить новый узел.

На канале Arseniy Khramenkin aka KazBek опубликовано видео, в котором описан процесс ремонта гидротрансформатора.

В гидравлике АКПП

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

  • из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
  • в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
  • из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
  • в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
  • из-за естественного износа клапанов.

Признаки

Какие признаки характерны для таких поломок:

  • машина заводится, но не передвигается;
  • при переключении передач появляются толчки или удары;
  • появляется пробуксовка.

Пользователь Алексей GRANIT в своем ролике показал, как осуществляется процедура промывки гидроблока на примере автомобилей Ниссан и Инфинити.

Способы устранения

Ремонт гидравлического блока доверьте специалистам, поскольку выполнить его самостоятельно без знаний и специального оборудования не получится.

Большинство проблем в работе устройства можно решить путем его промывки:

  1. Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей авто. Перед демонтажем устройства из коробки передач сливается вся смазка и снимается аккумулятор.
  2. Затем выполняется демонтаж самого блока. Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо, то перед снятием надо выполнить замену клапанов. Основные отличия процедуры демонтажа заключаются в том, что электромагнитное устройство этих машин оборудовано отдельным разъемом и крепится на четырех фиксаторах. Клапана меняются попарно.
  3. После снятия гидравлического блока выполняется его промывка. Для этого необходимо открутить болты ключом-звездочкой. Промывка осуществляется с помощью специального средства.
  4. Под крышкой блока вы увидите небольшое по размерам фильтрующее устройство, а также клапан-модулятор. Эти элементы также подлежат демонтажу и очистке.
  5. После успешной промывки выполняется сборка узла, все действия повторяются в обратном порядке. При установке устройства необходимо произвести замену уплотнительных компонентов. Убедитесь в том, что все провода расположены внутри, в противном случае вы не сможете переключать скорости.
  6. Производится монтаж крепежного винта гидроблока в посадочное место.
  7. Подключаются на место клапана и проверяется работа устройства для переключения режимов.
  8. В автоматическую трансмиссию заливается свежее масло, его объем зависит от автомобиля и коробки передач.
  9. Запускается силовой агрегат. Пока двигатель работает, выкрутите пробку слива. Если жидкость будет сначала вытекать тонкой струей, а потом капать, то процедура промывки была совершена успешно. Если что-то происходит не так, то нужно долить в систему около половины литра смазочного вещества и повторить все описанные действия.

В ролике канала Мастерская Автопорт представлена процедура промывки гидравлического блока.

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

Признаки

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

  • невозможность тронуться с места;
  • появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
  • вибрации трансмиссии.

Способы устранения

Процедура ремонта заключается в демонтаже и разборе трансмиссии, рассмотрим процесс ремонта на примере автомобилей Ауди:

  1. Загоните машину в гараж с ямой.
  2. Под днищем транспортного средства вы увидите защиту картера. Открутите болты и снимите ее. Выкрутите поперечину, а также кислородный датчик и отсоедините другие разъемы от коробки передач. Используя 12-гранник, а также гаечный ключ на 10, выкрутите приводы и отсоедините стартерное устройство. Через образовавшийся разъем надо открутить крепление гидротрансформатора.
  3. Отсоедините автоматическую коробку передач от задних подушек, для этого отключите трос рычага. Также надо отсоединить агрегат от двигателя, для этого потребуется ключ на 16. Это позволит вам получить доступ к нижним болтам. Они выкручиваются и откладываются в сторону, чтобы не перепутать с другими винтами. После откручивания всех болтов выполняется отсоединение КПП от двигателя.
  4. Демонтируйте гидротрансформатор. Он извлекается из коробки передач.
  5. Слейте масло из трансмиссии через отверстие для диагностики уровня смазки в КПП. После демонтажа производится замена сальника коленвала, если в этом есть необходимость и деталь изношена.
  6. Выполняется снятие механической составляющей коробки передач. Для этого надо снять масляное насосное устройством. При демонтаже обратите внимание на положение стопорных колец, они монтируются по бокам от выступа. Селектор коробки передач надо зафиксировать в положении паркинга, после чего откручивается болт, установленный под заглушкой.
  7. Из коробки передач извлекается сборочный узел с муфтой и поршнем, при снятии запомните положение этих элементов. В результате вы получите доступ к самому поршню, фрикционам, демпферному пакету и другим компонентам трансмиссии. Если были обнаружены сломанные или изношенные детали, они подлежат замене. Обычно неисправность заключается в поломке фрикционов, эти компоненты специалисты рекомендуют менять даже в том случае, если они рабочие. При проведении ремонта не забудете поменять уплотнители.
  8. Остается демонтировать масляное насосное устройство и гидроблок. Внимательно проверьте их состояние, если они не рабочие, то производится замена узлов. После выполнения работ сборка осуществляется в обратной последовательности. Заливается свежее масло.
Читайте также:  Автозапчасти по коду ниссан

Процедура ремонта коробки передач автомобиля БМВ показана на ролике, снятом каналом Европа Автосервис.

Другие причины

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

Пользователь Александр Сорокин в своем видео показал, как выполняется процедура разбора и ремонта трансмиссии в гаражных условиях.

в обоих сканерах нет калибровки датчика в TCM.
А не тот ли это датчик ,что на плите (внутри акпп) сверху прикручен?

У Тойоты есть ошибка 1589 ,может это аналогичная .т.е .колибровка давл и G -сенсора . в дате сканера должно быть видно . Сам не сталкивался ,но думаю то-же самое ,——изобретатели этих машин ,на одно лицо , —————в прямом, и переносном смысле.

Нет парни.
мы уходим в другую сторону.
В нашем случае ошибка Р1585 ,а не Р1589

Сегодня с утра снова словил один затуп сразу же как выехал со двора,педаль в пол,а машина ползёт на холостых.пару раз погазавал.И о чудо появилась тяга,стали подниматься обороты,машина поехала

Добрался до работы,ткнул сканер ,Р1585 больше нету,но вместо неё появились Р0725 и Р0868 — обороты двигателя и давление жидкости во вторичном контуре.

Тру на запущенном ДВС,обороты двс стёрлась,а по давлению во вторичке ошибка висит.Смотрю в дату,и вижу давление во вторичке примерно от 1 до 0,8 МПа ,короче есть.
Перевожу всё в КОЕО ошибка трётся.Делаю КОЕР ошибок нет.

Я так полагаю,по логике вещей,ошибки появляются из за того что ДВС при затупе просто не набирает обороты,а педаль при этом нажата.Алгоритм вариатора требует передвижения конуса на повышение передачи,но сделать этого не может в виду того что фактичесски обороты ДВС почти на холостых и давлению в магистрали просто неоткуда взяться. Из этого следует тот факт что заслонка у нас в порядке,датчик положения педали тоже исправен, а само главное G сенсор здесь не играет роли.

Короче после недолгих размышлений пришёл к выводу что сначала необходимо постепенно исключить всю электрику.
Недавно делал такую же тииду но 4WD у человека имел место быль затуп и провал по оборотам ДВС. Причина оказалась банальной : сгнившие массы на кузове.

В итоге.Прочистил все массы,продул разъёмы на блоке ECM.Хлопнул одну большую массу от левого крыла до аккумулятора и пристегнул к земле катушки 4го цилиндра.В утилитах CVT отрубил нафиг торможение двигателем.

Почистил все блоки от ошибок и поехал домой ,откуда не возьмись появилась динамика в работе CVT.Походу танцы с бубном нет нет да и да.Помогают.
Утром всё встанет на свои места.

Подкинутый дроссель это хорошо, но в управлении еще есть разъемы и провода.
Этот случай принято считать сложным и вопросами на форуме он не решается, а вот осциллографом очень даже.

Далее.
После проделанных мероприятий проблема не ушла до конца. но всё же приятные стороны есть, пропал код по оборотам двигателя но P0868 линейное давление с утра снова появился.

Проясняю картину,при первом начале движения проблем никаких нет,но стоит подкатиться к светофору и полностью остановиться,машина при начале движения начинает ехать как на холостых,при этом иногда не набирает обороты двс, т.е игнорирует нажатие педали газа примерно 2сек. после этого начинается набор оборотов и ускорение.Далее проблема может не проявляться в течении дня,а может вылезти вновь на следующем светофоре.Иногда нажатие педали не игнорирует,обороты растут ,но машина катится как будто на холостых.

По логике вещей код по линейному давлению во вторичном контуре появляется именно при попытке начать движение со светофора.
их этого следует что в АКПП просто недостаточное давление при стоянке и включённой передачи. Поддон в этом акпп я снимал уже раз 6 или 7 фильтра чистил несколько раз, жидкость новая.

Это меня и подтолкнуло на мысль; » Если не можешь победить, маскируй»

Сканером в утилитах добавил холостых оборотов примерно 725 и учихлил на обкатку.Тупняк по дороге домой так и не появился.

Катаемся смотрим,не переключайтесь.

Поддон 7 раз снимал, фильтр чистил -ОТ ЧЕГО ? Если от мелкой стружки, то рекомендую снять гидроблок и разобрать, наверняка найдешь подвисающие клапана.

с двух вариаторов собран один,в старом корпусе но с новыми потрохами.
снимал и чистил от мелкого мусора ,который попадает при сборке.стружки нет.плиту ромывал,подвисающие клапана не попадались.

Модератор форума
Гаджиев Арид Омарович

В итоге:
Скинул поддон, заморачиваться с плитой не стал.Заменил её на новую в сборе.Продул,прочистил фильтра и помчался домой.

И что вы думаете,затупы и провалы пропали.на дороге сейчас самый первый.
Утром втыкаю сканер чтоб считать ошибки, а их нет 😉 Я на радостях катаюсь 3 дня, снова втыкиваю сканер и замираю в надежlе увидеть NO TROUBLE CODE
A там Р0868 СССссс..кААААА.
Но надо казать затирается даже на холостых оборотах. т.е давления для стабильной работы хватает.
Взвесив все за и против я пришёл к выводу «Идёт она в ( )( ) со своим Р0868» Работает,мозги уже не парит,в аварийный режим не уходит а это самое главное.

Изначально тема была по коду P1585 неисправность дроссельной заслонки.
По сути дела с заслонкой и её цепями в ходе ремонта ничего сделано небыло т.е это косвенная ошибка

КАК УБРАТЬ Р1585
В моём случае помогло снятие полный разбор и промывка каждого элемента гидроплиты и гироклапанов.И всё шибка ушла.

Появился другой головняк в виде ошибок P0725 обороты ДВС , и Р0868 недостаточно давление в вторичном контуре
Не исключено, что после промывки гидроплиты отмылся какой-нибудь маленький задир или зазор на гидроклапане,способствующий неправильному перераспредлению жидкости и вследствии вызывающего эти два кода.

КАК УБРАТЬ Р0725 и Р0868
В моём случае промывка плиты не помогла, но зато помогла её полная замена на заведомо исправную.от вариатора RE0F08A

Время выполнения скрипта: 0.1886. Количество выполненных запросов: 36, время выполнения запросов 0.1185

Источник

Оцените статью
Автобан