Ниссан тиида подшипник генератора замена

Замена подшипников генератора ниссан тиида

Генератор представляет собой сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если у вас нет достаточных навыков проведения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специальную мастерскую или заменить генератор в сборе.

Ремонт генератора Ниссан Кашкай

1. Снимите генератор с автомобиля, как описано здесь.

2. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.

3. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

Расположение стяжных болтов крышек генератора.

4. Подденьте переднюю крышку с двух сторон отвертками.

5. Отсоедините заднюю крышку со статором от передней крышки с ротором.

6. Осмотрите крышку генератора Ниссан Кашкай со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.

Для снятия шкива генератора и последующей замены переднего подшипника ротора необходим специальный съемник. Для замены подшипника обращайтесь в специализированный сервис или самостоятельно замените генератор.

7. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять для генератора модели Mitsubishi A2TJ0291ZE – примерно 1,7 Ом, для генератора модели Mitsubishi A2TJ0281ZE – 2,2 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

9. Выверните шесть винтов крепления выводов обмотки статора к выпрямительному блоку.

10. Подденьте статор с двух сторон отвертками.

11. Извлеките статор из задней крышки.

12. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

13. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

14. Для снятия щеткодержателя с регулятором напряжения выверните 4 винта крепления.

15. Снимите щеткодержатель.

16. Для снятия выпрямительного блока отверните гайку контактного болта.

17. Снимите с болта изоляционную втулку.

18. Также снимитие дистанционную втулку.

19. Выверните 3 винта крепления выпрямительного блока.

20. Извлеките выпрямительный блок из задней крышки.

21. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.

22. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.

23. Проверьте, на какую длину Н выступают щетки в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 5 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.

24. При необходимости замените задний подшипник, для чего установите съемник и спрессуйте подшипник.

25. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора, прикладывая усилие к внутренней обойме подшипника.

Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки отверткой.

Зафиксируйте щетки в этом положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.

Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

26. Соберите генератор Ниссан Кашкай в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпуса статора по ранее сделанным меткам.

Источник

Замена подшипников генератора ниссан тиида

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

  1. Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

  1. Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

    Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

  1. Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Читайте также:  Ошибка ниссан икстрейл р0826

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

  1. Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Мужики, не повторяйте мою ошибку) Менял подшипники генератора, ибо тарахтел какой-то. Снял шкив, начал снимать переднюю крышку. Она выбилась вместе со статором из задней(тогда я еще не понял касяка, все делалось на весу над деревянными дощечками), увидел, вбил статор обратно в заднюю. Сколотил переднюю, выташил ротор из статора и задней. Снятие подшипников это отдельная тема, разборка была не первой, все заменилось и собралось. Ген был поставлен на место. И начал гудеть, греться, напряженее 12 В с погасанием лампочки начал давать только на оборотах 2000. Поборов панику начал думать. Вспомнил, что от задней крышки к статору идут провода, которые при нечаянном снятии задней со статора несколько вытягивались и далее обратно подогнулись и могли коснуться крышки. Предположение оказалось верным, пленочная изоляция проводов была нарушена, провод имел КЗ на крышку, пришлось перемотать все это дело изолентой. После ген заработал в прежнем режиме, без гулов и тарахтенья. Итог — мож кому поможет избежать траблов — осторожнее с задней крышкой, лучше ее не отделять от статора.

Задний подшипник снимается вместе с валом ротора. Отсоединять заднюю крышку от статора при этом не нужно.

Всем привет!
Вылечил я свою машинку. Разобрался какой подшипник свистит :))) Как оказалось никакой. Так что не торопитесь менять подшипники поскольку все может оказаться намного проще.
У меня подсвистывание под капотом появилось чуть ли не с того времени как мне машинка пришла с Японии. По состоянию машины в принципе было видно, что машинка моя не уставшая и тем более подшипники вызывали недоумениие. В общем я с этим тонким свистом проездил 1,5 года. Он то есть, то его нет. Вот когда недавно появился уже звук с подхрустыванием я уже собственно сильно забеспокоился, но буквально через два дня звук пропал вообще — т.е. ни хруста, ни свиста. В раздумьях что бы это могло значить продолжал ездить. В результате в городе когда хотел проучить одно типа жестко меня подрезавшего дал по всем газам услышал сильный удар под капотом, увидел загоревшую лампу зарядки и руль заметно потяжелел = под капот можно было даже не смотреть. Зная что аккумулятор у меня мощный и очень бодрый решил доехать до дома на нем. Но оказывается (я к сожалению этого не знал или просто не задумывался) на санях помпа вод. насоса приводится от ремня ГУРа. Машина махом нагрелась — пришлось тащить.
Анализ дома показал всю картину: свистели все время сами РЕМНИ. На шкиву коленвала зазор очень маленький между ремнями и если один из них хоть чуть порепанный свиста не избежать. Звук изменился когда состояние одного ремня ухудшилось и пропал когда на 3-х ручейковом ремне просто отлетел один ручеек. Ремни перестали тереться друг об друга и тишина. Об этом узнал когда увидел свой теперь уже 2-х ручейковый ремень на двигателе, его скинуло когда порвался 6-ти ручейковый ремень кандюка и генератора.
Мораль сей басни такова: тщательно диагностируйте неисправность. Велика вероятность что ваши подшипники не причём.

Поднимем!
Если не менять подшипник кондиционера, оставить его тарахтеть и гриметь, то какие негативные последствия могут произойти?

Если лень читать, не читай, только зачем тогда ты здесь? А мне не тяжело данный текст набрать. Слепой десятипальцевый набор рулит.

Читайте также:  Схема предохранителей ниссан скайлайн hr33

З.Ы. И вообще везде и во всем люблю развернутые ответы, потому что информация по интересующей теме никогда лишней не бывает.

Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.

Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.

Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.

Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).

Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод — землю (тут желательно маленький короткий ключ — неудобно расположен болтик).

Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.

Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний — нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.

Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку — она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )

Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост — отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.

Теперь самое сложное — открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.

Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок — если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось — еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.

Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).

Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).

Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.

Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).

Да и не повторяйте моих ошибок — обращайтесь аккуратней с диодным мостом — когда забивал шпильки на место в него — сломал один диод :(.

Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172

начитавшись страстей,вчера ездил,делал диагностику, т.к. немного подсвистывает на холодном двигателе, в итоге под замену ремень, в трещинах, и почему то ролик натяжной криво стоит, я ничего не делал предыдущий хозяин тем более

Надо при замене ремня все ролики на люфт и заедание проверить. Если отклонения от штатной работы есть — менять хотя бы подшипник. Выпресовывают его тебе и едешь покупаешь подшипник, запресовывают в ролик подшипник. В оригинале конечно лучше ролик поменять, но найти его не просто будет, хотя в Хабаровске все лучше с запчастями. Сергей, а у тебя полный привод разве? Откуда там НАТЯЖНОЙ ролик?

как откуда,ремень то натягивать чем то нужно
ремень не дожил сутки до замены, хорошо лопнул на стоячей машине, сразу услышал заглушил
пришлось менять на улице самому, но в сервис все равно ездил, т.к. у ролика кронштейн почему то немного погнут, в результате ролик стоял криво, устранили, подшипники целые все нормально
ездил в А-сити, сейчас к ним всегда езжу
привод передний

Ну передний привод, это не страшно. Я как почитал за это e.4WD, так в наших реалиях это больше геморрой, чем благо. На переднем приводе я не хуже езжу.

Всем привет вот теперь можно разказать о том как я менял этот ролик натяжителя ремня. Народ если вам скажут что этот ролик меняется в сборе , это блуд Так как у меня тоже навернулся данный ролик , заказал через нет. ждал 3 месяца , плюнул залез сам под машину снял что осталось после обрыва ремня и подшибника (сам механизм) подумали и сделали сами этот ролик . Выточили у токаря , поставили теперь езжу на отремонтированном. Хотя на всех сервисах твердили что он не разборный и меняется целиком . По истечению 3,5 месяцев пришел оригинал ролика . Теперь лижит в багажнике . Так что если кому очень надо пишите .

Там этих роликов и шкивов с обгонными муфтами, чо мама не горюй. Продал машину значительно дешевле, чем покупал полгода назад и перекрестился.

Там этих роликов и шкивов с обгонными муфтами, чо мама не горюй. Продал машину значительно дешевле, чем покупал полгода назад и перекрестился.

Читайте также:  Стук в стойках ниссан санни

Вам наверное жутко не повезло с авто. Сам катаюсь на 4 везде и проблем с роликами не испытываю езжу там где на 2 не везде даже и не мечтают проехать. В планах замена подшипника в ролике натяжителя ремня, есть небольшой люфт(остальные ролики как только с конвеера), цена вопроса 400 деревянных только нужно сдернуть ролик самому.

У подшипников есть ресурс, причем у всех подшипников он имеет свойство подходить к концу примерно в одно время и начнается свистопляска с заменой. Продал и перекрестился.

Всем привет! Товаищи соучастники, вот и я стал страдальцем. Подскажите, пожалуйста, какой подшипник натяжителя необходим (его номер/артикул). Машинка 4ВД.

Всем привет! Товаищи соучастники, вот и я стал страдальцем. Подскажите, пожалуйста, какой подшипник натяжителя необходим (его номер/артикул). Машинка 4ВД.

Спасибо! Надеюсь, что в HR15de именно такой, а то машинка пока ездит, хоть и с писком, а так разберу, а там другой стоит. Не хочется в пешехода превращаться 🙂

Привет Всем! Недавно мучилась с такой же проблемой! У меня тиида латио 2007г. 4e-wd.
Симптомы: сначала гремело периодически только на холодный движок. потом начала греметь на светофоре, дальше хуже, при заводе, когда обороты падали ниже 1000 и особенно если дать напругу на генератор(включить свет, кондишку по сильнее, и чтоб уж добить. переключиться на D, чтоб обороты упали еще ниже до 700-800) стучать начинало ТАК, что блин казалось вся правая часть развалиться.
Судя по всему(по найденным в бардачке заключениям сервисных центров) предыдущие нерадивые хозяева(нехорошие люди), так же пытались с этим бороться. взяли просверлили натяжной ролик, вставили болт и затянули покрепче, а у меня она разбилась спустя месяца 3.
Решение:
1. Ну как все простые люди, начал с натяжного ролика, когда его сняли и увидели вкрученный болт. мягко говоря офигели. Далее купил натяжной ролик, как и писалось выше там целый блок, стоит оригинальный примерно 13 шт. Поставили, не стучит. день прошел, начал опять постукивать. п***ц.
2. Купил ремень. Аналог за 1000, поставили. та же хрень. подумали ремень китайский. нашел оригинал за 3,5 косаря. поставили. один хрен стучит. п***ц, как я материл предыдущих хозяевов и всех остальных в округе.
3. На сайтах читал про обгонные муфты генераторов. съездил в нисан центр, подтвердили (но мне показалось, что там какое-то фуфло задвинули. ладно не о том речь. ) и сказали мне там, что мол да. обгонная муфта разлетелась. ждать ее около месяца и стоит она, что-то под 8 — 9 шт.(точно не помню), когда я спросил на каком из двух генераторов она разлетелась, на меня посмотрели как на идиота. типа там нет никакого второго генератора. (поэтому об их заключении у меня осталось двоякое ощущение).
При чем когда меняли ремень и натяжной ролик, проверили и остальные обгонные муфты и ролики. и ни один из них не колыхался, даже малейшего люфта не было. (но при этом понимаем, что сильно ролик рукой на весу не разгонишь. ) Но делать было нечего уж начали капать, так капаем до конца.
Сняли бортовой генератор(там все просто), покрутили обгонную муфту. при резком торможение как вкопанная не становилась, но какая-та тяжесть и «шуршание» ощущалось. сначала хотели сами починить генератор. бредовая идея. там нужен спец ключ, отвезли генераторщику. он посмотрел, достал обгонную муфту, две минуты обгонная муфта была заменена, отдали 5 шт (4500 — муфта, 500 — работа). Поехали с надеждой домой, поставили его. завели, тишина. «УРА. «, съехал с эстакады и «п**ц», опять стучит. уже думали может движок накрылся.
Думали, думали, и уже просто тупо полезли вытаскивать второй генератор. потому что «п**ц» уже тупо не знали, что делать. А чтоб снять второй генератор — это просто геморрой. уже сами не полезли. загнали в сто, там мне сняли наверное половину всей ходовки и движок наполовину опустили. На втором генераторе, при резком торможении муфты, сама крыльчатка вставала как вкопанная. так же поехали к генераторщику, он так же все заменил(кстати ходовку можно было не снимать. достаточно опустить движок, чтобы можно было добраться до муфты, а далее найти спец ключ и поменять муфту. А мы снимали потому что у нас генераторщик сказал, что там писец как много работы со вторым генератором, как оказалось позже пожадничал ключ либо хотел бабло больше сдернуть. ну в принципе тоже понять можно. )
В общем собрали обратно машину и наконец-то долгожданная тишина. ))
Итого: поменяли натяжной ролик, ремень(два раза), две обгонные муфты(еще раз уточняю, что когда крутили муфта на весу, то ни малейшего люфта не было. ) и избавились от проблемы!)
Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет, а вообще машина мне нравится!)

Источник

Оцените статью
Автобан