Ниссан тиида греется двигатель причины

Соты радиатора забиваются мошкарой, пухом, грязью (особенно нижняя часть). Со временем, образовавшийся «культурный слой» мешает прохождению воздуха, в результате чего эффективность теплообмена падает. В этом случае предстоит визит на мойку. Необходимо смыть отложения на передней части радиатора и промыть соты, лучше всего против движения.
Также, особенно на старых авто, радиатор забивается изнутри продуктами «жизнедеятельности» системы охлаждения. Если в расширительном бачке вместо охлаждающей жидкости плескается мутная жижа — скорее всего придется промывать радиатор.

Клапан «клинит», в этом случае давление в системе повышается выше расчетного, как результат — лопнувший бачек, течь радиаторов.
Клапан постоянно открыт — снижение эффективности работы системы охлаждения, потери ОЖ за счет выпаривания водной составляющей.

Источник

Ниссан тиида перегрев двигателя

Двигатель внутреннего сгорания автомобиля — это сложный агрегат, в котором энергии сгорающего топлива превращается в механическое вращательное движение. Соответственно, для него очень важно соблюдать расчетный температурный режим. А параллельно с этим может потребоваться ремонт РВД и других узлов авто.

В каких случаях может возникнуть перегрев

В обычных условиях система охлаждения двигателя внутреннего сгорания не дает ему разогреться до критических температур. Однако, бывают случаи, когда двигатель работает в условиях повышенной нагрузки и тогда, охлаждающая система не справляется со своей функцией.

К таким условиям работа ДВС относятся:
— буксование на одном месте;
— длительное передвижение на пониженной передаче с большой скоростью (характерно для автомобилей с механической трансмиссией);
— внезапно возникшие неисправности системы охлаждения;
— движение по сильно пересечённой местности.

Конечно, даже самые простые и старые автомобили в обязательном порядке имеют индикацию превышения температуры двигателя выше допустимой. За этим необходимо внимательно следить и прекращать движение сразу же при ее срабатывании.

Могут возникнуть следующие неисправности при перегреве двигателя
Как известно из школьного курса физики, при нагревании, все материалах, за исключением воды расширяются. При охлаждении происходит обратный процесс. Из-за этих процессов, состояние металлов, из которых изготовлен ДВС постоянно меняется. Конечно, инженеры рассчитывают такие изменения и учитывают их при проектировании. Но при перегреве нормальное функционирование двигателя нарушается.

Основными последствиями перегрева двигателя могут являться:

— деформация головки блока цилиндров, и как следствие нарушение герметичности в блоке цилиндров;
— нарушение герметичности охлаждающей системы двигателя и попадание охлаждающей жидкости в моторное масло;- изменение геометрии узлов и деталей;
— выход из строя клапанов и коленчатого вала.

Определить неисправность без специальной диагностики могут не все опытные водители, не говоря уже о новичках. Существуют признаки, которые свидетельствуют о том, что в ДВС возникла неисправность вследствие его перегрева:

— увеличение расхода топлива при привычном стиле вождения;
— появление посторонних механических шумов и вибраций;
— подтекания моторного масла и охлаждающей жидкости;
— уменьшение количества моторного масла в картере.

Во всех этих случаях водителю целесообразно обратиться в специализированные авторемонтные организации. Даже если явных признаков того, что после перегрева двигателя возникли сопутствующие неисправности нет, все равно лучше провести диагностику ДВС. Неисправности могут быть скрытыми и не явными, что в последствии приведет к неожиданной остановке двигателя.

К примеру, если была нарушена целостность головки блока цилиндров, то длительное вождение в таком состоянии, без ремонта, только усугубит ситуацию и приведет к выходу из строя блока цилиндров.

Игнорировать аварийную индикацию повышения температуры двигателя нельзя ни в коем случае. В такой ситуации лучше всего остановиться, дождаться, когда двигатель остынет и проследовать на СТО.

Nissan Tiida. Двигатель перегревается (горит сигнализатор перегрева двигателя)

Причины перегрева двигателя

Наиболее частая причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость, как известно, всегда найдет как просочиться, если есть хоть малейшая дырочка. В системе охлаждения с кучей трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек таких дырочек может быть несколько. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. ЧИТАЙ ТАКЖЕ: Как защитить себя и автомобиль от жары и солнца Определить эту проблему можно по белым потекам на внешних поверхностях двигателя, каплях тосола под машиной после длительной стоянки. Все негерметичные элементы системы охлаждения нужно заменить.

Если нет явных признаков протекания в системе, то когда давление снизилось (шланги стали мягкими) можно открыть пробку радиатора и долить выкипевшую жидкость. Делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы холодная жидкость не вызвала быстрого охлаждения.

Закрыв пробку, запустить двигатель. Если температура резко не поднимается и нет протечек, можно двигаться в сторону сервиса для выяснения причины закипания и её устранения.

Если температура резко повышается, то нужно провести диагностику. При отсутствии возможности устранения неисправности самостоятельно, лучше не рисковать и воспользоваться помощью.

Причины, которые можно определить, а некоторые – устранить

Практически любой элемент системы охлаждения в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. Наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву двигателя, может быть несколько:

Минимальные – его загрязнение пылью, тополиным пухом, листвой. Для устранения достаточно всё прочистить. Более затратные – внутреннее загрязнение радиатора, которое может возникнуть из-за накипи от используемой воды, от в следствии применения различных герметиков. В некоторых случаях их можно прочистить, а в некоторых только установить новый радиатор. В редких случаях радиатор может быть пробит, для устранения течи и используются герметики, или осуществляется замена.

Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Это может происходить из-за использования некачественных охлаждающих жидкостей, резких перепадов температур окружающей среды, форсирование водных преград..

Можно определить аккуратно ощупав нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) при горячем двигателе. Если она холодная – то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этой случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.

Она может не работать или работать неэффективно, что ведёт к плохой циркуляции по системе охлаждения.

Может не включаться из-за сломанного датчика, электродвигателя или муфты включения, или просто отошедшего провода. Крыльчатка не крутится и не охлаждает радиатор.

Нарушение уплотнения камеры сгорания

Обычно является последствием предыдущего перегрева, когда прогорают прокладки головки, появляются трещины в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока. Определить эту причину можно по вытекающей из бочка охлаждающей жидкости, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.

Чего нельзя делать при закипевшем моторе

После остановки и открытия капота, многие водители пытаются устранить причины закипания, не всегда понимая процесса.

Ни в коем случае нельзя открывать пробку расширительного бочка или радиатора. При кипении, то есть значительном расширении охлаждающей жидкости и переходе её в газообразное состояние, резко поднимается давление в системе. Открывание пробки провоцирует выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости – ожог рук и лица почти неизбежен! При этом стоит учесть и технический момент – уходит жидкость, которая призвана выравнивать температуру, снижая её в самых горячих местах.

Нельзя поливать разогретый мотор водой. Резкий перепад температур может привести к микротрещинам, которые проявят себя позже, и к растрескиванию металлических частей. Но для ускорения процесса охлаждения можно полить радиатор.

Профилактика

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом.

Nissan Tiida. Перегрев двигателя зимой

Перегрев не зависит от времени года. Понятное дело, что летом вероятность такой неприятности больше. Но и зимой не стоит расслабляться.

В первую очередь, к повышению температуры приводят ее неисправности, а также нарушение в работе самого агрегата. За количеством и состоянием охлаждающей жидкости необходимо следить постоянно. Ее недостаток поднимает температуру выше положенной нормы, а отсутствие приводит к перегреву.

Использовать лучше жидкость с высокой температурой кипения и низкой температурой замерзания. Менять необходимо в сроки установленные заводом изготовителем или в случае потери свойств антифриза, таких как плотность и цвет.

Порой, воздушная пробка не дает циркулировать охлаждающей жидкости по всей системе, тем самым повышая температуру. На некоторых автомобилях существуют заглушки для стравливания воздуха. При их отсутствии обычно снимают тонкий шланг в районе впускного коллектора.

В крышке радиатора установлен клапан, который предназначен для сброса избыточного давления. При его поломке система закипает вплоть до разрыва шлангов или слабых мест радиатора. К этому так же может привести использование пробки с неподходящим параметром давления. Если антифриз заливают в систему только через расширительный бочек, тогда клапан находится в крышке данного бочка.

Термостат может стать причиной не только из-за своей поломки, а также из-за температуры открывания. В жару или в пробках раннее открывание термостата приводит к перегреву мотора, а выход его из строя — в любую погоду.

Для снижения температуры необходим исправный вентилятор охлаждения радиатора с достаточным количеством лопастей. С механическим приводом вращения вентилятор может остановится из-за порванного ремня или сломанной крыльчатки.

При электрическом управлении за включение отвечает датчик температуры включения вентилятора и электромотор. В гидравлической или гидромеханической системе чаще всего выходит из строя вискомуфта.

Насос охлаждающий жидкости обеспечивает постоянную циркуляцию жидкости по системе. Его остановка может быть вызвана обрывом ремня или поломкой внутренних частей.

Неправильная работы двигателя увеличивает нагрузку на его части и вызывает изначально повышенную температуру, с которой исправная система охлаждения не может справится. К ним относится:

— пробой прокладки ГБЦ;
— неправильно выставлено и отрегулировано зажигание или система впрыска топлива;
— прогар впускного клапана;
— детонация;
— высокие обороты работы двигателя;
— недостаток смазки деталей мотора.

Но иногда, основанием для перегрева мотора могут стать косвенные причины. Недостаток встречного потока холодного воздуха может возникнуть из-за не снятой с решетки радиатора утепляющей накидки.

Внешнее загрязнение радиатора, увеличивает температуру жидкости в нем. Это происходит из-за того, что летающие насекомые и грязь в процессе эксплуатации залепляют воздушные ячейки в радиаторе. Радиатор печки так же требует периодической внешней чистки.
Грязь и отложения внутри системы охлаждения тоже провоцируют перегрев.

Для предотвращения перегрева необходимо регулярно следить за исправностью системы охлаждения. Так как индикатор перегрева и температуры на панели приборов подают сигнал тогда, когда температура двигателя уже нагрелась до критической отметки.

Перегрев из-за ветрозаслона зимой

Моторный отсек зимой желательно утеплять, а радиатор неплохо бы защитить от ветра. Заслон на пути сквозняков помогает быстрее прогреть мотор. Также одно из главных, что ветрозащита препятствует образованию конденсата в местах контакта горячих паров с переохлажденными деталями.

Наиболее чаще всего для защиты от холодного воздуха перед радиатором ставится картонка. Если же между поверхностью картонки и поверхностью радиатора не остается щелей, иными словами картон стоит плотно к радиатору, то для циркуляции воздуха места не останется. Это как раз тот случай, когда благими намерениями мостится дорога в ад.

Перегреть двигатель с наглухо запакованым радиатором проще простого. Даже более того перегрев мотора может привести к трещинам в металле. После чего необходимо будет менять поврежденную деталь, по сути говоря это практически капремонт двигателя. А если хозяин оставит между радиатором и картонкой хотя бы сантиметр пространства, то машина будет ездить и ездить.

Точно ли охлаждающая жидкость не замерзнет

Также стоит вспомнить такой момент: добавляли ли вы летом воду в расширительный бачок или может вовсе ездили на воде. Если в зиму осталось достаточное количество воды в вашей системе охлаждения, то эта вода может замерзнуть.

Посмотрим что же в этом случае произойдет: при заведении и прогреве двигателя температура начнет быстро расти. Циркуляция охлаждающей жидкости в системе не будет, так как вместо жидкости в патрубках будет замершая или вязкая жижа. При такой ситуации точно обеспечен моментальный перегрев двигателя, так что если есть сомнения — замерьте плотность охлаждающей жидкости, а лучше всего заранее промойте систему и произведите замену охлаждающей жидкости в конце лета.

Рекомендуемый диапазон плотности охлаждающей жидкости 1.078 — 1.085 гр. на куб. см. (также заодно по возможности смотрим плотность аккумулятора), при меньших значениях нужно доливать концентрат, либо менять разбавленную охлаждающую жидкость. Одним словом с умом утепляйте мотор, а также применяется только рекомендованную охлаждающей жидкость.

Начал греться двигатель на оборотах больше 2000, причем в городском режиме особо не греется, а на трассе стрелка температуры медленно ползет вверх зараза, в автосервисе сказали поменять крышку радиатора, типа она пропускает давление, хотел узнать какое давление в системе охлаждения в P12, двиг. QR 20 2,0 L. заранее спасибо

сам врядли промоешь, там обородование специальное. У меня двига грелась я термостат и тассол поменял, сейчас все ок. только глохнет:) ну это уже другая история.

Греется двигатель!

После стоянки при включенном кондиционере поднялась температура, оба вентилятора работают, а температура не падает!на улице 30-31!Чего-то я расстроился!с чего начать? термостат, промывка, замена антифриза?(кстати уровень в норме) Или для ниссанов это норма?Вот фото!

у меня частенько так температура поднимается, особенно когда по дворам еле ползешь, но охлаждение включается и все приходит в норму меньше чем за минуту. может термостат заклинило, постучать по нему чем нибудь, бывает помогает.

если при вкл. вентиляторов остывает, то термостат отвкрывается, иначе гоняло бы мимо радиатора. однако возможна и неккоректная работа термостата,, можешь его вытащить и проверить.

Немного разобрался!Буквально 3 дня назад починил кондей!Сегодня климат в положении авто 23 градуса машина как обычно греется, перематерился весь!Решил заехать на сто, промыть систему охлаждения с заменой антифриза!Подьехал посмотрели!Споросили а ездишь с кондиционером!Я говорю да!Выключи и покатайся!Выключил, стрелка встала на место!И выше середины не поднимается!
приехал к ним они сказали ну вот типа так и должно быть, не парься.
ВЫВОД:
1.При езде по трассе с кондюком температура в норме
2.При езде по городу без кондюка машина температура в норме
3. при езде по городу с кондюком, она греется но не до критической отметки!

Блин может я дурак, но так же не должно быть. но королле было что включен кондей, что выключен, стрелка как влитая стоит!Может все-таки систему промыть?

не не, этого не должно быть, температура должна на месте стоять. я сегодня ездил с кондеем и не чего подобного не было, кондей включаешь, включаются вентиляторы ну чтоб охлаждать, температура бывает так же подскочит и упадет сразу, а как долго с кондеем ездил по времени. у нас городок маленький я больше чем на 20 минут и не включал ни когда. и еще машина тупит при такой температуре? у меня как то раз в том году была похожая ситуация только без кондея, температура поднялась так же и не падала, я какой то предохранитель заменил возле акаммулятора и все. ну у меня вроде охлаждение не включалось, не помню.

не не, этого не должно быть, температура должна на месте стоять. я сегодня ездил с кондеем и не чего подобного не было, кондей включаешь, включаются вентиляторы ну чтоб охлаждать, температура бывает так же подскочит и упадет сразу, а как долго с кондеем ездил по времени. у нас городок маленький я больше чем на 20 минут и не включал ни когда. и еще машина тупит при такой температуре? у меня как то раз в том году была похожая ситуация только без кондея, температура поднялась так же и не падала, я какой то предохранитель заменил возле акаммулятора и все. ну у меня вроде охлаждение не включалось, не помню.

да весь день!периодически врубал печку на 32 градуса на секунд 40, температура приходила в норму, а потом опять ползла!Не машина не тупит!

не одназначно так быть не должно. у меня в любых режимах стрелка на середине, может чуток ниже.

. тааакк. значит дело в кондее. завтра подумаю.

Я думаю, что забился радиатор всякой грязью с улицы — мухами да листьями. Нужно открыть капот и со стороны двигателя водой из шланга помыть радиатор — сначала давление не нужно, чтобы дать намокнуть всему что там скопилось за многие годы. А после всей этой процедуры вы удивитесь сколько там было всякого ненужного для правильной работы двигателя.

про радиатор правильно сказали, я в мойке мыл год назад, 50 рублей отдавал, машина постоянно нагревалась, а потом все ок стало, я чет и забыл про это.

Да да. с кондеем не должно быть проблем даже в городе. Есть вариант, что у тебя еще тупит термо-датчик попробуй его отключить..продуть. может что изменится. У приятеля на Блюбе была схожая проблема. продули датчик и все в норму пришло..

Немного разобрался!Буквально 3 дня назад починил кондей!Сегодня климат в положении авто 23 градуса машина как обычно греется, перематерился весь!Решил заехать на сто, промыть систему охлаждения с заменой антифриза!Подьехал посмотрели!Споросили а ездишь с кондиционером!Я говорю да!Выключи и покатайся!Выключил, стрелка встала на место!И выше середины не поднимается!
приехал к ним они сказали ну вот типа так и должно быть, не парься.
ВЫВОД:
1.При езде по трассе с кондюком температура в норме
2.При езде по городу без кондюка машина температура в норме
3. при езде по городу с кондюком, она греется но не до критической отметки!

Блин может я дурак, но так же не должно быть. но королле было что включен кондей, что выключен, стрелка как влитая стоит!Может все-таки систему промыть?

Мда. Поедь обратно на эту СТО и обломай рога этим «спецам». У тебя система охлаждения движка забита, причём «не по детски». Потрогай патрубки, идущие к радиатору. Если они хрустят — к бабке не ходи — забита система. Промывай систему. Чем будешь мыть — твоё дело, но лучше обчной водой, т.к. расход будет литров 200, чтобы систему нормально промыть.
ПС: пишу по собственному опыту, было такое. Спасло промывание. )))

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Источник