Ниссан санни замена цепей грм

Замена цепи грм ниссан санни qg15

. После чего собрал все стал заводить о машина не заводится, ключом поворачиваешь идет какой то треск а стартер не крутится и на приборе панели все гаснет Что это может быть .

Доброго времени суток. Сегодня наконец то закончил ремонт своего АДа. Поменял цепь ГРМ (пробег 220000км растянута была жуть), масло в двигле, м/фильтр и термостат заменил на 88 градус. Двигаться сразу стало веселее, машинка взбодрилась. Надеюсь и расход бенза снизится.

Доброго времени суток!
У меня такой вопрос по цепи грм ( пробег 220ткм, машина в подписи) — загорелся чек, код ошибки 0335 (неправильная работа датчиков коленвала, то есть скорее всего цепь растянулась к такому пробегу), но на слух, цепь только на холодном двигателе немного шумит, а потом вполне тихо работает. Не много увеличился расход бензина. Собственно, один специалист предлагает менять только натяжитель, так как «недавно менял на такой же саньке цепь, и она в идеальном состоянии». Собственно как думаете- поможет замена только натяжителя или с технической точки зрения это ерунда ? (PS по стоимости ремонта хочу обойтись минимальными затратами, так как собираюсь через год продавать саньку)

тоже думаю что один натяжитель менять смысла нет.
А на экзисте нашел цепь E91008, цена от 300 рублей. как такое может быть ? Понятно что по качеству будет далеко от оригинала, но интересно, если поставить такую , с учетом того, что через год буду продавать, на сколько хватит такой цепочки интересно..

Проблемка такая: происходит толчок по коробке — как будто там люфт большой стал — со звуком — и только тогда, когда отпускаешь педаль газа и начинаешь тормозить несильно.
раньше вообще никак не ощущал переключение на понижение — ни по звуку, никак.
Плюс еще одна трабла есть — при разгоне на первой-второй передачах как будто кто-то за хвост придерживает рывками — примерно до 2-х тысяч оборотов, а затем отпускает и начинается очень хорошее ровное ускорение.
Ну и обороты на холостых плавают.
Дроссель мыл, прокладку КХХ менял, топливный фильтр новый, форсунки промыты, свечи новые, КХХ обучен сканером.
3 спеца уже смотрели — никто ответа дать не может.
Еще — залез под крышку клапанов — натяжитель выдвинут — но не знаю — много ли это — см. фото
Пробег 205 000, 1999

тоже думаю что один натяжитель менять смысла нет.
А на экзисте нашел цепь E91008, цена от 300 рублей. как такое может быть ? Понятно что по качеству будет далеко от оригинала, но интересно, если поставить такую , с учетом того, что через год буду продавать, на сколько хватит такой цепочки интересно..

Собрался менять. sunny 2003,QG15, 2003год. АКПП.
детальки:
1)Цепь ГРМ
2)Гидро-натяжитель
3)Планка демпфер цепи грм
4)Планка успокоитель цепи грм
5)Ограничитель цепи грм
6)Прокладка клапанной крышки
7)Сальник лобовой
8)Шестеренка к/вала
9)Шестерня р/вала
/

вопрос в другом, стоит ли менять муфту VVTI. Самая дорогая деталь всего действа

7.5к. И менял ли кто-нибудь? или было достаточно того что выше? или все таки нужно смотреть на износ самой муфты?
единственный довод:»Откуда уверенность что муфта проедет ресурс второй цепи, к примеру еще 100 т*км? Ресурса у неё скорее всего не хватит, это практически подтверждено. Замена ГРМ это ремонт на долгосрочный период, и большинство меняет цепь только раз за время эксплуатации одного авто, каков смысл повторно разбирать и менять муфту через 30-40 т*км? Мы не можем обязать, мы лишь советуем как сделать правильно и логичнее. Решать Вам.»

Здрасте .
У меня проблема с большим расходом и очень плохой тягой . при интенсивном разгоне дымит чёрным дымом . чек не горит . поменял МАF от альмеры поставил не чего не поменялось . расход около 14-16л в городе . Замучил всех инжекторщиков . некто нечего не знает . только один сказал что у меня сбито зажигание на 9 градусов . а причину не нашол! Другой посоветовал поменять цепь ГРМ . мол растянулась . пробег 72000 .. вроде родной . сегодня снял клапанную крышку и посмотрел на сколько сильно вылез натяжок . Так вот меня интересует сильно ли он вылез . кто менял цепь . может помните как он стоит с новой цепочкой ?

qg18/ Пробег 250 тянула на низах плохо и как-то не ровно, то газанеш стреляет то жует. Потом доездился вааще глохнуть стала на низах. Менял оба датчика, не помогло. Дело ясное- зажигание. Купил у китайцев рем комплект грм. в нем цепь, шестерни, успокаители, натяжитель за 2000 руб. Сам поменял, старая цепь как веревка гнется, вытянулась оч сильно. Сел, поехал. полетел) Другое дело! Уже год отматал 30000км. Тянет нормально) Меняйте не стесняйтесь!

пменял , чет не полетела, на разгон шустрее стала, а вот больше 100 не идет, хотя обороты растутстаря цепь длиннее новой на 4 мм а натяжитель старый вытянут был на 1,6-1,8 см новый же примерно 5-6 мм . вот такие дела, чек пока заново не вылез, буду катать дальше и думать в чем же дело..

пменял , чет не полетела, на разгон шустрее стала, а вот больше 100 не идет, хотя обороты растутстаря цепь длиннее новой на 4 мм а натяжитель старый вытянут был на 1,6-1,8 см новый же примерно 5-6 мм . вот такие дела, чек пока заново не вылез, буду катать дальше и думать в чем же дело..

Возможно при установки меток был не правильно выставлен угол зажигания. Я тоже разок так ошибался. За то после того как заменил цепь и правильно выставил угол. Машину было просто не узнать)))
А мне вот не повезло снова придется лобовину снимать(((

там не реально выставить неправильно, это же не жигуль, на цепи три метки , две для распредов и одна для колена, все по меткам выставил, первый раз выставил, прокрутил несколько оборотов натяжитель подтянулся посмотрел что метки ушли, толи я не заметил как цепь перескочили, то лисам так криво поставил, второй раз нормально все выставил, прокрутил, совпадают. или может я не про то .

там не реально выставить неправильно, это же не жигуль, на цепи три метки , две для распредов и одна для колена, все по меткам выставил, первый раз выставил, прокрутил несколько оборотов натяжитель подтянулся посмотрел что метки ушли, толи я не заметил как цепь перескочили, то лисам так криво поставил, второй раз нормально все выставил, прокрутил, совпадают. или может я не про то .

Там есть на моховике коленвала 4 что ли, метки для акпп и для кпп.
В тот момент когда выставляешь метки бывает что попадаешь на правильный угол зажигания.
Это при условии, что снял цепь и больше не крутил коленвал.

А если сделать еще 18 что ли оборотов, и выставить метки как положено будет другой момент зажигания. Посмотри даже мануал.

Вот я когда купил машину, сразу через месяц попал на замену цепи. Начал выставлять метки, а там угол стоял для кпп.
Машина ехала нормально, ну по трассе больше 120 не ехала((( Поменял цепь, обкатал ее недельку, чтоб не порвать)))

Выехал на трассу до 150 спокойно, остальные 30 км с натягом набирались))) Видимо потому что АКПП.
Да и вообще после замены при обкатке цепи, машина с места как спорт версия рвала. Моей радости не было придела)))

Здрасте .
У меня проблема с большим расходом и очень плохой тягой . при интенсивном разгоне дымит чёрным дымом . чек не горит . поменял МАF от альмеры поставил не чего не поменялось . расход около 14-16л в городе . Замучил всех инжекторщиков . некто нечего не знает . только один сказал что у меня сбито зажигание на 9 градусов . а причину не нашол! Другой посоветовал поменять цепь ГРМ . мол растянулась . пробег 72000 .. вроде родной . сегодня снял клапанную крышку и посмотрел на сколько сильно вылез натяжок . Так вот меня интересует сильно ли он вылез . кто менял цепь . может помните как он стоит с новой цепочкой ?

у моей машины была аналогичная проблема .Лечиться заменой цепи ,шестеренок,башмака,гидронатяжителя .И самому залазить в двигатель не нужно .

Доброго времени суток!
У меня такой вопрос по цепи грм ( пробег 220ткм, машина в подписи) — загорелся чек, код ошибки 0335 (неправильная работа датчиков коленвала, то есть скорее всего цепь растянулась к такому пробегу), но на слух, цепь только на холодном двигателе немного шумит, а потом вполне тихо работает. Не много увеличился расход бензина. Собственно, один специалист предлагает менять только натяжитель, так как «недавно менял на такой же саньке цепь, и она в идеальном состоянии». Собственно как думаете- поможет замена только натяжителя или с технической точки зрения это ерунда ? (PS по стоимости ремонта хочу обойтись минимальными затратами, так как собираюсь через год продавать саньку)

Замена натяжителя ни к чему не приведет. Новый он или старый, натягивать цепь он будет одинаково. Специалисту коленвал запихнуть в анус, при том поперек. Что есть идеальное состояние цепи в твоем понимании? Идеальность цепи показывает вылет натяжителя, если шток выдвинут более чем на 10 мм, то цепи кердык.

По затратам, комплект для замены цепи 9-10 т.р. Дешевле врятли выкружишь. Воткнешь дубликаты, можешь сам горя хапнуть, очень быстро неоригинальные цепи растягиваются.

К процессу замены цепи ГРМ QG15DE необходимо подходить очень ответственно. Поэтому перед заменой лучше найти детальную инструкцию из мануала. Это позволит разобраться с местом нахождения меток и способами их выставления. В материале подробно разберем два варианта замены привода газораспределительного механизма.

Замена цепи и других элементов ГРМ QG15DE

Смена компонентов конструкции газораспределительного механизма может потребоваться при проявлении следующих признаков:

• снижение тяги автомобиля
• повышенный расход топлива
• неисправность датчика положения распредвала
• образование посторонних шумов в работе ГРМ.

Далее рассмотрим, как заменить вышедшую из строя деталь следующими методами:

Необходимые запчасти и инструменты

Для проведения замены деталей привода ГРМ QG15DE необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• набор торцевых головок (размером от 8 до 14) с трещотками разной длины
• разводной ключ
• шести миллиметровый шестигранный ключ
• отвертку с плоским жалом
• герметик
• молоток, зубило
• растворитель
• ветошь
• деревянный брус
• тару для приема отработанного масла и охлаждающей жидкости.

Из запасных частей купите:

Выполнять смену башмаков, гидронатяжителя и звездочки впускного распредвала рекомендуется по мере износа, так они не несут основную нагрузку.

Первый этап замены цепи ГРМ QG15DE

Для демонтажа цепи ГРМ QG15DE понадобится придерживаться следующей последовательности действий.

Отсоединить от аккумуляторной батареи минусовую клемму.

Снимаются катушки зажигания. Для этого отключите от них разъемы питания, открутить фиксирующие болты. После изъятия катушек, следует обозначить их, чтобы не перепутать местами во время обратной сборки.

Демонтируются воздушные патрубки со стороны головки блока цилиндров.

По периметру крышки клапанов выкручиваются крепежные болты.

Снимается клапанная крышка.

Поднимаем мотор QG15DE домкратом, в месте установки компрессора кондиционера.

Для получения необходимого пространства для работы, снимите правую подушку двигателя.

В дальнейшем сливается масло с мотора, посредством выкручивания сливной пробки. Предварительно потребуется установить тару для приема отработки.

Выкручивается масляный фильтр двигателя.

Выкрутив заливную и сливную пробку радиатора, выполнить полное опорожнение.

Демонтируются приводные ремни.

На данном этапе потребуется снять глушитель, чтобы получить доступ к поддону картера. Для этого выкрутите три болта и гайки на шпильках коробки передач. С последними могут возникнуть проблемы, так как добраться к ним очень сложно. Для упрощения процесса, рекомендуется демонтировать пластину КПП закрывающую маховик. Она зафиксирована двумя болтами.

Открутив по периметру крепежные болты, снять поддон мотора.

Теперь потребуется снять шкив коленчатого вала, который удерживается болтом. Для фиксации шкива необходимо подставить деревянный брус между коленвалом и боковой частью картера.

Демонтируется масляный насос.

Выполняется разборка, снятие правой крышки мотора QG15DE.

После выполнения указанных мероприятий, будет получен доступ к приводу ГРМ.

Снятие цепи, взвод муфты QG15DE

Перед демонтажем старого привода газораспределительного механизма, выставите в верхнюю мертвую точку первый поршень таким образом, чтобы одновременно совпали метки на шестернях. Для этого вращайте коленчатый вал до требуемого момента. Указанную работу рекомендуется выполнять вдвоем.

После совмещения меток потребуется разблокировать муфту компрессором. При этом важно не нарушить положение меток, иначе будут наблюдаться проблемы с зажиганием после установки новой цепи ГРМ.

Дальнейшие действия должны выполняться в соответствии с заводскими рекомендациями:

• Открутить фиксирующий болт впускного распределительного вала. Предварительно зафиксировав распредвал разводным ключом.
• Необходимо провернуть муфту со звездой относительно распределительного вала.
• Цепь перекидывается на один зуб.
• Блокируется муфта, проверяется совпадение меток.

После этого можно приступать к демонтажу элементов газораспределительного механизма, придерживаясь следующей очередности:

Сборка

Во время монтажа цепи ГРМ QG15DE сопоставите все метки. Сначала потребуется установить муфту, проворачивая ее до момента совпадения пазов. В дальнейшем потребуется вставить шестигранник в технологическое отверстие муфты, что позволит исключить проворачивание механизма.

Если метки не совпадут, то потребуется разблокировать муфту, провернуть по отношению к распределительному валу. После этого пивод перекидывается на один зуб. Далее устанавливаются уплотнительные резиновые кольца в посадочном месте маслонасоса. Дальнейшие действия по сборке выполняются в обратном порядке.

Быстро меняем привод ГРМ QG15DE

Быстрая замена цепи газораспределительного механизма QG15DE способом протяжки происходит без снятия передней крышки силового агрегата, замены натяжителя, башмаков и прочих элементов. Далее представлен порядок действий:

• Сливается моторное масло и демонтируется масляный фильтр.
• Выкрутить свечи зажигания, предварительно сняв катушки.
• Снимается клапанная крышка.
• Сопоставляются метки на шкиве коленчатого вала.
• Запоминается положение контрольных отметок на звездочках приводного устройства газораспределительного механизма и распределительных валах. Это необходимо в случае перескакивания привода в момент протяжки.
• Застелить ветошью открытые места силового агрегата.

• При помощи зажимных плоскогубцев выполнить расклепку одного звена привода газораспределительного механизма. После выдавливания части соединительной оси звена, используя стержень соответствующего диаметра, протолкнуть ось по крайней пластины.
• На новом приводе ГРМ, также расклепывается одно звено, но ось изымается полностью.
• В дальнейшем осуществляется соединение старой и новой цепи. Если соединению будут мешать центральные пластины, то необходимо их срезать на старой детали.
• Вращая коленвал, протянуть получившуюся длинный привод до момента появления второго конца новой запасной части.
• Откинуть старую, соединить концы новой цепи.
• Проверяется совпадение меток после нескольких прогонок привода по кругу.

Остается установить клапанную крышку, масляный фильтр, свечи зажигания, залить масло.

Заключение

При замене цепи ГРМ QG15DE рекомендуется действовать в соответствии с мануалом, выставляя все требуемые метки. Работу можно выполнить самостоятельно, при наличии свободного времени и определенных навыков.

Потребность в замене цепи ГРМ QG18DE наступает при достижении пробега свыше 100 тыс. км, зависит от условий эксплуатации и технического обслуживания автомобиля. Привод синхронизирует работу коленчатого (КВ) и распределительных валов. Она находится внутри двигателя, определить износ визуально можно по натяжителю. О неисправности укажут также характерные признаки износа: прерывистость работы двигателя на холостых оборотах, из моторного отсека доносится металлический стук, удары, связанные с проскальзыванием цепи.

Инструменты и запчасти

Своевременная замена цепи ГРМ избавит от дополнительных финансовых затрат в случае разрыва во время работы двигателя. Тогда, вероятнее всего, придется менять двигатель целиком. Для начала сделайте осмотр натяжителя. Вторым этапом проверки является разборка двигателя QG18DE, визуальный осмотр цепных звеньев и комплектующих деталей: направляющих планок, звездочек на валах.

Для замены приготовьте оригинальные детали:

Понадобятся инструменты и приспособления:

• съемник шкивов, звездочек
• набор ключей, головок, отверток
• домкрат
• выколотка
• молоток
• обтирочный материал
• проникающая смазка
• герметик Reinzosil,
• силиконовый растворитель
• пассатижи
• разводной и динамометрический ключи.

Поэтапное описание замены цепи ГРМ QG18DE

Работы проводят в гараже с ямой или на подъемнике. Порядок работ следующий:

1. Откручивают колесные болты переднего колеса со стороны шкива коленвала.
2. Приподнимают домкратом, откручивают колесо, ставят автомобиль на упоры.
3. Демонтируют защиту двигателя QG18DE и подкрылок колесной арки, чтобы был доступ к шкиву коленвала.
4. Сливают охлаждающую жидкость и масло.

Демонтаж крышек и шкива

1. Выкручиваем свечи зажигания.
2. Снимаем приводные ремни навесного оборудования. Придется отсоединить разъемы датчиков, убрать воздушные и гидравлические шланги, провода.
3. Откручиваем болт шкива коленвала. Ключ на 27 ставят на задержку (упирают в неподвижную часть автомобиля), срывают стартером, затем откручивают. Понадобится съемник. Затем демонтируем шкив водяной помпы.
4. Снимаем крышку клапанов и боковую (лобовую) крышку QG18DE.
5. Демонтируем поддон.

В первую очередь обратите внимание на шток натяжителя. Если он находится в полностью выдвинутом положении, то это указывает на износ привода. Проверьте состояние ремня навесных агрегатов.

Установка привода ГРМ по меткам

1. Вращая коленвал по часовой стрелке, совмещаем все метки на цепи ГРМ (золотистого цвета) и звездочках распределительных валов (РВ) в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
2. Когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, черная метка звена должна совпадать с меткой на звездочке КВ.

Перед заменой привода, отметьте для себя положение звездочек на валах. Шпонка КВ располагается сверху.

Сборка

Перед сборкой все сопрягаемые металлические поверхности промывают бензином, обезжиривают. Подготавливаем поверхности на блоке цилиндров под поддон, крышки привода и клапанов. Совет: приложите лобовую крышку к блоку цилиндров двигателя QG18DE, отметьте места сопряжений, чтобы знать куда наносить герметик.

1. На лобовой крышке вставляем сальник коленчатого вала.
2. Далее следует: нанесение герметика, замена сальников помпы и масляного насоса. Переворачиваем крышку, наносим герметик в канавки и на сопрягаемую поверхность крышки.
3. Устанавливаем боковую крышку. Аккуратно прикладываем к блоку, наживляем два болта снизу и один вверху, где прокладка ГБЦ. Забиваем в отверстие штифты 8 мм. Наживляем остальные болты крепления.
4. Готовим поддон и нижнюю поверхность блока цилиндров.
5. Устанавливаем поддон на место. Вставляем втулку масло насоса. Ф
6. Ставим шкив. Перед снятием нанесена метка. Протягиваем до совмещения метки. Можно чуть больше. Момент затяжки от 110—130 Нм.

Затем, в обратном порядке устанавливаем все, что демонтировали. Протяжку болтов делайте согласно рекомендациям мануала по ремонту. Там указаны моменты затяжек болтов крепления. Не торопитесь запускать двигатель. Залейте масло, антифриз. Убедитесь, что нет протечек. Подсоедините минусовую клемму аккумулятора, запустите двигатель. Сравните работу до и после замены цепи ГРМ двигателя QG18DE

Быстро меняем цепь QG18DE

Замена цепи способом протяжки происходит без снятия передней крышки, замены натяжителя, башмаков и других комплектующих деталей. Суть метода заключается в протаскивании нового привода, используя старую цепь. Используем инструменты, что и выше. Рассмотрим на примере аналогичного 4-цилиндрового двигателя.

Действуем в такой последовательности:

1. Фиксируем распределительные валы в положении ВМТ поршня первого цилиндра.
2. Отмечаем, где расположены метки цепи на звездочках. Маркером наносим метку на шкиве КВ.
3. Приспособлением для выпрессовки звеньев разъединяем новый привод.
4. То же самое делаем со старой цепью. Разъединяем ее на третьем звене от метки, как и на новой. Зафиксируйте привод пластинами или проволокой, чтобы не соскользнула вниз. Следите, чтобы ничего не падало внутрь двигателя!
5. Временно соединяем старую и новую. На впуске соединяем звено болтиком М3, а на выходе соединим медной проволокой.
6. Протаскиваем привод. Разъединяем временные соединения, соединяем звенья. Проверяем метки. Проследите, чтобы метка на шкиве КВ тоже совпала.

Способ позволяет сделать быструю замену цепи ГРМ, но сделать это без приспособления для выпрессовки звеньев довольно сложно, поэтому подумайте, прежде, чем принять такое решение.

Заключение

Автомобили с двигателем QG18DE оснащены приводной цепью ГРМ с ресурсом 150-200 тыс. км. Пробег может быть и больше, если соблюдать режим замены масла в двигателе. При малейшем подозрении на неисправность привода ГРМ срочно сделайте компьютерную диагностику. Замену цепи выполняйте, руководствуясь сервисным мануалом, где указан порядок действий и показаны схемы снимаемых узлов и механизмов, указаны точки креплений деталей и моменты затяжки.

Здрасте .
У меня проблема с большим расходом и очень плохой тягой . при интенсивном разгоне дымит чёрным дымом . чек не горит . поменял МАF от альмеры поставил не чего не поменялось . расход около 14-16л в городе . Замучил всех инжекторщиков . некто нечего не знает . только один сказал что у меня сбито зажигание на 9 градусов . а причину не нашол! Другой посоветовал поменять цепь ГРМ . мол растянулась . пробег 72000 .. вроде родной . сегодня снял клапанную крышку и посмотрел на сколько сильно вылез натяжок . Так вот меня интересует сильно ли он вылез . кто менял цепь . может помните как он стоит с новой цепочкой ?

не может цепь вытянуться к 72-м тысячам. К 200-м — да, еще куда ни шло. Reison проснется — ответит, он менял и еще кто-то.

. у меня к 50-ти тыс вытянулась. Смотреть цепь надо по датчикам распред-и каленвалов., а для этого нужно оборудование иметь.

З.Ы. Если будете менять цепь брать только оригинальную сколько бы она не стоила.

Поздравлялки . ) Да кстати от пробега вроде как не зависит растяжение цепи. просто тебе попалась пластилиновая . бывает такое судя по отзывам в сети

конечно менять ! . не пожалееш !
Только нужно сразу заказать прокладочки сальник .
Менял сам . нечего сложного нет . правда я механик 5лет стажа 🙂

конечно менять ! . не пожалееш !
Только нужно сразу заказать прокладочки сальник .
Менял сам . нечего сложного нет . правда я механик 5лет стажа 🙂

Только нужно сразу заказать прокладочки сальник .
Менял сам . нечего сложного нет . правда я механик 5лет стажа 🙂

Был счастливым обладателем советского автопрома около 7 лет, любой ремонт делал всегда сам, поэтому думаю опыта хватит! Да и как показала практика японку ремонтировать намного проще!
Просьба: уточни какой сальник (если лобовой коленвала, то я его 3 недели назад менял), прокладки (?? насколько я знаю там все на герметике — я не прав??), заранее спасиба!

Проблемка такая: происходит толчок по коробке — как будто там люфт большой стал — со звуком — и только тогда, когда отпускаешь педаль газа и начинаешь тормозить несильно.
раньше вообще никак не ощущал переключение на понижение — ни по звуку, никак.
Плюс еще одна трабла есть — при разгоне на первой-второй передачах как будто кто-то за хвост придерживает рывками — примерно до 2-х тысяч оборотов, а затем отпускает и начинается очень хорошее ровное ускорение.
Ну и обороты на холостых плавают.
Дроссель мыл, прокладку КХХ менял, топливный фильтр новый, форсунки промыты, свечи новые, КХХ обучен сканером.
3 спеца уже смотрели — никто ответа дать не может.
Еще — залез под крышку клапанов — натяжитель выдвинут — но не знаю — много ли это — см. фото
Пробег 205 000, 1999

Замена цепи ГРМ Ниссан Санни начинается с блокнотика, в котором будет все записываться, что и откуда было снято. Конечно, это делается в том случае, когда автовладелец решил поменять все самостоятельно.

Инструменты необходимы для осуществления операций?

• Комплект обычных ключей.
• Скребок, наждачка, герметик и что-то для его удаления.
• Свободное время.
• Подъемник или домкрат.

Для осуществления эффективной работы необходимо следовать предоставленной ниже инструкции.

Шаг 1
Устанавливаем автомобиль на подъемник, сливаем масло и отвинчиваем все необходимые фильтры.

Шаг 2
Ставим емкость для отработанной жидкости в необходимое под балкой место и выкручиваем специальный болт для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров. Для того чтобы оно быстрее стеклось, откручиваем крышку резервуара.

Шаг 3
Когда вся жидкость была слита, переходим к откручиванию свечей, ослабевая тем самым натяжитель ремня кондиционера. Отвинчиваем натяжительный ролик, а гидроусилительный ремень не натягиваем. Шкив помпы откручиваем.

Шаг 4
Вынимаем крышку клапанов, затем демонтируем резервуар охлаждающей жидкости, разъединяем электрическую проводку вместе с датчиком распределительного вала.

Шаг 5
Отвинчиваем фронтальную сверху планку, все закрепляющиеся детали на 10 миллиметров. Используем соответствующий ключ.

Шаг 6
Затем вынимаем подушку. Для этого забираемся под двигатель и обнаруживаем 4 гайки от основного силового агрегата и 2 гайки от рамы. Необходимо поднапрячься, чтобы их открутить. Для этого приподнимаем автомобиль, устанавливая домкрат между автоматической коробкой передач и двигателем внутреннего сгорания. После того как подушка была вынута, отпускаем домкрат.

Шаг 7
Отвинчиваем помпу и все мешающие составляющие, включая ролики натяжения.

Шаг 8
Сперва отвинчиваем лобовую планку, которая имеет семь закрепляющих под один ключ болтов, где подойдет ключ на 10.

Шаг 9
Автомобиль поднимаем на специальном подъемном устройстве и отвинчиваем поддон двигателя. Немного трудно открутить две закрепляющие поддон гайки между автоматической трансмиссией и силовым агрегатом. Используем для этого штангу.

Шаг 10
Демонтируем поддон двигателя и возле шасси, где образовалось свободное пространство. Откручиваем масло-приемник, закрепленный двумя болтами на 10 миллиметров. Если он упадет в поддон, ничего страшного. Все равно придется полностью снимать, что мы и делаем в последующем.

Шаг 11
После соответствующих процедур выставляем коленчатый вал в верхнем положении, когда первый цилиндр находится в ВМТ. Для проверки заглядываем в свечное отверстие.

На шкиве коленчатого вала есть обозначение в виде точки. С противоположной стороны звено окрашено в темный цвет.

Два покрашенных в желтый цвет звена обязаны быть в верхней части на шкивах.

Шаг 12
После того как выставили все правильно на позиции, еще несколько раз проверяем метки по соответствующей инструкции.

Шаг 13
На блоке, поддоне и крышках очищаем поверхность от предыдущего герметика и наносим тонким слоем новый. Закручиваем все в обратной последовательности.

Шаг 14
Заливаем автомобильное масло, крутим крышку клапанов, вливаем новую охлаждающую жидкость и заводим автомобиль. Если он заводится, и какие-либо подтеки масла или охлаждающей жидкости отсутствуют, процесс замены ГРМ Ниссан Санни успешно завершенный.

Источник