Ниссан санни работа двигателя

Содержание

5.1.3 Перебои в работе двигателя
5.1.4. Перебои в работе двигателя
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Провалы при разгоне ниссан санни
Ниссан-Санни-99, тупит, плохая динамика и прочее.

5.1.3 Перебои в работе двигателя

5.1.4. Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

3. Остановите двигатель и откройте капот.

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

5. Замените поврежденный провод.

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.

14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Совет. При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более “горячую” свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Совет. Произвести необходимый ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Совет. Проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более “холодные” свечи, если не хотите поменять манеру вождения.

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Совет. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Совет. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Если причина в качестве бензина, смените место заправки.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Совет. Заменить на новые свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Совет. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Совет. Замените свечи на новые или очистите старые.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Источник

Провалы при разгоне ниссан санни

обнаружилась вдруг проблема
провалы при разгоне. на любой передаче с 2 тысяч оборотов до 3 двигатель никак не реагирует на педаль газа а потом вдруг просыпается и тянет на отличненько

сначала погрешил на свечи, поехал поменял — все круто, проехал километров 20 и таже фигня

почитав интренет начал думать что бензонасос например, поехал долил топлива больше половины бака и все стало хорошо.
ездил ездил. 1\4 осталась в баке — опять провалы. залил полный бак — провалы

ну думаю точно бензонасос засорился или че-нить такое (никакие чеки не загорались)

достал я его, почистил сеточку (чистая была кстати)
провалы как были так и остались.

вычитал про дроссельную заслонку, снял воздухопровод — она девственная вообще, чистенькая и блестит (машина 2004 года, 80 тысяч пробег)

и тут подумал на датчик воздуха, снял с него провода и потом заметил какие на нем болтики. таких ключей нет у меня 0_0

воткнул все обратно, завожу машину и загорается и горит чек двигателя. (я не снимал клемы с аккумулятора) блиин. вот фигня.

и тут начались страшные истории !
обороты на холостом ходу начали прыгать и скакать то вниз, то будто кто-то нажал педаль газа

на холостом, нажимаешь педаль, доводишь тысяч до 2. секунд 5 все ок, потом либо рывок вверх, либо падают обороты. будто кто-то другой что-то делает

(так уже почти неделю)
сегодня думаю дай заеду в сервис на диагностику, приехал, а мастера нет
выходной все-таки, но другому мастеру просто показал машинку, завел, жму педаль как раньше и все ОТЛИЧНО 0_0
он мне говорит — клемы сними и чек сотрется (не стерся как я не пробовал)

я читал статьи про обучение дроссельной заслонки и все такое, но либо я не сумел это сделать, либо не помогло . целый день отъездил — все хорошо, машина будто новая

а вчера днем были провалы, приехал в гости, машина стояла часов 5. ночью уежал — было 10 градусов на улице и до дома проехал без провалов 0_0

и такая беда что на прогретую машину, что нет

к слову, фильтры, свечи, масло, все менялось тысячу км назад
заправку менял и выездил уже два бака

после разговора с мастером откатался километров 100, пришел домой и думаю что же будет утром.

Ниссан-Санни-99, тупит, плохая динамика и прочее.

Доброе время суток всем!
Сразу извинюсь, если такая проблема уже обсуждалась. но, порылся на форуме, конкретного не нашел.
Итак, проблема такова: Санек 99 г.в., FB-15, QG-15, с недавнего времени Санек стал «тупить», т.е. при резком нажатии на газ, ей как буд-то под дых дали, «задыхается», ускорение начинается через 3-4 секунды, а до этого времени как-то вяло она себя ведет, иногда даже подергивается. очень чувствительное переключение передач, почитал тута немного, вроде на топливный фильтр многие грешат, сьездил в сервис к знакомому, то же самое сказали, ну что ж, сменил топливный фильтр (2 т.р. выложил, в магазах наших небыло такого, пришлось заказывать). воздушный в порядке был. вроде лучше стало, переключение скоростей плавнее намного, но. все равно остается момент плохой динамики, так же может медленно разгоняться, иногда с еле заметными рывочками, что не есть правильно. вот решил избавиться от этой проблемы.
Кто что посоветует, подскажет, может у кого-то были аналогичные проблемы? А?
Из форума более менее по этой теме некоторые говорят про цепь ГРМ (кстати я в ней тоже сомневаюсь, появился как бы такой треск металлический, справа, не очень заметный, к тому же непостоянный, до 60 км/ч вроде слышен, потом пропадает, затем опять может появиться, а может и нет), да еще вроде зажигание позднее, может оно как-то влияет, да и как его выставить?
Я понимаю, что Санек не гоночная машина, она для спокойной езды, но раньше таких тупняков не было.
Вот такая проблема.

Цены обалденные. У нас прямо щас можно пойти в магазин и купить за 660 рупий фильтр.
По проблеме — может датчики какие косячат: МАФ, лямбда, датчики коленвала. Если в курсе как — запусти самодиагностику ECU, считай коды ошибок, если это тебе поможет ))).

Если нет опыта по НИССАНАМ — лучше сразу к диагносту !

А я бы посоветовал топливную помыть, было нечто подобное прошлым летом — топливную промыл, — машину не узнал. Цена вопроса в районе 1 рубля.
Кстати, щас опять нечто подобное начинается, тож наверное промою на днях. Бензин в Ирке — бодяга редкостная. Один толковый моторист мне расказывал, что они на своих машинах раз в год промывку делают.

А я бы посоветовал топливную помыть, было нечто подобное прошлым летом — топливную промыл, — машину не узнал. Цена вопроса в районе 1 рубля.

Всем здравствуйте, прошу помощи! Силфи кузов QG10, ДВС qg18.
Проблема такая:
появились провалы, когда педель топишь в пол, (тупит, нет динамики, дергается). Если с педалью обращаешься плавно все норм, АКПП не пинается работает норм. Ездил к диагностам сказали что пропал сигнал на катушку 3-го цилиндра, поехал к электрикам, провод прозвонили — все ок, сказали Блок управления ДВС, решили пока заперемычить, но сигнал опять появился, а при газе в пол та же проблема. Сказали что скорее всего Комп полетел. При диагностике никаких ошибок не было вообще по ДВС и АКПП, даже после того как катушки с форсунками отключали. диагностика вообще ничего не показала, никаких ошибок.
Масло в коробе свежее, дросиль чистился, фильтра менялись, цепь в норме, лямбда новая. Катушки, форсунки рабочие, масса есть везде.
Действительно комп полетел? может у кого было что подобное? просто 5-7 тыс выкидывать нет желания.

rafael, подобное может и было у многих, да не факт, что причины одинаковые. Я, например, скажу, что без щитка приборного она тоже не едет при полном газе, просто отсечку врубает и пока не отпустишь педаль не поедешь.
Если подозрения на комп, неплохо бы заведомо рабочий на время у кого нибудь занять и проверить. А вообще, компы чинятся. У меня искра на 2-х горшках пропадала, перепаяли драйвер зажигания и все нормально стало.

Владимир
Главные инженеры

У меня с катушкой была проблема, тоже орали комп убитый поменял катушки все ок.
Возьми катушки местами поменяй. Третью с другой. И на диагностику Если опять третья. Значит не катушки

У меня, например, хрен поедешь, если лампа подсветки багажника перегорела или я ее вытащил, чтоб аккум не садить, пока с машиной ковыряюсь и забыл обратно воткнуть.

катушки все менял, форсунки менял, все работает, только провалы, и самое интересное если на заведеной отключаешь катушку, любую, то чек не загорается. на холостых все норм, именно когда педаль акселератора топишь в пол такая фигня.

rafael, ну значит по нарастающей, напряжение на МАФ проверить, лямбды сразу отпадают, т. к. при «газ в пол» лямбда коррекция отключается. Свечи еще посмотри, если не смотрел. По сосотоянию электродов уже что то сказать можно будет. Фильтр воздушный если забит, то на максимальный расход воздуха может не хватать. Ну и топливная аппаратура: фильтр, насос. Топлива может банально не хватать, оно будет подаваться плевками, отсюда и дерганье.
Да, и проясним: когда газ в пол, кик даун срабатывает? И при рывках стрелка тахометра одни и те же обороты показывает или мечется с диапазоном 1000-1500? А то может не туда копаешь.

rafael,
Я бы начал с проверки давления топлива! Обязательно проверить просадку давления при прогазовке, т.е при резком нажатии на газ, давление топлива не должно сильно просаживаться.

Также аналогично себя может проявлять забитый катализатор! Т.е уже оплавлен, но ещё не окончательно забит. Получается при плавном наборе газа выхлоп проходит, при резком захлебывается. Проверить можно вывернув лямбду, и посмотреть состояние катализатора хотя бы визуально. Или прокатиться с выкрученной лямбдой.

Фильтра все менял, свечи в норме, сухие, кик даун срабатывает, стрелка в одном положении. Катализатор выбит. интересна мысля про давление топлива — померию, т.к. заметил сегодня вот что, если педаль топишь в пол на нейтралке, то вроде все ок, обороты растут до отсечки НО при нажатие педали не в пол, а на половину (или чуть больше половины) обороты двигатель развивает гораздо быстрей! НО вот что мне не дает покоя!! у меня был случай, что при замене свечей плохо одел фишку на катушку, при работе ДВС был плохой контакт и катушка то срабатывала, то нет и ЧЕК загорелся СРАЗУ! а сейчас отключаю катушку а ЧЕК НЕ ГОРИТ. Кто подскажет почему он не горит?

Отключаете на заведённой машине? . попробуйте пару раз завести заглушить, со снятой фишкой, вполне возможно комп поймает ошибку 1320.
Силф какого года выпуска?

НО при нажатие педали не в пол, а на половину (или чуть больше половины) обороты двигатель развивает гораздо быстрей

Опять же подтверждает версию про бензонасос! Т.е при полном резком открытии ДЗ, происходит просад давления топлива, и двигателю труднее раскрутиться. Может влиять как фильтр, так и сам моторчик бензонасоса(низкая производительность), а также регулятор давления топлива. Поэтому нужно подключать манометр и смотреть на давление топлива, при разных режимах.

Да, на заведеной, и глушил и заводил, и газовал, и не только 3 горшок, не горит.

rafael,
Катализатора оба выбили?(под днищем второй).
Проверьте давление топлива, а там подумаем..
Блок еку номер известен?
Такой? :

Читайте также: Ниссан премьера 2007г в

Всем здравствуйте еще раз) проверил давление в системе, на холостых 2.2 примерно, при нагрузке до 2,8 bar, (при нажатии педали в пол, и педали наполовину, давление соответственное) при этом ни каких просадок по давлению нет. Католизаторы пустые оба, Комп стоит вот с каким номером : A56-U76 AT3