Ниссан пульсар 1997 замена грм

Натяжка цепи ниссан пульсар

Натяжитель цепи ГРМ. или не суй руки в работающий механизм. С-23. ⇐ Serena. Отзывы, отчёты, статьи

На той неделе тут подняли тему про цепи ГРМ и их обрыв. Ну и поообщавшись на эту тему с одним бывалым в этих делах знакомым и положившись целиком и полностью на его опыт решил я проверить вытяжку цепи и изношена ли гребенка на натяжителе ГРМ в пихле моего корыта. Ибо в разговоре он сказал что на его праворукой Примере с пихлом SR18DE он менял натяжитель на новый на 170 (или 180 точно не помнит) тыках. А на заводском слизнуло упорную гребенку начального положения и пока масло не накачалось цепь была сильно прослаблена. Если гребней не стало, то натяжитель откатывается цепью полностью до сжатого состояния и пока давление не вырастет цепь болтается как дрянцо в проруби и при резком рывке цепь может порвать, особенно если и сама цепь сильно вытянута. Мол ресурс натяжителя всего 150-170 тыков, а далее натяжки вначале старта нет, многие путают звук от натяжителя с гидриками или цепью и если не махнуть натяжитель то плохо цепи. Короче говоря надо его менять. А у моего корыта уже 187 тыков пробега и с момента покупки (130 тыков) только во время утренней заводки первые пару секунд пока давление масла не погаснет тоже есть какой то звук из ГРМ. Но как тока лампа гаснет — всё ОК, тишина. Он сказал что сними и посмотри на него, делов на 10 минут. Ну и вся эта тема ессно запала мне в мозг и решил я вечером в пятницу проверить натяжитель как он там поживает.
На пихлах серии SR18/20DE натяжитель расположен очень удобно, на переднем углу ГБЦ, сразу над помпой. В отличие от GA16DE, где чтобы до него добраться надо полмотора разобрать.
http://putivlskii.narod.ru/serena/grm/1371a.JPG
Откручиваем 2 гайки М6 ключиком на 10 и вынимаем натяжитель
http://putivlskii.narod.ru/serena/grm/1372a.JPG
Как видим гребенка в идеальном состоянии, зубцы все целые и без износа, храповичок работает в углублении 5-6 зуба из 10. То есть цепь вытянута не более чем на 45% возможного её растяжения (как я понимаю при новой цепи храповичок работает в районе 1-2 зуба, при полностью изношенной в районе 9-10 зуба). Короче этот натяжитель прошёл только 4 положения из 9 возможных за 187 тыков и ранее чем на 400 тыках туда нечего и лазить. А можно ещё и по другому посчитать. По чёрному лаковому налёту на первых трех зубцах видно, что первые 130 тыков косой ездил на минералке, которой и засрал пихло. А я после него проехал 57 тыков строго на синтетике и за этот пробег натяжник перекинулся только на 1 зуб, а промежуток 4-5 зуба так и остался блестеть. 57тыков * 9 положений= 513 тыков. Ну короче на SR20DE цепь вытянется и натяжник выйдет полностью в промежутке от 400 до 500 тыков пробега. Как собсно и говорил мудрый Дядя Дима.
http://putivlskii.narod.ru/serena/grm/1373a.JPG
Блеск штока и отсутствие темной лакировки на боковой поверхности только подтверждает что натяжник при работе выдвинут чуть больше чем на треть полного хода.
А вот место его установки на ГБЦ. Масло подается сверху, в глубине видна пятка самой пластины натяжителя цепи.
http://putivlskii.narod.ru/serena/grm/1374a.JPG
Для обратной установки взводим натяжитель в начальное положение. Для чего нажимаем сверху на храповичок чтобы он не задевал за гребни, преодолевая усилие пружины полностью утапливаем подвижную часть (я ей давил об косяк двери) и накидываем снизу фиксирующий крючок.
http://putivlskii.narod.ru/serena/grm/1375a.JPG
Далее устанавливаем его на место и затягиваем гайки.
http://putivlskii.narod.ru/serena/grm/1376a.JPG
Потратив на эту процедуру всего 25 минут, довольный результатом профилактики завожу пихло и. слышу душераздирающий звук. Я подумал что цепь по впускному распредвалу перескочила на зуб и щас натурально клапана с поршнями просто встретятся.
Снимаю назад натяжитель и вижу что он, . такая, даже не захотел вылезать из сжатого положения. Фиксирующий крючок как и положено упал, а натяжитель заклинил в полностью нажатом состоянии (подозреваю что из за лаковых отложений на первой трети подвижной части ). Вот отступил я в кой веки раз от своего святого принципа «не суй руку в работающий механизм»(с) и вот что произошло. Еле его из сжатого положения вытащил, разработал, поставил на защёлку, сделал пару контрольных «выстрелов» (проверил скинув крючок выходит ли подвижная часть) — всё Ок, на всякий случай залил в него масла свежего до края (в первый раз не заливал), поставил, завел пихло, услышал щелчок и пихло зашептало так же как и прежде. Сразу как говорится на душе отлегло. Потом вижу что масло выдавливает чутка из под низа прокладки (она хоть и оригинал, но ей уже почти 12 лет всё таки). Пришлось в 3-й раз снять, нанести чутка герметика на периметр, опять взвести, поставить. Завёл, щелчок — всё Ок, тихо и масло более не выдавливает. Сегодня ездил целый день и потом проверил — всё сухо.
http://putivlskii.narod.ru/serena/grm/1377a.JPG
В результате вместо 25 минут ещё ровно час потратил. А у меня всю дорогу так, вместо 1 раза по 2-3 раза приходится один и тот же путь проходить. Но ведь недаром говорят «Бог любит троицу.» Зато теперь этот натяжник могу снять-поставить с закрытыми глазами.
Фотки с места событий прилагаются.

Место расположения гидронатяжителя цепи ГРМ. Гидронатяжитель. По блестящим зубцам гребенки видно местоположение храповичка при работе. Блестящая поверхность подвижной части показывает насколько натяжитель вдвинут в корпус при работе. Место установки гидронатяжителя на ГБЦ. Натяжитель во взведенном положении и готов к установке. — 1375a.JPG (45.52 КБ) 40134 просмотра Течь масла из под прокладки. Тонкий слой герметика и всё сухо.

На сегодня все. Всех благ. Путивльский Александр — RELCOM.WHEELS.
Nissan-Serena 1997, 2.0i 16V, АКПП, 4WD.
ICQ 8627402.

Нюансы замены цепи ГРМ в ниссане

Цепи ГРМ на ниссан обладают собственными достоинствами и недостатками. К первым относится срок службы привода – до появления шума он не нуждается в замене, в ряде случаев автомобили проходили с одной цепью до 500 тыс. км.

О неисправностях привода можно судить по характерному тону, схожему со звуком работающего дизеля. Проблема может заключаться не в самом приводе, а быть вызвана выходом из строя натяжителя, износом успокоителей. Однако столкнувшись с нехарактерным для двигателя звучанием, автовладелец вряд ли оставит его без внимания, не приняв мер к выявлению причины и устранению неисправности. Обрыв ремня ГРМ всегда происходит неожиданно, влечет за собой загиб клапанов в головке блока цилиндров и существенные затраты на выполнение ремонтных работ.

Цепной привод обладает и определенными недостатками:

• повышенным шумом при работе, даже в случае исправности механизма;
• более сложной заменой по сравнению с ремнем;
• повышенной стоимостью запчастей.

• ремня генератора (кондиционера);
• шкива коленвала;
• клапанной крышки;
• передней крышки ДВС;
• звездочек распредвалов;
• кронштейна крепления ДВС (опоры) – при необходимости;
• картера двигателя.

• первая передает движение от коленчатого вала к промежуточной шестерне;
• при помощи второй движение передается от промежуточной шестерни на распределительные валы.

О неисправностях цепного привода можно судить по:

• Ошибкам системы управления двигателем: — 0335 – указывает на проблемы с коленвалом; — 340 – вероятные неисправности распредвалов.
• Проблемам с запуском двигателя.
• Плавающим оборотам на холостом ходу.
• Ощущению провалов тяги ДВС во время езды.
• Нехарактерным металлическим звукам.

Значительное растяжение цепного привода приведет к появлению на приборной панели контрольной лампы (Check Engine), свидетельствующей об ошибках, выдаваемых датчиками коленвала или распредвала. Холодный запуск двигателя может сопровождаться характерным металлическим звуком. Подобные симптомы требуют незамедлительного обращения в сервисный центр.

Рекомендуем

Оценить состояние механизма можно, осмотрев верхний натяжитель – далеко выступающий цилиндр натяжного устройства свидетельствует о растяжении привода и необходимости его замены.

О неисправности привода можно судить по:

• сложностям с холодным запуском двигателя;
• сбоям в работе силового агрегата на холостом ходу;
• появлению металлических звуков на холостых оборотах.

Проблема может быть, помимо растяжения привода, в выходе из строя натяжного устройства. Для устранения неисправности необходима замена натяжителя. Операция не требует значительных временных и трудозатрат.

С 1995 по 2000 гг. концерн Nissan выпускал автомобили Nissan Almera в кузове № 15 с бензиновыми двигателями GA14DE и GA16DE объемом 1,4 и 1,6 л. С 1996 года на авто устанавливались двухлитровые SR20DE. Идентичные по конструкции GA14 и GA16 различались исключительно по объему.

В 2000–2006 гг. Nissan Almera выпускался в кузове № 16, комплектовался четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями QG15DE и QG18DE объемом 1,5 л и 1,8 л соответственно. Привод ГРМ всех силовых агрегатов являлся цепным, а сам механизм отличался высокой надежностью. Первые проблемы с приводом возникали примерно через 200 тыс. км.

Однако столкнувшись с посторонними звуками, придется выполнить замену всего механизма, состоящего из (для силового агрегата серии QG):

• натяжителя;
• верхнего и бокового успокоителей;
• башмака;
• цепи;
• двух звездочек (шестерней) распределительного вала;
• звездочки коленвала;

Комплект замены цепи ГРМ ниссана для силовых агрегатов GA включает в себя две цепи, два натяжителя, но в нем отсутствует верхний успокоитель. ГРМ SR20DE (2 л) состоит из цепи, верхнего и бокового успокоителей, башмака, натяжителя, шестерни коленвала и двух шестерней распределительного вала. Для замены привода двигателя SR20DE необходимо разобрать переднюю часть мотора, снять клапанную крышку и защиту картера.

Рекомендуем

С 2001 г. концерн занимался производством автомобилей Nissan X-Trail. Они выпускались в трех разновидностях кузовов – T30, T31 и T32. Первое поколение комплектовалось двигателями с четырьмя цилиндрами QR20DE и QR25DE, во втором поколении двухлитровый MR20DE был заменен моделью MR20DE.

Растяжение привода газораспределительного механизма на двигателях QR происходит после прохождения автомобилем 150 тыс. км. О проблемах свидетельствуют:

• снижение мощности силового агрегата;
• троение на холостом ходу;
• шумы при работе двигателя на холостых оборотах.

• двух цепочек (основной и привода масляного насоса);
• шестерни балансировочного вала;
• двух шестерней распределительного вала;
• шестерни коленвала;
• верхнего и нижнего натяжителей;
• башмака.

Двухрядная шестерня коленвала заставляет двигаться распредвалы и балансирный вал силового агрегата.

Двигатели серии VQ имеют наиболее сложный газораспределительный механизм, состоящий из:

• трех цепей (основной и двух – привода балансирных валов);
• двух больших звездочек распределительного вала;
• четырех маленьких звездочек распределительных валов;
• одной звездочки коленвала;
• пяти натяжителей;
• башмака (бокового успокоителя);
• верхнего успокоителя.

Стоимость комплекта ГРМ варьируется от 6,5 до 9,5 тыс. рублей.

• демонтаж компрессора кондиционера;
• демонтаж генератора;
• удаление насоса ГУР;
• демонтаж датчиков распредвалов и коленвала;
• снятие шкива коленвала;
• снятие стартера.

После этого сливается смазочная жидкость с картера двигателя, для чего откручиваются болты нижней защиты и снимается основной поддон. Облегчить замену элементов узла можно за счет демонтажа радиатора, а также правой подушки двигателя. Чтобы снять опору силового агрегата, необходимо поднять двигатель домкратом, а затем удалить переднюю крышку ДВС.

Рекомендуем

Закончив с демонтажем крышки, необходимо выставить метки на шестернях, после чего снять все элементы ГРМ. Замена требуется:

• гидравлическому натяжителю (с левой стороны, если смотреть на двигатель спереди);
• верхнему успокоителю;
• башмаку;
• большой цепи.

решил поменять цепи для этого приобрёл ремкомплект ГРМ. Фотать было нечем поэтому опишу пошагово как делал я может кому поможет.
1)домкратим машину снимаем колесо(правое)
2)сливаем масло пока горячее
3)сливаем охлаждающуюю жидкость
4)снимаем приводные ремни
5)снимаем шкив коленвала откручиваем головкой на 27 под клинив шкив(я снимал так засунул между поддономи шкивом топор и покачивая в стороны снял шкив)
6)снимаем клапанную крышку понадобится маленькая трещётка с головкой на 10 и удлинителем
7)снимаем боковую крышку закрывающую доступ к верхней цепи предварительно сняв верхний кронштейн с правой опоры.
8) снимаем правую опору.Сначала центральный болт, затем три болта прикручены вертикально к промежуточному кронштейну. Снимаем опору предварительно поставив домкрат под поддон двигателя. Откручиваем промежуточный кронштейн от корпуса блока двигателя.
9)откручиваем насос гидроусилителя от кронштейна из под двигателя ключом на 14 и вытаскиваем его далее откручиваем кронштейн натяжителя ГУРа. После этого не отсоединяя шлангов отводим в сторону.
10) затем опуская и поднимая двигатель на домкракте поставленном ранее откручиваем помпу от лобовины и от корпуса термостата. крайне не удобные болты(здесь нам помогут трещётка маленькая крестовина, головка на 10 и два удлиннителя)
11) Вытаскиваем помпу в это время на вас капают остатки тосола из двига : )
12)откручиваем болты крепящие лобовину опуская и поднимая двигатель на домкрате. После этого необходимо снять поддон двигателя
13)снимаем балку с опорой. Чтобы это сделать надо убрать из под двигателя домкрат предварительно вставив брусок между кронштейном гура и приводом расперев таким образом двигатель снимаем центральную балку и опору заднюю.
15) Откручиваем выхлопную от катализатора.
16) Откручиваем поддон по кругу. Чтобы открутить две последние гайки возле колокола АКПП надо снять с начала два кронштейна соединяющих двигатель с акпп с двух сторон.
17) Снимаем поддон.
18) Снимаем лобовину.
19) Далее откручиваем болты крепящие звездочки распредвалов. Они падают вниз месте с цепью.
20) откручиваем промежуточную звезду и снимаем цепи.
21) ДАЛЕЕ ИДЁТ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ выставление меток
а) выставляем первый поршень в ВМТ шпонка на коленвале стоит вертикально на12 часов(как в мануале).
б) одеваем звезду коленвала вместе с втулкой масло насоса. Когда шпонка стоит вертикально метка совмещения отклоняется от вертикальной оси ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ(рисунок 1). Далее одеваем по метке цепть на промежуточную звезду и прихватываем болтом, но не притягиваем до конца её надо будет снять вместе с нижней цепью чтобы одеть на неё верхнюю.
в) Эту операцию надо проделать вдвоем. Отькручиваем промежуточную звезду и чуть опускаем вниз одеваем верхнюю совместив с меткой фиксируем промежуточную звезду.(предварительно разединяем цепь как показано на рисунке 2)
г) И САМОЕ ВАЖНОЕ СТАВИ ВАЛЫ ПО МЕТКАМ ЦЕПИ(то есть если они разошлись подводим их к меткам проверяем и в месте разрыва заклёпываем.)
22) ставим новые натяжители и успокоители
23) ставим лобовину
24) ставим поддон двигателя
25) накидываем клапанную крышку и боковую крышку
26) заливаем масло
27) ПУСКАЕМ ДЫМ если всё хорошо машина завёдется сразу и будет работать ровно. Даем поработать 20 секунд глушим и собираем в обратном порядке со спокойной душой..
Если не заводится сливаем масло снимаем лобовину и проверяем метки .
Ну вот написал как смог спрашивайте может чего подскажу.

Чето два рисунка всего.
А что красным показано?
Гараж без ямы?
Когда валы проварачивал метки на второй раз совмещались?
Почему решил поменять цепи?
Что такое лобовина?

самые тугие моменты показал .
красным место где цепь рвал не дописал
не знаю что ты имеешь ввиду под разом, но после одного оборота коленвала метки не совпадают. А вот если крутить дольше то совпадают
менял отдельно верхнюю помогло на месяц потом нижняя загремела можно было ездить ещё долго просто за недорого приобрёл ремкомплект вот и поменял
лобовина это передняя крышка двигателя со стороны правого лонжерона

Источник