Ниссан примера р12 вариатор встал в аварийный режим

Вариатор: вопросы и проблемы

Опции темы

Да, это одно и то же. В итоге, ремонт (это было в 2008г.) обошелся:
1300 — диагностика;
12000 — замена (я сам не заказывал и не покупал, просто отдал машину и названную мне сумму спецу).
Что я заметил — Примерка не любит пробуксовки передних колес (грязь, гололед), автоматически включается спорт-режим. Я приспособился — при движении увеличиваю обороты, нажимаю кнопку sport, затем ее отжимаю. Коробка опять переходит в режим обычного драйва и обороты при езде в городском режиме 1500-2000. Виталий, у твоей машины такое случается?
И еще подскажи, пожалуйста, есть ли на отопителе фильтр салона и где он находится? У меня он автономно стоит на потолке салона, совмещенный с плафоном, но может быть и на печке.

Друзья, у меня проблема. Этой осенью взял Премьеру 2001 г. 2л. вариатор (японец). Не говоря о проблемах в морозы, столкнулся с новой, сейчас в Ульяновске -15 гр. вчера вечером по дороге с работы, вернее трогаясь со светофора понял, что скорости не переключаются, а обороты ростут до 4000. Остановился, заглушил машину, вариатор зароботал. По дороге, относительно, в гору, она заглохла. Завёл вновь, нормально поехала, и доехала до парковки. Сегодня утром та жа погода (далеко не морозы -16,-18 ) прогрев машину и тронувшись, та же проблема, моя прима не едит быстрее 20 км (как я уже понял, это аварийный режим вариатора), остановился перезапусти, начал моргать режим спорт, и та же история. Включив и выключив режим СПОРТ моргание пропало, но авто как же не едит. Пробежавшись по отзывам и ответам на них, понимаю что попадаю , скорее всего, на замену степ мотора. Отсюда вопрос, мне его сразу покупать и ехать на замену, или всё таки стоит сделать диагностику? и стоит ли покупать БУ степ мотор? (пробег на приме 86 тыс. сам проехал тыс. 2-3, видимо сделал большую ошибку, не поменяв все расходники при покупке, как говорится пока гром не грянет. )

Доброго всем времени суток! Такая проблемка возникла (2-ой) день. Primera P12 2.0 CVT
при наборе скорости больше 60 км, если газ в пол то обороты выше 3000 не поднимаются и следовательно еле набирает. В чем может быть дело?
Тогда как если сделать переход на типтроник(ручной режим) сразу все подхватывает и тянет без проблем(рвет можно даже так сказать). В положении Р или N газ нормальный обороты хорошие без провалов до 6. Как только ставлю D разгон нормальный с оборотами, но только до 60 и более доходит, то все газа больше 3000 нет. В чем же дело? Спасибо.
P.S. Варик продиагнастировал- одни короткие импульсы

Последний раз редактировалось Mikle; 04.02.2010 в 12:41 . Причина: Пояснение

Не мучай вариатор пробуксовкой, а то можно и до замены ремня доездиться, а он порядка 20т.р. стоит + замена)). Лучше потихонечку в «L» режиме из грязи, сугробов и гололедов выехать.

Салонный фильтр находится сразу за бардачком. Меняется в пять минут. Поиском воспользуйся, тут много раз обсуждалась эта тема.

———- Сообщение добавлено в 13:18 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 13:02 ———-

Читайте также:  Акб ниссан примера 1998

Совершенно верно, вариатор в аварийный режим уходит. Обороты 2000 скорость 20, 3000-30 и т.д.
Попробуй сам сделать диагностику коробки, тут уже много раз это описывали. Выложу еще разок:

Последовательность действий при самодиагностике.

1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в
положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на
панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение
ACC )
так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить
выключенным ( сделать быстро )

2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON ,
подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды ,
сразу выключить зажигание ( OFF )

3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D

5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L

6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не
отпуская их перевести селектор в D

Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные (
около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10
и есть номер ошибки .

пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет

1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

Источник

Вариатор: вопросы и проблемы

Опции темы

Проблема в том, что я уже начал забывать, как это — нормально работать)))

Проехал около 300 км, впечатления такие.
После пробок и езды по трассе не тупит. Машина разгоняется лучше, чем раньше. Накат лучше, причем заметно. В спорт режиме особенно, раньше было так, отпускаешь газ — машина начинает тормозить.
Не дергает на переключениях d-n-r, небольшой толчок всё равно есть, конечно. Но раньше после пробок переключаешь, пару секунд молчание, потом бууух, вся машина вздрагивает.
Что смущает — еду по трассе, слышен какой-то гул, меняется с изменением скорости. Но слышен не всегда. Не пойму пока, что это. Раньше у меня так сильно гудел вариатор, что ничего другого в машине я не слышал))) Теперь выяснил, что и приборка поскрипывает на скорости, и ролики какие-то пищат, натяжитель ремня что-ли или генератор. Хочу отвезти на сервис, пусть меня там на подъемнике поднимут и послушают снизу коробку для успокоения души.

Читайте также:  Машина дергается при разгоне ниссан кашкай

Почти одновременно менял вариатор и фазорегулятор. Расход по трассе груженая с кондиционером — 6,8 на сотню стабильно. По Москве — десятка с небольшим. Я рад))) Раньше больше 16 было, а зимой за 20 на сотню.

Почти год мучался с перегревом вариатора и морганием CVT 16 раз. Объехал в Питере кучу сервисов, все как по заученному твердили одно и то же и с умным видом говорили, что только разбор коробки поможет выявить причину, ориентируя меня на ремонт стоимостью не меньше 60 тыс. Диагностика никаких ошибок не показывала. Как-то раз, в момент глюка, когда варик встал в аварийный режим, решил я доехать до сервиса 20 км/ч ехал. Сделали диагностику, показала ошибку вторичного датчика. Поменял — не помогло. Сказали, что все парень, трындец варику 100%. Я неделю не спал, а потом подзабил на все и начал копить деньги. Ездил только до магазина продуктового, а то не люблю пакеты в руках таскать.
Но вот стрельнуло мне в голову попробовать поменять первичный датчик, и стрельнула эта идея мне благодаря форуму. Все страницы перелопатил в этой теме. Поехал на эстакаду и поменял за 5 мин.
Ну так вот, сегодня решил проехаться на работу на машине, собрал все пробки, часа 2 толкался и хоть бы что. Едет как ни в чем не бывало. В итоге дело было в датчиках. Теперь поеду промою радиаторы все и заменю антифриз на всякий случай, думаю не помешает.
Так что первым делом надо сразу 2 датчика менять, а уж потом делать выводы. А не так как я, жути нагонять себе и не спать ночами. Ну и конечно же севрисмены подливают масло в огонь.

Lineff,
сколько тебе обошлось поставить коробку + сама коробка ?
Небольшое пинание нормально.
А вот то что ты написал про бывшую коробку с задержкой в пару секунд и ударом, жесть. Я на таком вариаторе катался на Р11-144.
неприятно достаточно.
Рад за тебя что все сраслось.
Масло поменял при установке новой коробки ?

кто подскажет сервис где занимаются непосредственно вариаторамиа то меня звук достал при нажатии и отпускании педали газа.

Всего в сумме обошлось в 40 тыс, коробка, замена, 8 литров ns1.
Коробка 30000, замена 5500, масло 4300.
Масло менял, да.
Буду ездить и смотреть, что будет дальше.

———- Сообщение добавлено в 00:13 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 00:09 ———-

Достоверные источники намекнули мне, что заниматься непосредственно вариаторами невыгодно экономически (раньше занимались ремонтом потому что). Те, кто занимаются коробками в большинстве случаев разводят клиентов на замену кучи ненужных деталей. Так что будьте осторожны.

А какой у вас звук? Вы точно знаете, что дело именно в коробке?

Да точно в коробке в сервисе подняли на подьемнике машину а я сидел в ней завел поставил на драйв начал газовать всегда в определенном месте один и тотже звук мастер сказал в районе приводов звук похож на не затянутую цепочку или шорох какойто даже не знаю как обьяснить.

А где ты менял вариатор? где покупал? дали ли тебе какую гарантию? хорошо ли все делали?

Читайте также:  Форсунки омывателя лобового стекла ниссан кашкай j10 замена

Всем привет помогите советом. проблема в том что варик глючит симптомы заключаються в следующем когда долго на длинное растояние в жару едешь он переходит в аварийный режим то пониженая передача включится то обратно на повышеную стрелка тахометра того и гляди оторвётся потом остановишься постоишь минут 10 заводишь спорт режим проморгает 16 раз но ехать начинаешь вроде всё в норме потом опять глюк у неё ну и заново по тойже схеме. P.S.Менял Степ мотор и NS-1. Наш сервис мен посмотрел и вынес вот такой вердикт что фильтр который находиться с наруже не пропускает уже через себя масло для охлаждения в радиатор вот она и глючит когда нагреется. Может кто сталкивался с таким казусом подскажите а то он стоит аж 4500 надоело просто так бабло вкидовать. Машина Примера Р12 мотор QR20. заранее спасибо.

Привет всем! Сильно не пинайте если было, — точного ответа не нашел (
Итак ситуация: после длительного движения на больших скоростях (по загородной трассе со скоростями 100-110 км/ч в течении минут 20-30) после остановки на светофоре (селектор в положении D) при трогании ощущается сильный толчок (даже удар, я бы сказал). Такое впечатление, что коробка переходит в нейтраль и подключается когда уже обороты двигателя выше 1000. Если нажимать на газ мееедленно-медленно и осторожно толчка не происходит. Толчок возникает при «нормальном» (не резком!) нажатии на газ.
При долгой езде в городском цикле такого эффекта не наблюдается.
И еще, — после поездок, даже не дальних, когда, видимо, коробка прогревается, — включение коробки (после перевода из N в D) происходит только через ТРИ секунды! В начале поездки коробка подключается почти мгновенно после перевода селектора в положение «D».
Какие мысли по этому поводу можете высказать?
Через пару дней еду в Москву, — посоветуйте к кому обратится с вариатором? Арид еще работает с такими вопросами? Если да, где его искать?
Машина Nissan Primera Wagon P12, 2002 г.в. японка, двиг. 2.0 л, 150 л.с вариатор.

Серёга31,
Привет! У меня недавно тоже такая же фигня проявилась. В прошлом году ездил на юг, температура за бортом была +32 варик не тупил, правда ехал не больше 115. В этом году в +24 при получасовой езде на скорости 125 случился перегрев. Вчера вообще капец, +27 было, ехал 105 и после обгона начал тупить. Сразу остановился, сделал диагностику, показал вторичный датчик скорости, делаю диагностику через 1 мин. никаких ошибок не показывает. Вот думаю, что менять. Посмотрел ещё радиатор весь забит тополиным пухом (он у нас только что закончился), почищу на неделе. Думаю может ещё раз попробовать перегреть вариатор и сделать диагностику. По поводу внешнего фильтра, даже и не знаю, может ли из-за него такая фигня быть. К тому же если его менять, то надо вместе с ним и внутренний менять и масло.

———- Сообщение добавлено в 10:57 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 09:43 ———-

Источник

Оцените статью
Автобан