Ниссан примера р12 ходовая часть передняя

Проверка технического состояния деталей передней подвески Nissan Primera 2001-2007

Инструменты:

Детали и расходники:

• Шаровые опоры в сборе с рычагами подвески
• Подшипники ступиц
• Верхние опоры
• Сайлентблоки передней подвески
• Рычаг передней подвески в зборе
• Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
• Защитный кожух амортизаторной стойки
• Амортизатор

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).

Расположение элементов передней подвески на автомобиле:

1 — рулевая тяга;

2 — амортизаторная стойка;

3 — шаровая опора;

4 — рычаг передней подвески;

5 — передний шарнир (сайлентблок) рычага;

6 — продольный рычаг.

При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических — повреждении, более подробно здесь. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) пружин подвески, верхних опор амортизаторных стоек подвески. Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучиваний резины, а также при подрезаний их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

1 — признаки старения резины (растрескивание);

2 — механические повреждения.

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

1 — признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;

2 — отрыв резинового массива от арматуры. Неисправные детали замените.

1. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры в сборе с рычагами подвески. Более подробно здесь.

2. Проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Для этого вставьте монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом — подвески и, опираясь на рычаг, попытайтесь покачать поворотный кулак. Если ощущается значительный люфт шарового пальца, замените опору в сборе с рычагом подвески.

Шаровая опора передней подвески запрессована в рычаг. Соединение шаровой опоры с рычагом неразборное, поэтому шаровая опора заменяется только в сборе с рычагом передней подвески.

3. При исправных шаровых опорах, покачивая колесо в вертикальной плоскости, проверьте подшипники ступиц на наличие люфтов. Если есть люфты в подшипниках, замените подшипники. Более подробно здесь.

4. Осмотрите верхние опоры. В случае сильной деформации, местного выпучивания и отрыва от арматуры резинового массива опоры замените опору в сборе.

5. С помощью монтажной лопатки проверьте на отсутствие люфта задние и передние сайлентблоки в местах крепления рычагов к подрамнику. Упираясь монтажной лопаткой в подрамник, попытайтесь покачать рычаг подвески. При наличии значительного люфта замените сайлентблоки или рычаг передней подвески в сборе.

6. Проверьте отсутствие люфта стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Более подробно здесь.

7. Проверьте состояние защитного кожуха амортизаторной стойки.

8. Поднимите защитный чехол и проверьте амортизатор на герметичность. Потеки жидкости не допускаются.

9. Неисправные или поврежденные детали замените.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».

Источник

Подвеска Nissan Primera 3 (P12)

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами и предназначена для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, а также обеспечения устойчивости и плавности хода автомобиля. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Передняя подвеска — независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, соединительными или промежуточными рычагами и при движении автомобиля обеспечивают качание подвески и гасят вибрации. Нижняя часть поворотных кулаков соединяется шаровыми опорами с нижними рычагами подвески. Поворотные кулаки перемещаются вправо и влево поперечными рулевыми тягами, которые сообщают кулакам вращательное движение рулевого колеса. Чтобы уменьшить поперечный крен автомобиля, в особенности при совершении поворотов, на надрамнике устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя — к промежуточным рычагам (см. иллюстрацию 1.0).

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.

Задняя подвеска состоит из поперечной балки (соединителя), к которой крепятся два продольных рычага, на передних торцах которых находятся опорные кронштейны с сайлент-блоками. Кронштейны крепятся к лонжеронам кузова болтами. На торцах поперечной балки имеются фланцы, к которым крепятся оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Колебания кузова гасятся за счет амортизационных стоек, нижние опоры которых крепятся к поперечной балке. К поперечной балке крепится поперечный рычаг (см. иллюстрацию 1.0а).

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на деталях задней подвески не допускаются. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся, а также заржавевшие болты и гайки всегда меняйте на новые.

Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевой вал, поперечные рулевые тяги. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.

Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес. Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив надороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес. Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования невозможны.

Источник

Ремонт передней подвески ниссан примера р12

Кто перебирал подвеску?, а конкретно замена:
*Third link (на схеме под номером 12);
*Upper link (на схеме №21).
Поделитесь опытом (нужно ли менять гайки, пыльники, сальники, какую использовать смазку, идет ли подшипник всборе с THIRD LINK и т.д. )

Кто перебирал подвеску сам?

я перебрал полностью переднюю подвеску.
средний рычаг (12) — у себя в гараже менял подшипники в нем. верхний и нижний. резинки не трогал. во внутрь между подшипниками натолкал смазку литол и под колпачек (10). на пробеге моей авто 114 тыс. сайлент-блоки среднего рычага (12) в порядке — не менял и не искал чем можно заменить не покупая его целиком.
верхний рычаг (21) — шаровая с одной стороны — восстановление по американской технологии. снимал рычаг сам, восстановление м. Южная.
нижний рычаг (24) — снимали в автосервисе так как сложно в домашних условиях выпрессовывать шаровую и сайлент-блок. все есть по отдельности на экзисте и покупать рычаг в сборе нет смысла.
Никакие гайки на новые не менялись — родные в отличном состоянии, если конечно грани у болтов не слизаны.
сальников в подвеске НЕТ.
косточки стабилизатора (они же стойки) — не составляет труда заменить в домашних условиях, в случае если шаровые в них болтаются.

Кто перебирал переднюю подвеску на P12 сам?

Спасибо за ответ
Как колпачок снимал, и как выпресовывал/запресовывал подшипники в СРЕДНЕМ рычаге?
Идет ли оригинал THIRD LINK вместе с подшипниками (всборе)?

Кто перебирал переднюю подвеску на P12 сам?

колпачек сдергивал острой отверткой, потихоньку с нескольких сторон подбивал под него, он приподнимется. входит юбкой на 3 мм в рычаг.
купил выколотки разных размеров (наборчик в магазе) — рублей около 90. подшипники рычага купил в сервисе на новорязанском шоссе. номера их не помню. старые валяются в гараже (можно узнать). старые были убитые. нижний вообще заклинивший, верхний более-менее жив. но раз менять то менять оба. выбил их большой отверткой. и новые запрессовал с помощью молотка и выколоток заподлицо в рычаг.

думаю что средний в сборе идет вместе с подшипниками. он же является цельной деталью, чтобы собрать с поворотным кулаком. но средний рычаг не из дешевых, как и все что стоят на P12

Кто перебирал переднюю подвеску на P12 сам?

Спаибо большое
Я всю эту «лабуду» заказал, т.к. у меня в хлам убиты сайленты на СРЕДНЕМ рычаге, ну и ВЕРХНИЙ до кучи, а нижние вообще в багажнике с япии валялись «в подарок», и к тому же я их поменял уже. Остались СРЕДНИЙ и ВЕРХНИЙ вот.

Всем привет!
У меня полным ходом движется подготовка к ремонту передней подвески. Я шел к этому целый год, и в итоге заказал вот что:

Итак, список:
Амортизаторы SENSEN арт. 42140488 и 42140489. Честно говоря, я сломал себе голову, пока выбирал аморты. Изначально смотрел на KYB, но кошелек не позволил, ибо растрат в этом месяце целый вагон. Касательно SenSen, вычитал, что фирма со своим производством и контролем качества, не какие нибудь упаковщики типа Zekkert, в итоге взял их. Что могу сказать, с виду все очень достойно. Даже защитная голограмма присутствует…

Пружины взял Monroe, арт. SP3525, прислушался к Alexjulia1… Хотя с этими Monroe нарвался с задней подвеской, пружины, как мне кажется, оказались мягче чем нужно. В этот раз надеюсь будет то, что надо.
Заодно прикупил шланг на нижний виток, все таки уговорили меня на его установку, тем более я хочу любыми способами сделать подвеску более мягкой, чем она есть сейчас.

Пыльники взял KYB арт. 910035, сразу пара идет в упаковке. Жаль не увидел ранее пост того же Alexjulia1 , можно было за ту же цену взять оригинальные пыльники. Ну уже поздно пить боржоми, тем более на качество KYB вроде не жалуются.

Верхние опоры взял STELLOX арт. 1217530SX, этот бренд сам давно использовал, обошлось без негативных историй, поэтому решил и сейчас взять, тем более что в комплекте идут новые подшипники. Посоветовал их мне RVV62 .

Нижние же тарелки с резинками и рамка, куда вкручивается верхняя опора, все было взято с разборки. Вернее половина у меня была со старого амортизатора, а половину я заказал с Евроавто, как же классно, что у них доставка бесплатно! Причем резинки все достаточно мягкие, нигде не порванные и не лопнувшие.

Правую тарелку, заказанную, пришлось немного приводить в чувство, я ее обработал шлифмашинкой, снял по краям слой ржавчины, обработал преобразователем и покрасил. Полностью согласен с постом RVV62, что лучше собрать готовые стойки, мне быстрее установить их, а состарыми буду разбираться по факту, если что то там еще живо, будет оставлено про запас.

Теперь перейдем к остальному.
Тормозные диски (как вы помните, несколько постов назад я их измерял, толщина оказалась критической) были приобретены SANGSIN арт. SD4202. Как указано в интернетах, эта компания базируется в Южной Корее и выпускает тормозные детали под собственной торговой маркой Hi-Q. Именно с такой надписью пришли мне коробки…

Колодки я как обычно взял того же бренда, арт. SP1582. Они тоже пришли в коробке с маркой Hi-Q, но есть одно важное отличие — на них уже гордо красуется made in Korea.

Еще у меня требовали замены гнутые рычаги, заказал бренд AKITAKA, арт. 0225P12FL и 0225P12FR. Ранее ничего об этой фирме не слышал, но вычитал хорошие отзывы. Ну еще и цена устроила.

По ходовке практически все, еще покажу, что у меня было с туманками… Хотя можно и так представить, что с ними, небось они на автомобиле очень и очень давно. Они не просто помутнели, у них разрушился внутренний отражатель. Хотя не знаю, оригинал это или нет, так как артикула нигде не видно. Только метки на стекле.

Были заказаны KORTEX арт. KFL5009STD и KFL5008STD. Читал про всякие Sat, говорят, что отражатель быстро выгорает. Поэтому взял эти. Кстати, пришли они со своими лампочками, буду надеяться, что все рассчитано и что они мне послужат.

Дальше прикупил в соседнем магазине термостойкую краску для суппортов, отправился в огород на сеанс кустарной покраски.

Основные слои давал по бокам, на плоскость старался лить меньше краски, так как там и не ви дно то все равно будет, да и наплывы там ни к чему.

По моему, весело и по летнему. Еще осталась краска на суппорта (задние то у меня уже приведены в летнее состояние, а вот до передних дело не доходило.)
Похоже я даже переборщил с цветом, произошло вот что:

Теперь у меня на краске ее крылышки, так и не смог их отодрать…))
Вообще, день сегодня полон насекомыми, вот такая прелесть бегала под ногами:

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами и предназначена для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, а также обеспечения устойчивости и плавности хода автомобиля. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Передняя подвеска — независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, соединительными или промежуточными рычагами и при движении автомобиля обеспечивают качание подвески и гасят вибрации. Нижняя часть поворотных кулаков соединяется шаровыми опорами с нижними рычагами подвески. Поворотные кулаки перемещаются вправо и влево поперечными рулевыми тягами, которые сообщают кулакам вращательное движение рулевого колеса. Чтобы уменьшить поперечный крен автомобиля, в особенности при совершении поворотов, на надрамнике устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя — к промежуточным рычагам (см. иллюстрацию 1.0).

Передняя подвеска: 1 — уплотнительная прокладка; 2 — верхняя опора стойки; 3 — кронштейн верхней опоры стойки; 4 — прокладочная шайба; 5 — верхняя чашка пружины; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — буфер хода сжатия; 8 — пружина; 9 — амортизатор; 10 — колпачок; 11 — прокладочная шайба; 12 — соединительный рычаг; 13 — ступица и поворотный кулак; 14 — шплинт гайки ступицы ; 15 — скоба; 16 — резиновая подушка; 17 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 18 — опорная стойка стабилизатора; 19 — поперечная балка подвески; 20 — кронштейн; 21 — верхний рычаг; 22 — болт сайлент-блока; 23 — кронштейн нижнего поперечного рычага; 24 — нижний поперечный рычаг; 25 — поперечина надрамника.

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.

Задняя подвеска состоит из поперечной балки (соединителя), к которой крепятся два продольных рычага, на передних торцах которых находятся опорные кронштейны с сайлент-блоками. Кронштейны крепятся к лонжеронам кузова болтами. На торцах поперечной балки имеются фланцы, к которым крепятся оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Колебания кузова гасятся за счет амортизационных стоек, нижние опоры которых крепятся к поперечной балке. К поперечной балке крепится поперечный рычаг (см. иллюстрацию 1.0а).

Задняя подвеска: 1 — прокладочная шайба; 2 — втулка; 3 — верхняя опора амортизационной стойки; 4 — втулка; 5 — втулка; 6 — колпачок буфера хода сжатия; 7 — буфер хода сжатия; 8 — пружина; 9 — амортизатор; 10- поперечина заднего моста; 11 — ось; 12 — поперечный рычаг; 13 — опорная стойка стабилизатора; 14 — скоба; 15 — резиновая подушка; 16 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на деталях задней подвески не допускаются. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся, а также заржавевшие болты и гайки всегда меняйте на новые.

Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевой вал, поперечные рулевые тяги. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.

Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес. Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив надороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес. Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования невозможны.

Всем привет!
У меня как обычно много букв и фоток, поэтому вынужден разбивать посты на части. Во всем винить Драйв2!))
Итак, в прошлом посте я рассказал, что намерен восстановить свою переднюю подвеску, которая меня совсем так не устраивала. А именно, наблюдались стуки при проезде неровностей, провалы на лежачих, подвеска была очень жесткой, а некоторые говорили, что так быть не должно. Поэтому было решено вложиться и махнуть все не глядя. Что именно я буду менять, я указал в предыдущем посте.

Начнем с теории. Мне очень пригодилась запись ol-ko (можно прочесть ТУТ). Но кое чего мне не хватило, поэтому я провел свои небольшие раскопки.

После того, как я получил долгожданные опоры, возникла необходимость собрать все запчасти в готовое изделие. И тут появились вопросы. Конкретно вопрос к чашке — по ней явно видно, что сторона ее установки важна. Если поставить ее неверно, амортизатор может пойти на излом, да и работать подвеска будет неправильно. В инструкции четкого объяснения я не нашел.

В книге издательства «Третий рим» есть описание сборки амортизатора, но о чашке говорится, что «метки должны быть обращены наружу. Мне не было до конца понятно это объяснение, на чашке меток вагон и маленькая тележка, поэтому полез искать дальше. К счастью, у меня есть сервисная книжка по нашим ниссанам, и там я выудил более разжеванную информацию.

Вот по этой иллюстрации я точно понял, что мне надо сделать. Метка LH на левом амортизаторе должна смотреть влево, RH соответственно вправо. На подушках метка тоже должна смотреть в нужную сторону.
Но тут возникла новая проблема. Подушки я купил неоригинал, так было дешевле, а я в финансах был ограничен. И тут была небольшая ловушка.

Я решил сравнить подушки и таки заметил, что метки на них совсем не совпадают. У неоригинальных подушек метки смотрят вперед, а выбитая на них буква F, по видимому, обозначает FRONT. Хорошо, что я заметил это заранее, а то бы ковырялся б на улице под дождиком, тыча опорой в арку и ничего не понимая_)).

Собственно, теперь перейду к самой сборке.
Сфотографированный в прошлом посте синий шланг, который я собирался поставить на передний виток, сильно подвел меня. (А может и я его).

Прикинул на глаз в магазине, и приобрел всего 60 см. Шланг был дорогой, поэтому взял без запаса. Ну что ж, будет мне урок. RVV62 подсказал мне, что он натягивал себе отрезок 40 см. На следующий день приобрел 80 см уже обычного резинового шланга внутреннего диаметра 16 мм (решил не понтоваться, синий мне не к чему там))).

Далее необходимо сжать пружину. Без съемников никуда. У меня уже давно имеется этот специнструмент, но, скажу я вам, он очень неудобен, стягивать с большой силой тяжело, можно стать Шварцем.

Собственно приступил к сжатию. Под металлические зубы съемников подложил старую тряпку, чтобы не поцарапать пружину. Не лучшая идея, скажу я вам, съемники все время скользили на ней, как на льду. Неверное, нужно было просто проклеить место прилегания металла к пружине какой нибудь изолентой, эффект был бы тот же, но скольжении не было бы. Век живи — век учись.
Промучился минут 15 скаждой.

Честно говоря, боялся что лопнет, такое усилие на съемнике было.
А на стойку все не садится и не садится. УЖе злость стала брать…

Я уже грешным делом подумал, что я не те пружины или стойки взял.))) В итоге, изрядно попотев, и привлеча к сжатию при сборке супругу, я все таки ее победил. И закрутил победную гайку на 19. (Конечно, стойки были предварительно прокачаны).

Вторую собрал в той же последовательности и упаковал в коробки от пружин, чтобы было проще сохранять их вертикальное положение. Конечно, ступил, и собранные не сфоткал, но я думаю вы и так их все видели))) Попутно, собирая, обратил внимание на странность. Внимание на фото.

На пружине наклейка с артикулом и стрелочка, которая должна указывать вверх. Но по видимому она ничего никому не должна. Это наклейку неправильно на производстве наклеили или я что то не понимаю?) Просветите пожалуйста.

И еще вопрос возник, когда рылся в мануле к нашей Primera, выцепил вот такое изображение:

Справа на схеме можно увидеть составные части амортизационной стойки и порядок их сборки. Так вот, деталь №1 мне неизвестна, в мануале тоже про это ничего не сказано. Кто что думает?

Подвеска вызывает множество споров и разнообразных отзывов, но дела по сути обстоят так:

На крупных неровностях можно ощутить отзвуки подвески, но это еще не означает, что она неисправна. В исправном состоянии ходовая часть пребывает около 30-40т км, после такого пробега часто дают о себе знать передние шаровые опоры и наконечники рулевых тяг . Раньше слабыми были стойки переднего и заднего стабилизаторов. После изменения конструкции в 2004г (рестайлинг) подвеску улучшили и они стали служить дольше.

Шаровые опоры поставлялись раньше только в сборе с рычагами. Сегодня же успешно меняются отдельно как шаровые опоры так и передние и задние сайлентблоки, что не заставляет покупать рычаг в сборе (по желанию). Траты на замену этой “мелочевки” отчасти компенсируются живучестью других деталей подвески. Амортизаторы и подшипники ступиц требуют внимания вдвое реже. А механизм Скотта-Рассела в задней подвеске еще долговечнее, но в фирменном сервисе при износе сайлент-блоков его предложат заменить целиком (очень дорого), а переборка в обычной мастерской обойдется в разы дешевле. Амортизаторы служат 120 -150 т км, а задняя подвеска вообще вечная.

В группу риска попадает рулевая рейка, она может потечь уже после 60 -80 км. Если жидкость уходит понемногу, ее можно просто доливать. В случае сильной течи — замена верхнего или боковых сальников рейки, что сейчас уже вполне доступно и реально. Раньше могла потребоваться замена рейки — теперь — это решаемый в большинстве случаев вопрос. Стуки в рулевом управлении нередко оборачиваются лишь заменой крестовины рулевого вала . Нужно учесть, что подтекать могут также трубки и шланг гидроусилителя, что устраняется всего лишь подтяжкой или заменой хомутов.

Если вдруг загорелась надпись АВС- это не повод сразу менять датчики, чаще всего вина на сгнивших проводах датчиков задних колёс. Если провод сгнил далеко от датчика, его можно восстановить. Из неприятностей — можно попасть на замену задних тормозных суппортов.Ремкомплекты к ним большая редкость. Такая необходимость возникает, если они начинают подклинивать или были повреждены при замене колодок с нарушением технологии (для утапливания поршней в тормозные цилиндры нужен специальный ключ).

Источник