Ниссан пример рулевая рейка сальники

Ремонт рулевой рейки. Замена сальника.

Опции темы

Ремонт рулевой рейки. Замена сальника.

Верхний сальник:
d=19,
D=29,
H=6.3
TOP-GUN F 00484
Нижний сальник:
d=30,
D=47,
H=4
H1=2.5 (который к подшипнику)
TRW Engine 34004806 28*47*5,
Боковой сальник:
d=24,
D=38,
H=7
TOP-GUN F 00448 d=25,D=38,H=6.3 —как родной надписи TRW совпадают. Corteco 12015564B Верхний сальник:
d=19,
D=28,9,
H=7.
DPH (Dichtungspartner Hamburg GmbH) 109066

Верхний Подшипник
GERMANY
Torrington DB-600-240 (диам. 29мм)
размеры — 19x29x6
тип — игольчатый

нижний подшипник регулятора
GERMANY
NTN
K120303N05
16005
размеры — 25x47x8
тип — шариковый

Я сам покупал итальянский сальник , размер, как родной стоял. Поменял месяц назад. Пробег уже 4000 км без проблем!
Сальник F000484 производство Италия, оригинальный размер — 29*19*4,5 с двумя буртиками
30*18*7 (можно 28*19*7), они Гостовские и их легко найти в любом областном городе. Пробейте в поисковике Гост 8752-79 и выберите город, который к вам ближе.

А теперь рассмотрим рулевую рейку в разрезе (рейка от Toyota RAV-4)

Снятие и разборка рулевой рейки
отключаем MAF

снимаем воздухоочиститель с фильтром

из салона откручиваем крестовину карданчика руля (находится выше педалей газа/торомза (у кого МКПП сцепления)

снимаем крестовину с вала уходящего к рулевой рейке (на самом деле он уходит ко второму карданчику который находится снаружи)

снимаем пыльник рулевого вала

и видим там этот самый второй карданчик

откручиваем его и снимаем теперь уже с вала регулятора рулевой рейки

Осторожно и АККУРАТНО. окручиваем трубки магистрали подходящие к регулятору ( и так же потом аккуратно все ставим можно замять грани гаек или закрутить накосо!!там все «нежное» аллюминиевое и нужна будет рейка в СБОРЕ! т.к. отдельно этих трубок не купить)

Снимаем регулятор

Ну и вот он собсттвенно регулятор готов к «препарированию»

как разобрать регулятор и поменять сальник читаем ниже пост №7. в этой же теме

Отчет не мой, я сальник не менял!
Взято мной для нашей «Базы знаний» ТУТ за что спасибо автору BokoFF

На неделе и меня не миновала данная учесть, потек верхний сальник рулевой рейки, видимо сказались морозы. Сначала хотел чего нибудь плеснуть в систему из химии, но почитав форум решил, что если и поможет то не надолго. Решил заменить злополучный сальник.

Решил порыть чего нибудь через Exist.ru и нарыл сальник от фирмы DPH 109066 производства Германии, размерами 19х28,9х7.

Сальник оказался не совсем такой как оригинал, он имеет две маслосъемные кромки и наружний размер на одну десятку меньше чем надо.

Ну и Бог с ним решил я, если что посажу его на анаэробный фиксатор для резб, а одна из кромок будет служить пыльником как на родном сальнике.
На замену ушло два с половиной часа, не торопясь и при наличии помошников.
Самые гиморные места в снятии регулятора как мне показалось это отсоединение верхнего корданчика от рулевого вала, больно он уж плотно сидит и откручивание двух болтов крепящих регулятор к рейке, остальное вроде все просто и досканально описывается в предыдущих постах.

Одно из гиморных мест, неудобно и сидит туго.

Выпресовываем сальник

Вал

Вал, старый родной сальник (черный), новый (зеленый) и подшипник стоящий под сальником.

Новый сальник плотно сидит на валу.

Запресовываем (фотография с молотком, на самом деле делалось в тех же тисках)

Сальник встал как надо, сажать на герметик его не пришлось, т.к. сел довольно плотно.

Прокладку между регулятором или корпусом рейки при ее повреждении запросто можно вырезать из подходящего плотного картона, большой нагрузки в этом сочленении нет, т.к. нет давления и масла, а есть лишь смазка типа литола, течи бояться не стоит.
Трубки от регулятора откручивал ключом на 11, входил очень плотно, на 12 можно запросто сорвать грани у шестигранника трубки и нажить еще проблему.
Собрал, поставил, проверил — не течет.
Так что людям находящимся далеко от столицы нашей родины и соотвественно от фирмы EMMETEC как вариант можно использовать сальник установленный мной, посредством заказа через Exist. Либо поискать сальник NAK.

Можно ставить вот такой сальник от фирмы NAK 10003200590000 19*30*7 TC (NK701B/C/C//)
или 19*29*5.5/6 TG4P (NK825)-этот на 0,5мм ниже по высоте
Всем спасибо. Особенно ЭМП-1 и dbv.
P.S. Ксати снятый родной сальник оказался не очень дубовым и был мною измерян, внутренний размер был больше 19 (около 19,5), а наружний меньше 29, так что зря я боялся что 28,9 окажется очень значительным и посадка будет слабой.

После замены потекшего родного сальника на сальник от dph проехал чуть больше 2500 км — полет нормальный, сухо и уровень жидкости стоит как вкопанный.

Приветствую, народ!
Потек сальник рейки на 3 году и 120 т. км пробега на Р12.
Нашел здесь инструкцию от Itana — http://www.primera-club.ru/forum/sho. FC%ED%E8%EA%E0.
В принципе написано все верно. С некоторыми отличиями. Ключ на патрубках на 12, а не на 11,5 (но это может быть у меня), на 14 и 17. Звездочки снимаются элементарно, но приготовтесь, кто делает сам и не имеет гибкого вала или маленького карданчика — придется вороток делать самим и кривой! Снимать дальнюю звездочку без гибкого вала — вот это гемор! Что касается оправки на 29, то найти кусок полипропиленовой водопроводной трубы соответствующего диаметра проблем нет — нужно немного подточить до 28 мм!
Сальник нашел, кстати, здесь же на сайте http://www.fininvestltd.ru/
— в АТЦ «Москва» сальник 000484. Стоит 400 рублей.
Делал вместе со знакомым мастером, ушло часов 6 вместе с завтраком и обедом — ну не спешили мы никуда. Лучше делать вдвоем, одному не очень удобно в некоторых местах.
Рейку не снимал!

пробег уже 1000 км после замены сальника — траблов нет. Рейка сухая, бачок ГУРа тоже, жидкость на месте — и не уходит.

Так как фоток никто пока не сделал, а я тоже был без фотика, то постараюсь описать поподробнее как и что. Рейку не снимаем, рулевые наконечники не откручиваем — меняем все из-под капота. Работа занимает часа 3-4, но лучше делать в двоем.

1. Освобождаем под капотом побольше места.
Для этого отключаем разъем MAFа, снимаем воздушный фильтр, снимаем кастрюлю воздухана — 3 болта откручиваются головкой на 13. Один болт снаружи, два внутри кастрюли — под фильтром. Отсоединяем пластиковый патрубок воздухозаборника от кастрюли, который идет в подкрылок. Достаточно немного повернуть и вытащить.
Ослабляем хомут гофрированного патрубка на дроссельной заслонке. Попутно не забудьте из патрубка вынуть пластиковое крепление — оно на пластиковых усах. Берем два хирургических зажима, нажимаем усики — и вытаскиваем. Если нет зажимов, то удобнее делать в 4 руки. Кому мешает пластиковая крышка на двигателе, можно открутить — головка на 10 ( 4 или 5 болтов).
Смотрим на рулевую рейку. Справа от двигателя на рейке находиться гидропривод рейки, сверху, как обычно, куча свежего масла.

2. Берем кисточку 38мм или 25мм с жестким ворсом (обычная кисть для краски). Моем керосином (можно бензином, но запах будет потом стойкий, ТОЛЬКО СОЛЯРКОЙ НЕ МОЙТЕ!) весь привод, т.к. дороги у нас не идеал, то песка там будет с кило. Мыть надо до тех пор, пока привод не заблестит и почти весь песок не вымоется.
Смотрим и видим — штанга, которая выходит из салона, хомут и болт, который крепят эту штангу на приводе, пластиковый пыльник сверху привода.
Колеса ставим ровно, на пластиковом пыльнике натфилем делаем риску положения руля. Там есть такой стреловидный выступ на корпусе рейки в месте крепления гидропривода, если присмотреться. Я делал напротив него — оч удобно. Выкручиваем болт из хомута крепления штанги — головка на 13. На пыльнике имеется ухо с отверстием под этот болт и хомут — так что не промахнетесь при обратной установке.
ВНИМАНИЕ!
После откручивания этого болта руль лучше сильно не крутить, хотя хомут и сидит на шлицах, но он может с них соскочить, и потом можно не попасть в правильное положение — «баранка» будет стоять чуть криво.
Из салона откручиваем штангу от рулевой колонки. Штанга крепиться через квадратное соединение к рулевой колонке. Откручиваем болт головкой на 13 и разбираем соединение. Вытаскиваем штангу в салон, но немного, резиновый пыльник не даст ее полностью вытащить.

3. Открываем крышку бачка ГУРа. Выкачиваем жидкость шприцом (ищите поиском тему по замене жидкости ГУРа). Я делал проще — открутил трубки привода и слил все масло в поддончик. Поддончик поставить не мешает в любом случае или масло все равно попадет на пол гаража.

ВНИМАНИЕ! Трубочки откручиваем аккуратно, иначе можно «слизать» шлицы со штуцеров — ключи на 12 (некоторые писали, что у них на 11,5, но это смотрите сами), 14 и 17. После того как открутили, отводим их в сторону немного, но не гнем! Масло сливается самотеком в поддончик — хорошо, что подставили!
А теперь начинается самое интересное!

4. Берем головку-звездочку и откручиваем гидропривод от рулевой рейки. Ближняя звездочка снимается без проблем простым воротком, а вот заднюю лучше снимать с помощью гибкого вала. Если нет такового, то придется делать кривой вороток из подручных шпилек, которые имеются в гараже. Что и пришлось делать, так как не было гибкого вала. Заняло минут 5, не больше. Только делать надо двух сторонний, с малым загибом с одной, и побольше загиб — с другой стороны.
После того, как открутили обе звездочки, то вытаскиваем гидропривод из рейки. Для этого надо поддеть гидропривод монтажкой и немного подтолкнуть вверх, оперев монтажку на рейку.

ВНИМАНИЕ! Между гидроприводом и рейкой стоит пробковая прокладочка. Не порвите ее! Привод сидит в рейке на винтовой шестеренке, так что снимаем его выкручивая.
И вот — гидропривод в руках! Снизу получается большой опорный подшипник и винтовая шестеренка — все в смазке.

5. Аккуратно, боковой стороной молотка выбиваем вал привода сверху вниз — бить надо со стороны пластикового пыльника. Пыльник снимается просто, потянул наверх и снял. В пыльнике сделаны прорези под шлицы на валу. Лучше это уже делать на чистом столе.
Выбили вал и отложили его в сторону. Смотрим внутрь корпуса годропривода и видим там маленький подшипничек. А сверху корпуса, где стоял пластиковый пыльник, стоит наш сальничек, который дает течь. Ставим корпус на стол и головкой на 17 или 19 выбиваем его внутрь корпуса гидропривода.

ВНИМАНИЕ! Размер головки должен подбираться так, чтобы она входила в отверстие от вала свободно — нецепляя стенки корпуса. В противном случае можно сделать заусенцы на корпусе и новый сальник окажется сразу пробитым!
ДА И ЕЩЕ! На всякий случай штангенциркулем меряем глубину посадки подшипника перед тем как выбивать сальничек. Это нужно, чтобы знать глубину посадки, когда придется ставить обратно. А также не забудьте посмотреть, как стоит подщипничек внутри, т.к. у него с одной стороны обойма гладкая, а с другой имеются 4 маленьких выступа, равномерно распределенных.

7. Берем новый сальничек, смазываем его новым маслом и ставим на место оправкой для подшипника. Далее смазываем чистый подшипничек маслом и тоже сажаем на место оправкой.

ВНИМАНИЕ! Посадку подшипничка на место осуществлять с обязательным контролем штангенциркулем глубины посадки. И смотрите, чтобы его не перекосило, а то точно расколете! Удары по оправке наносить молотком аккуратно, так как в противном случае, можно расколоть наружнюю обойму подшипника, а вот это будет потом точно — ГЕМОРОЙ!
Смазываем маслом внутреннюю часть вала привода и вставляем его в корпус гидропривода. Посадку большого опорного подшипника вала привода проводить аккуратно постукивая молотком по периметру внешней обоймы подшипника и разумеется через деревянную прокладку. Только смотрите, чтобы прокладка была чистой и без щепок. Иначе — хана подшипнику будет если эта гадость попадет внутрь.

8. Перед установкой в рейку гидропривода, смазываем литионовой смазкой (аналог — наш литол) винтовую шестеренку и большой опорный подшипник, так как после промывки керосином и продувке компрессором на них мало что осталось.
Установку проводим в обратном порядке. При установке в рейку привод необходимо смещать на один шлиц в сторону противоположную ходу шестеренки и тогда риска встанет на место! Ни с первого, так со второго раза — получиться. ДА! И не забудьте поставить на место прокладочку!

ВНИМАНИЕ! При установке в рейку гидропривода смотрите за тем, чтобы эту прокладочку не закусило и не сломало!

9. Сборку производим в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!
При установке трубок на место следите за тем, чтобы когда вворачиваете штуцера обратно резьбу не закусывало, иначе слижете резьбу. Они заворачиваются от руки, потом затягиваем ключем, но не сильно. Если заворачиваете рукой и штуцер не заворачивается, то он идет не по резьбе. СРАЗУ выкручиваем и вкручиваем заново.

10. Заливаем новое масло — прокачиваем систему!

11. Заводим машину и смотрим, если масло не бежит, то все в порядке! Можно ездить!

ПОДВОДНЫЕ «булыжники» во всей этой операции, поэтому работаем аккуратно:

Как мог описал поподробнее!

Разобрался как подтянуть рейку, для этого пришлось делать самодельный ключ. был сделан слепок из пластилина, затем по слепку токарь выточил ключ, размеры такие: трубка размером 27,5мм-наружный диаметр, 25мм-внутренний, высота трубки 5мм, плюс 2мм верхняя стенка и к верхней стенке приварен по центру шестигранник (на 10) высотой 10мм-чтоб ключом можно было крутить. Затем болгаркой вытачиваем прорези на нижней части ключа шириной около 4-5мм на 12, 3, 6, 9 часах (если представить нижнюю часть трубки циферблатом) Теперь как подлезть (леворукая п12): снимаем левое переднее колесо, выворачиваем руль до упора влево (машина на подъемнике) просовываем самодельный ключ рукой, вставляем его, дальше надеваем на него рожковый ключ на 10 (на приваренный шестигранник), желательно удлиненный, и закручиваем по часовой стрелке, примерно на 5-10 минут, дальше катаемся недельку и подтягиваем еще на столько же. Главное чтоб не перетянуть, а то руль может заклинить. после затяжки обязательно проверить возвращается ли руль в центральное положение после поворота, если нет, то ослабляем.

Фото ключа для подтягивания рулевой рейки, думаю с ним основная трудность, а остальное понятно должно быть.

Последний раз редактировалось VOVANыч; 18.03.2014 в 15:29 .

За основу был взят мануал от sergik0202

Инструмент :
Ключи на 11,5; 12; 14; 17; 13;
Головки на 10, 13, 14, и самое главное. головка под звездочку на 10!
предварительно лучше заехать на мойку и помыть моторный отсек и попросить помыть рейку.

1. Освобождаем под капотом побольше места.
Для этого отключаем разъем MAFа, снимаем воздушный фильтр, снимаем кастрюлю воздухана — 3 болта откручиваются головкой на 13(10). Один болт снаружи, два внутри кастрюли — под фильтром. Отсоединяем пластиковый патрубок воздухозаборника от кастрюли, который идет в подкрылок. Достаточно немного повернуть и вытащить.
Ослабляем хомут гофрированного патрубка на дроссельной заслонке. Попутно не забудьте из патрубка вынуть пластиковое крепление — оно на пластиковых усах. Берем два хирургических зажима, нажимаем усики — и вытаскиваем. Если нет зажимов, то удобнее делать в 4 руки. Кому мешает пластиковая крышка на двигателе, можно открутить — головка на 10 ( 4 болта).
Смотрим на рулевую рейку. Справа от двигателя на рейке находиться гидропривод рейки, сверху, как обычно, куча свежего масла.

2. Берем кисточку 38мм или 25мм с жестким ворсом (обычная кисть для краски). Моем керосином (можно бензином, но запах будет потом стойкий, ТОЛЬКО СОЛЯРКОЙ НЕ МОЙТЕ!) весь привод, т.к. дороги у нас не идеал, то песка там будет с кило. Мыть надо до тех пор, пока привод не заблестит и почти весь песок не вымоется.
Смотрим и видим — штанга, которая выходит из салона, хомут и болт, который крепят эту штангу на приводе, пластиковый пыльник сверху привода.
Колеса ставим ровно, на пластиковом пыльнике натфилем делаем риску положения руля. Там есть такой стреловидный выступ на корпусе рейки в месте крепления гидропривода, если присмотреться. Я делал напротив него — оч удобно. Выкручиваем болт из хомута крепления штанги — головка на 13. На пыльнике имеется ухо с отверстием под этот болт и хомут — так что не промахнетесь при обратной установке.
ВНИМАНИЕ!
После откручивания этого болта руль лучше сильно не крутить, хотя хомут и сидит на шлицах, но он может с них соскочить, и потом можно не попасть в правильное положение — «баранка» будет стоять чуть криво.
Из салона откручиваем штангу от рулевой колонки. Штанга крепиться через квадратное соединение к рулевой колонке. Откручиваем болт головкой на 13 и разбираем соединение. Вытаскиваем штангу в салон, вместе с резиновым пыльником. Он сидит на защелках (3шт). Потом это очень пригодится.

ВНИМАНИЕ! Трубочки откручиваем аккуратно, иначе можно «слизать» шлицы со штуцеров — ключи на 12 (некоторые писали, что у них на 11,5, но это смотрите сами), 14 и 17. После того как открутили, отводим их в сторону немного, но не гнем! Самое сложное — вытащить две правых трубки, т.к. они там в натяг и сильно загнуты. перепробывав все, сделал так: берем кусок тряпки или резины (не тонкой и не очень толстой), одеваем на гайку (чтобы не запороть резьбу) на трубке и пасатижами вытаскиваем трубку. Масло сливается самотеком в поддончик — хорошо, что подставили!
А теперь начинается самое интересное!

4. Берем головку-звездочку и откручиваем гидропривод от рулевой рейки. Ближняя звездочка снимается без проблем простым воротком, а вот заднюю лучше снимать из салона. на трещетку нужно одеть удлиннитель и из отверстия где был пыльник можно легко выкрутить задний болт. Кстати лучше сразу заменить эти звездочки на простые человеческие болты.
После того, как открутили обе звездочки, то вытаскиваем гидропривод из рейки. Немного пошатывая тянуть вверх или поддеть гидропривод монтажкой и немного подтолкнуть вверх, оперев монтажку на рейку.

ВНИМАНИЕ! Между гидроприводом и рейкой стоит пробковая прокладочка. Не порвите ее! Привод сидит в рейке на винтовой шестеренке, так что снимаем его выкручивая.
И вот — гидропривод в руках! Снизу получается большой опорный подшипник и винтовая шестеренка — все в смазке.

ВНИМАНИЕ! Размер головки должен подбираться так, чтобы она входила в отверстие от вала свободно — нецепляя стенки корпуса. В противном случае можно сделать заусенцы на корпусе и новый сальник окажется сразу пробитым!
ДА И ЕЩЕ! На всякий случай штангенциркулем меряем глубину посадки подшипника перед тем как выбивать сальничек. Это нужно, чтобы знать глубину посадки, когда придется ставить обратно. А также не забудьте посмотреть, как стоит подщипничек внутри, т.к. у него с одной стороны обойма гладкая, а с другой имеются 4 маленьких выступа, равномерно распределенных.
Подшипник должен стоять закрытой стороной к валу, т.к. там имеется стопорное кольцо.

6. Все эти запчасти засовавыем в керосин и промываем. Советую это делать по одной простой причине — на корпусе все равно остаются песчинки, а если они попадут внутрь привода — там имеются маленькие отверствия для масла, то можно получить лишний гемор потом.
РЕКОМЕНДУЮ после промывки не вытерать все это, а продувать компрессором потому, что продувать все равно придется, а от тряпки могут попасть нитки.
в1
ДАЛЕЕ, берем кусок полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра и подтачиваем его до диаметра 28 мм — это оправка для посадки подшипничка на место. Если нет трубы, то ищите что-нибудь подходящее по диаметру, но только не металлическое.
в2
Берем свечной ключ подходящего диаметра, без заусенок по краям. Если есть что-то подобное и плоское — еще лучше. смазываем сальник в масле которое будите заливать,и руками. вставляете до самого низа, смотрите чтобы его не перекосило. Берем выколодку, и запрессовываем его до тех пор, пока выколодка не упрется в буртик внутри гидропривода. Нужно быть аккуратнее, чтобы не наделать заусенок на буртике. Далее берем подшипник, тоже смазываем. ставим открытой стороной к сальнику и запрессовываем (другой выколодкой, т.к. эта упрется в буртик) до упора, но без фанатизма.
Потом берем вал, смазываем его весь маслом. и заталкиваем в гидропривод. только аккуратно, на выходе не повредите сальник!
Дальше молотком из мягкого металла аккуратно, на весу! забиваем вал в гидропривод. примерно на половину подшипника.

ВНИМАНИЕ! Посадку подшипничка на место осуществлять с обязательным контролем штангенциркулем глубины посадки. И смотрите, чтобы его не перекосило, а то точно расколете! Удары по оправке наносить молотком аккуратно, так как в противном случае, можно расколоть наружнюю обойму подшипника, а вот это будет потом точно — ГЕМОРОЙ!
Смазываем маслом внутреннюю часть вала привода и вставляем его в корпус гидропривода. Посадку большого опорного подшипника вала привода проводить аккуратно постукивая молотком по периметру внешней обоймы подшипника и разумеется через деревянную прокладку. Только смотрите, чтобы прокладка была чистой и без щепок. Иначе — хана подшипнику будет если эта гадость попадет внутрь.

ВНИМАНИЕ! При установке в рейку гидропривода смотрите за тем, чтобы эту прокладочку не закусило и не сломало!

9. Сборку производим в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!
При установке трубок на место следите за тем, чтобы когда вворачиваете штуцера обратно резьбу не закусывало, иначе слижете резьбу. Они заворачиваются от руки, потом затягиваем ключем, но не сильно. Если заворачиваете рукой и штуцер не заворачивается, то он идет не по резьбе. СРАЗУ выкручиваем и вкручиваем заново.

10. Заливаем новое масло — прокачиваем систему!

11. Заводим машину и смотрим, если масло не бежит, то все в порядке! Можно ездить! Бывает что руль трудно круить, как будто ГУР не работает на заведеной машине. Достаточно просто погазовать, чтобы гур продавил воздух в системе. Это хороший знак, значит сальник не бежит. Но всетаки проверить не мешает.

ПОДВОДНЫЕ «булыжники» во всей этой операции, поэтому работаем аккуратно:

а) Можно слизать грани со штуцеров на трубках при откручивании и затягивании обратно;
б) Можно ненарочно расколоть верхний подшипничек;
в) Можно так же слизать резьбу на штуцерах трубок при заворачивании обратно;
г) Ошибка «Check engine» — если не подключили MAF и завели. Делаем самодиагностику и сбрасываем ошибку.
д) Руль при снятой рейке НЕ КРУТИТЬ туда сюда, можно оборвать шлейф AIRBAG
е) при установке сальника от маслонасоса тойоты возможно, что сальник немножко обрубит об проточку в самом низу гидропривода, т.к. там острые края, а сальник больше на 1 мм. У меня обрубило, но не сильно. оставил так. течи нет.

Как мог описал поподробнее!

Последний раз редактировалось Moroz; 02.08.2011 в 13:07 .

Источник