Ниссан патрол передние хабы

При отключенном полном приводе и залоченных хабах всегда вращается весь передний привод от шрусов до кардана, что ведет к ускоренному износу узлов и повышенному расходу, поэтому не рекомендуется ездить с залоченными хабами в случае редкого использования полного привода.

Ремкомплектов к автоматическим хабам не существует, продаются только в сборе.

У производителя Nissan существует как минимум два совершенно разных типа автоматических хабов, один из которых применяется на Террано, старых моделях Патрулей и известен своей ломучестью. Выглядит он вот так:

На 61-х Патрулях автоматические хабы совершенно другие.

Для того, чтобы превратить автоматические хабы в ручные достаточно удалить узел В (см. ниже). Процедуру нужно проделать на обоих хабах.

При покупке новых автоматических хабов будьте бдительны. Под видом оригинала, под ниссановским номером и в упаковке «под ниссан» может прийти китайская(тайваньская) подделка. Главное отличие — переключатель не на 21, как в оригинальном, а на 22(23)! Подробнее здесь: https://www.drive2.ru/l/459684372170194558/
Также с этими хабами возникают проблемы со снятием/установкой из-за не соответствия геометрии шлицевого соединения.
viewtopic.php?p=34275#p34275

Снятие-установка автоматических хабов

Для откручивания болтов хаба потребуется крепкий Г-образный шестигранник на 8 с удлинителем рычага, либо соответствующая качественная бита H8 размера не менее 5/16″(8 мм) и вороток к ней.

Если хаб автоматический, то перед снятием его нужно перевести в положение «LOCK».

Установку хаба можно осуществлять также в положении «LOCK». При установке автоматического хаба в положении «AUTO» нужно совместить выступы его тормозного блока с пазами на цапфе, при этом хаб должен сесть плотно без зазора, только после этого его можно затягивать. После затяжки в этом случае нужно обязательно покрутить колесо в подвешенном состоянии, сделав пару оборотов.

Хаб затягивается с усилием 54-64 Н*м (5.5 — 6.5 кг-м) , последовательность затяжки — «звезда».

Смазка автоматических хабов
При частом использовании в экстримальных зимних условиях и регулярном обслуживании автоматические хабы желательно смазывать либо моторным маслом, либо ATF, либо трансмиссионкой. Смазывать по принципу налил внутрь и слил, чтобы только пленка осталась. Старую смазку обязательно удалить, отмочив в соляре или керосине. Хаб для этого лучше разобрать.
В случае применения консистентной смазки для неё крайне желателен широкий температурный диапазон, не хуже -30, т.к. при отрицательных температурах могут возникать проблемы с автоматическим включением-отключением хаба. Набивать смазку в хаб нельзя, наносить её нужно тонким слоем, т.е. именно мазать детали хаба. Можно применить Mobilgrease XHP 222, Castrol LMX или Liquimoly LM50. Дополнительно можно «полирнуть» трансмиссионкой. Другой вариант для экстримальных условий — это приготовить раствор консистентной смазки и трансмиссионки в соотношении 70% и 30% соответственно и намазать им.
Если хочется применить только консистентную смазку, то можно попробовать LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Эта смазка работает от -50.

Оригинальная смазка для автоматических хабов Nissan KRC19-00025 (желто-оранжевая, аналог рекомендованный производителем Shell AeroGrease #7, -73 . +149 , диэфир загущенный микрогелем, применяется в авиации). Крайне сложно найти в продаже, либо очень дорого.

Разборка автоматического хаба

Если разборка хаба осуществляется только в целях обслуживания и не планируется его переборка или ремонт, то на данном этапе можно остановиться и далее ничего не разбирать. Детали отмочить и отмыть в керосине или универсальном обезжиривателе, смазать, после чего собрать обратно.

Разборка тормозного блока (узел » B «)
Данный узел состоит из шести деталей:

Ломаться в этом узле особо нечему, однако нужно обязательно проверить износ проволочного тормоза B3 , особенно его усиков. Износ усиков может приводить к проскальзыванию узла С и его поломке. Промыть упорный подшипник B5 , проверить его состояние.

Сборка узла B

При сборке упорный подшипник ставить плоской стороной к внешнему тормозу B6 , а закругленной к упорной шайбе B4 .
На подшипник и в канавку проволочного тормоза B3 нанести немного консистентной смазки.
Подворотом проволочного тормоза B3 выставить внутренний тормоз B2 относительно внешнего тормоза B6 так, чтобы пересекались проемы, показанные овалами на фото ниже.
Фиксирующее С-образное кольцо B1 сдвинуть так, чтобы его концы не выглядывали наружу, а оказались спрятаны в канавке внешнего тормоза B6 за одним из его трапециевидных выступов.

Разборка и дефектовка муфты хаба (узел С )
Данный узел состоит из шести деталей и двух узлов:

Узел С самый нагруженный, поэтому нужно внимательно оценить износ его деталей. Износу и повреждениям подвержены: выключающая пластина С2 , кулачок С4 , узлы C7 и С6 .

Износ упоров(стачивание под углом более 90 градусов) выключающей пластины С2 может приводить к проскальзыванию узла С относительно узла В , в результате чего детали узла С получат повреждения.

Если выступы кулачка С4 сточены, то автоматическое включение хаба будет невозможно.

Узел переключающей шестерни С7 в свою очередь состоит из трех деталей:
Разбирать узел C7 без необходимости ненужно.

Скобы держателя переключающей пружины C7-2 могут быть отломаны.
С помощью данных скоб осуществляется переключение режима(LOCK/AUTO) переключателем хаба. Если скобы отломаны, то хаб будет работать только в режиме AUTO.

Проверьте состояние и смазку в подшипнике узла C6 .
Данный узел состоит из ведущей шестерни, в которую вставлен центровочный вал с шарикоподшипником.

Разборка корпуса хаба (узел D )
Данный узел состоит из пяти деталей:

Разбирать данный узел без необходимости не стоит. Лезть туда есть смысл только в том случае, если он плохо работает и тяжело переключает. Дело в том, что он может корродировать с корпусом хаба и обрастать окислами, из-за чего может подзаедать.

Аккуратно поддеваем декоративное алюминиевое кольцо D1 . Оно на клею.

Сборка автоматического хаба

Не смазывайте детали до окончания сборки.

Муфта должна оказаться утоплена таким образом:

Ремонт автоматического хаба

Для превращения автоматического хаба в механический достаточно удалить узел B . Если после этого хаб сразу не замыкается, то не страшно, т.к. взводиться пружина и как только шлицы совпадут хаб замкнется. Размыкание так же подпружиненно. Если в момент отключения хаб нагружен, то как разгрузится, так и разомкнется сразу. Лишать автоматики необходимо сразу оба хаба.
(Предоставил пользователь masik )

Для того, чтобы превратить поломанный хаб (сломаны скобы держателя переключающей пружины С7-2 узла С7 , срезаны выступы кулачка С4 ) в постоянно залоченный нужно собрать такую конструкцию + узел В :

Живой хаб(если таковой остался) при этом также нужно залочить.

moder решил не мусорить на форуме, задам вопрос тут. Вдруг есть что-нибудь по такой болячке, как выбор хабов?

Нигде не могу найти отзывы вот на эти хабы 40250VB20A Оригинальный ниссановский номер, но в отличии от старых хабов — цена очень интересная. Чуть чуть дороже РИФа и дешевле АВМа.

Просто в машину у которой пробег 99 процентов трасса/город думаю ставить АВМ механику не вариант. Ездить всю зиму с подключенным передком тоже. А вот такие — было бы интересно. Но смущает цена и отсутствие отзывов.

Добавлено спустя 4 часа 49 минут 17 секунд:
Раз уж новая тема.

Патрол машина заднеприводная. С подключаемым передним приводом. Подключается он раздаточной коробкой (снятие мощности с двигателя) и, через передний кардан, передний дифференциал, полуоси, шрусы и хабы передает энергию на колеса. В силу своей конструкции ездить на постоянном полном приводе не всегда рекомендуется (в мурзилке написано, что ездить можно только по скользким грунтам, на асфальте полный привод нужно отключить).

Итак, когда в раздаточной коробке выбран режим езды 2H — на передние колеса никакой энергии от двигателя не передается.

Теперь немного истории. Изначально никаких хабов на машинах не было. Если какая-то ось имела возможность быть подключенной к двигателю — система колеса-шрусы-полуоси-дифференциал-кардан во время движения всегда вращалась. Это приводит к дополнительному шуму от работающей трансмиссии, повышенному износу привода данной оси (постоянно находится в движении и трется друг о друга), повышенному расходу топлива (на вращение всех этих килограммов железа надо тратить какую-то энергию).

Для того, чтобы была возможность отключать не нужные в движении оси были придуманы хабы.

ХАБ это устройство, которое позволяет подключить или отключить колесо от полуоси. Простейший хаб состоит из двух половин, которые, в зависимости от переключателя, либо жестко подключены либо не полностью отключены.

Очень многие производители стали ставить хабы на свои автомобили. Но, ради справедливости, стоит отметить, что есть производители, которые отказались от хабов на своих внедорожниках. К таковым относится, допустим, Мицубиси. На Делике, Паджеро, L200 хабов нет.

Хабы имеют много плюсов:
1. экономят топливо
2. увеличивают ресурс трансмиссии
3. очень надежны
Но имеют и один минус:
Механические (надежные, простые и т.д.) хабы придают внедорожнику одну замечательную особенность. Для того, чтобы получить полный привод надо не только перевести селектор (рычаг) раздатки в положение 4Н, но и выйти из машины и вручную подключить оба хаба.

именно из-за этого минуса сумрачный гений японского автопрома, в лице Ниссан, поставил на Патрол автоматические хабы. Очень интересная вещь. Они имеют 2 положения AUTO/LOCK. В положении «Авто» хаб, при повседневной езде, работает как обычный разомкнутый механический. Он не передает вращение на полуоси. Но стоит подключить полный привод и хаб начинает передавать вращение с осей на колеса. В положении LOCK хаб работает как обычный механический в замкнутом положении. Он передает вращение с осей на колеса и с колес на оси. Увы, но данная схема оказалась не самой

надежной. (прошу прощения — свет отрубали).

Симптомы:
Вдруг начинает что-то щелкать в переднем мосту при движении. И тем более в поворотах.
ВАЖНО! На слух очень сложно определить какой конкретно хаб умер. А если они подустали оба. В общем — Хабы эксплуатируются примерно одинаково и если один начал компостировать всё, что можно — лучше сразу посмотреть и проверить оба. Времени займет не на много больше.

Вот фото автоматического хаба в разборе:

Причина поломки:
Износ маленьких ушек, отмеченных на первом фото красными кружочками. Или их облом. Если хаб только начал подавать признаки смерти, стоит снять оба хаба и обслужить их. Очень часто причиной не правильной работы хаба становится просто отгиб ушек. Они отходят от шестерни и уже не дают зацепления. Если ушки еще на месте — хаб возможно восстановить (по крайней мере я это сделать смог).

Очень часто рукопопые мастера забивают хабы солидолом или любой другой смазкой «зеленая мобил 1» и прочими. Этого делать нельзя. Смазка на холоде дубеет и хаб перестает работать. Так убивают хабы.

Чтобы хаб жил долго надо:
1. снять хаб, разобрать его
2. промыть и очистить от мелкой грязи и (если есть) от всех видов смазок
3. перед установкой плеснуть в хаб небольшое количество трансмиссионного масла. Идеально Дескстрон 3 для АКПП.
4. проверить состояние и выработку «слабой детали» — усиков. Они должны загибаться точно на 90 градусов.
5. собрать хаб
6. установить хаб.

Правила использования хаба:

1. При ежедневном использовании хаб должен быть в положении AUTO.
2. Если надо проехать небольшой участок дороги на полном приводе, то можно просто подключить полный привод и проехать его. Хаб остается в положении AUTO
3. После использования полного привода, когда он уже отключен, а хаб находится в положении AUTO надо 2-3 метра прокатиться в другую сторону от направления движения на полном приводе (если Вы ехали вперед, то откатиться назад, если катились назад — тогда вперед). Это нужно для того, чтобы хаб «отпустил» полуоси. Пока это не сделано машина двигается дальше с крутящимися полуосями и, через редуктор, с крутящимся передним карданом.

Когда включать положение LOCK

1. если предстоит долгий участок бездорожья
2. если предстоит долго буксовать
3. если предстоит тяжелая дорога по бездорожью на небольшой скорости
4. если необходимо двигаться врачкачку (вперед-назад), в том числе для выезда из «снежного плена».

Можно ли ездить с хабами, которые постоянно находятся в положении LOCK то есть с передачей вращения на механизмы переднего привода?

Тут сломано много копий.
Одни считают, что такое движение допустимо. Основные аргументы:»ведь так ездят многие и не только наши УАЗы, но и Мицубиши», «зимой не хочется вылезать из машины для подключения полного привода», «расход топлива не на много выше, а ходовка у патруля что надо!»

Другие считают, что нельзя: «Если бы производитель хотел — он бы сделал постоянный полный привод».

Это как религия или выбор производителя моторного масла. Личный опыт показывает, что к особо опасным последствиям на моей машине такое передвижение не привело. Предыдущий владелец около 15 000 км проехал с залоченными хабами. Вскрытие показало отличное состояние полуосей, шрусов и главной пары переднего моста.

На русские внедорожники продают простые заглушки, которые ставят в ступицу и они никогда не ломаются (правда у русских внедорожников, бывает, рвутся полуоси, а у патрола это почти не реально).

1. купить новые родные хабы (оригинал на момент написания статьи стоил примерно 34 000 р.) и сразу сделать с ними всё, что можно.
2. купить б.у. автоматические хабы и потом купить новые хабы
3. купить механические хабы

Это как раз те самые беспроблемные, которые либо Да либо Нет. И никакого автоматического режима. Основными производителями для Патрола являются

РИФ

AVM простые

AVM усиленные

Специально, чтобы «профессионалы» из далека могли определить понтовость хабов — АВМ усиленные имеют красную крышечку 🙂
Соответствено. Хочешь, чтобы твои простые АВМы смотрелись, как очень понтовые — ты знаешь что красить 🙂 +32 к понтам обеспечено.

Правоверные говнолиноходы со стажем очень любят фразу типа «купил усиленные АВМ и забыл о проблеме». На основе своего опыты они навязывают такой выбор всем. На самом деле это действительно хорошие хабы. Держат немеренные нагрузки машин по 3.5 тонны с пониженой понижайкой (да простят мне этот оборот) и «легендарный тд42т с его крутящим моментом». Если Вы хотите закопать машину в грязи, потом откопать и чтобы она сама ехала — наверное выбор очевиден.

Если нет такой задачи и полный привод Вы включаете совсем редко и только заранее и по делу, тогда можно ставить и простые АВМы и РИФы. И те и другие, вполне возможно, переживут Вашу машину.

Но есть одно но. Для подключения полного привода нужно будет выходить из теплого, комфортного салона, в котором звучит Ваша любимая музыка и находится Ваша любимая женщина, либо ездить с постоянно залочеными хабами, что некоторыми патрулеводами (даже уважаемыми) не приветствуется. Холивары на эту тему продолжаются уже много лет.

Лично я для себя четко определился — зачем и для чего мне нужен патрол. Мне приходится очень много мотаться по стране и иногда, совершенно неожиданно, нужен полный привод (резина Yokohama Ice Guard IG35 285/65/17 какашка, ну или я не научился на ней правильно ездить). При этом мотаться по 2000 км. в одну сторону по трассе с подключенными хабами мне не хочется. Себе я буду ставить родные «геморройные» ниссановские хабы.

Источник