Ниссан патфайндер замена датчика давления масла

Ниссан патфайндер моргает лампочка давления масла

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Это одна из наиболее распространенных причин, но и сегодня встречаются владельцы, которые упорно не замечают следов подтекания масла или не заглядывают в подкапотное пространство. Почему падает давление — спросите Вы? Потому что масло постепенно уходит из системы. Поэтому следует обращать внимание на любые пятна на двигателе или под машиной на месте ее стоянки. Не забывайте, что, просто долив смазки в систему, Вы не решаете проблему, а лишь на некоторый срок забываете о ней.
• Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

• Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
• Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
• Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
• Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

Обнаруженная у дилера проблема с недостаточным давлением в системе смазки загнала автомобиль в вынужденный простой. Ухайдокать верхнюю часть ГРМ снова, было бы плохим вариантом, потому я отправился на поиски способов решения проблемы.

Диагностика проблемы и возможных ее причин

Согласно схеме из мануала, низкое давление в системе смазки может быть вызвано следующими факторами:
1. Низкий уровень масла. Отпадает, масло в норме
2. Загрязненная сетка на маслоприемнике. Осматривал мельком, когда переклеивал поддон, ведь тогда еще не знал про проблему. Была бы грязь — бросилась бы в глаза.
3. Неисправность масляного фильтра. Фильтр менялся на МАNN, проблема была и раньше, следовательно, отпадает.
4. Неисправность клапанов в маслосистеме. Возможно. Я нашел по меньшей мере 2 клапана, о существовании которых не знают ни дилеры, ни частники. Первый клапан находится под теплообменником масляного фильтра, выполнен в виде шарика с пружиной, в теории перепускает избыточное давление масла. Также, есть редукционный клапан на маслонасосе. Перебрасывает лишнее давление на всас. Разберусь с ним когда буду дефектовать маслонасос.
По схеме есть еще по меньшей мере 2 каких то клапана, местонахождение и устройство которых я не знаю.
5. Износ маслонасоса. Решил начать с него, как с самого дешевого из наиболее вероятных причин. Кстати, за работу в сервисе просили 12тр. Насос дефектовать отказались.
6. Износ баббита опорных подшипников валов ДВС. И как следствие увеличение зазоров между вкладышами и шейками КВ, РВ. Самое дорогое и самое трудоемкое)

Напомню, продавцом был заявлен капремонт ДВС)))

Так как у машины уже был снят бампер для переделки фар, работать стало только удобнее.
25 декабря я заказал три позиции запчастей. И, как оказалось, одну не учел. Вот, что я покупал:
1. Маслонасос в сборе. Взял оригинал. 15010-EB70A
2. Передний сальник коленвала. Оригинал. 13510-AD200
3. Кольцо уплотнительное маслонасоса. Оригинал. 15066-AD200
4. Герметик для прокладок. Я по классике взял DoneDeal серый. Диапазон температур -70…+345С. Почему серый? Цвет нравится.
5. Вам еще пригодится прокладка верхней клапанной крышки (13520-BN300), если старая. Мою меняли буквально 10км пробега назад, потому я не заморачивался.

А вот что оказалось хитрым и подлым, о чем, пока не разберешь, не узнаешь):
1. Кольцо уплотнительное маслонасоса нижнее. 15066-EB300 То, что я не учел, не увидел на схеме и вот почему. Находится оно совсем в другой ветке каталога. Обнаружил свой промах, когда на новом маслонасосе нашел снизу кольцевую канавку, а в мануале не нашел, чтобы было написано про ее замазку герметиком. Заглянул на старым МН, увидел там кольцо, чертыхнулся) Кольцо было свежее (капремонт заявлен же.)), я его достал, слегка намазал герметиком и поставил на новый МН.

2. Крышка (13570-AD200) на ремонтное отверстие вакуумного насоса на новом маслонасосе не идет в комплекте, я снимал ее со старого маслонасоса и садил на герметик на корпус нового. Можно по сути не покупать. Ничего важного этот элемент в себе не несет. Если совсем не поврежден (стр. 108).

Доброго времени суток всем.В очередной раз заменил моторное масло и фильтр на дизеле и впервые столкнулся с проблемой-сначала долго не тухла лампа давления масла а потом и вовсе начала мигать.Заглушил,вынул щуп- на нём оказались пузырки воздуха,причём уровень был в норме.Минут через 15 завёл двигатель ,лампа давления сразу потухла.Уже было забыл про это всё,проехал 2-2,5 тыс.км такая ерунда снова повторилась В этот раз на щитке загорелось что низкий уровень масла хотя он был в норме.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

Был глюк датчика у меня такой на 30-40 тыс пробега. Самоустранился.
ПРавда пузырения не видел ни разу.

у меня постоянно такая лажа когда пользуюсь Вебастой, хотя масло в норме и не жрёт его вообще — от замены до замены не доливаю (пробег 155 т.км)

__________________
Пат, 2.5 ТД , 2005, теперь 2.5 2011 «Снежок»
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения
Ничто не защищает Ваши зубы 24 часа в сутки так хорошо, как уважительное отношение к окружающим!

У меня бло тоже самое.Сняли,а потом поставили маспенный фильтор.Завели лампочка потухла сразу.Сказали,что был воздух.Проехал 5700км всё отлично.

На днях заезжал к магазину по пандусу наклоном в 40 градусов. Заглушил машину после 2-3 минут работы в таком положении. Далее минут 30 загружал автомобиль. После этого завелся и как съехал с пандуса заметил, что на панели лампочка масла мигает. Естественно, заглушился. Подождал минут 5 — снова завелся, лампочка мигает. Еще заглушился, подождал минут 20 — завелся — лампочка мигает. Проверил уровень масла — завелся — лампочка мигать перестала.

Исходя из этого вопросы к знатока:
1) что это было ? Догадываюсь, что масло как-то сместилось от датчика 😉

2) все-таки Пат — это не легковушка. Почему при недолгом стоянии на таком достаточно небольшом уклоне вызвало такую проблему. А что было бы если я в экспедиции поднимался бы на гору, да еще и груженый ? Там уклон был бы больше.

3) почему мигание лампочки прошло только после проверки масла щупом ? Совпадение или лампочка как-то на него завязана ? По хорошему, макс через 10 минут все должно было пройти само и без доставания щупа.

Давление масла в двигателе. Нужно ли объяснять, какую роль играет данный процесс. Но все же благодаря давлению масла и существует ресурс двигателя! А так: нет давления — нет ресурса. И при каждом поднятии крышки моторного отсека автолюбитель уделяет внимание состоянию масла (уровень, чистота, вязкость).

Двигатель внутреннего сгорания является сложным агрегатом, который вобрал в себя множество деталей вращения, качения, скольжения и т. д. При работе всех этих соединений, в среде высоких температур и динамических нагрузок требуется постоянная, обильная смазка. Для нее к наиважнейшим узлам подведены масляные каналы, по которым под давлением поступает масло. Подача смазки ко всем агрегатам двигателя осуществляется благодаря масляному насосу.

Моргает «масленка»: причины

Почему моргает лампочка давления масла? Причин может быть много, но не настолько, чтобы их невозможно охватить сознанием. Но очень важным моментом является то, в какой последовательности, выстроятся эти причины в вашей голове! От этого зависит скорость устранения неполадки, да и величина «похудения» вашего кошелька.

Итак, лампочка давления масла моргает. В первую очередь нужно немедленно заглушить двигатель. Поднять капот. Подождать минут десять, давая возможность стечь маслу в картер двигателя. Проверить уровень масла: согласно инструкции по эксплуатации двигателя, он должен быть по середине (но можно чуть выше), между отметками Min. и Max. Если показатель масла нормальный, нужно спокойно подумать, о возможных причинах моргания лампочки давления масла.

Качество смазочного материала.

Потеря масла через уплотнительные прокладки и сальники.

Электропроводка датчика давления масла.

Пока эти причины, наиболее доступные для выяснения, и если они не являются виновником того, что моргает лампочка давления масла, то дело принимает серьезный оборот.

Для начала рассмотрим методы выяснения этих причин и способы их устранения.

Метод правильной проверки уровня масла в двигателе

Существуют правила проверки уровня масла в двигателе:

• Отслеживание выполняется строго на горизонтальной площадке.
• Уровень масла проверяется при температуре ниже нормального нагрева режима двигателя (немного дать остыть).

Есть двигатели иностранного производства, где уровень масла можно проверять как на «горячую», так и на «холодную». В этом случае производителем предусмотрены соответственно метки «cold» и «hot».

Уровень ниже нормы

Минимальное давление масла в системе исправного двигателя составляет: 0,7 — 0,8 атм. на режиме холостого хода, и 3 — 4,5 атм. на мощностном. Если при проверке уровень оказался ниже положенного, это может быть причиной падения давления, из-за «масляного голодания». В данном случае нужно выяснить причину падения уровня, их может быть несколько.

Нужно внимательно осмотреть все места соединений, на наличие подтекания масла. Обратить особое внимание на:

• место крепления маслофильтра;
• датчика давления;
• места установки сальников;
• места крепления крышек (передней и задней), по периметрам установок крышки клапанов и картера двигателя.

Также проверить на наличие подтекания переднюю нижнюю часть коробки переключения передач, масляный подтек в этом месте свидетельствует о выходе из строя заднего сальника коленчатого вала двигателя. Требуется долить масло до среднего уровня. Если после запуска двигателя моргание лампочки прекратилось, можно доехать до ближайшего места диагностики и, если потребуется, ремонта.

Уровень выше нормы

Ну, а если уровень масла выше нормы? Здесь причины следует искать в другом направлении. Скорее всего, вязкость смазывающего материала тоже окажется ниже, предусмотренного по эксплуатации двигателя. Так, что может быть причиной?

Одна из вероятных причин — попадание жидкости охлаждения в масляную систему из-за прогорания перемычек в прокладке, между головкой клапанов и блоком цилиндров двигателя. Жидкость из системы охлаждения через прогоревшее место попадает в картер мотора. Образуется смесь из охлаждающей жидкости и масла, вязкость которой мгновенно падает, вследствие чего масляному насосу не удается создать необходимое давление. Также из-за трещин и микротрещин, которые появляются в результате перегрева двигателя.

К такому же результату может привести применение некачественного топлива. Сгорая не полностью в камере сгорания, оно сквозь неплотности поршневых колец попадает в картер.

Существует еще одна возможность попадания топлива в картер: из полости топливного насоса. Причиной может быть выход из строя мембраны.

Вероятность того, что разрушатся резиновые уплотнители и нарушится герметичность системы, велика при замене минерального масла его синтетическим аналогом или наоборот. Различные марки масел различаются по температурной стойкости. К примеру, при низких температурах оно становится с повышенной вязкостью, при высоких — чересчур жидким. Еще не следует забывать о существовании масел, изготовленных с нарушением технических условий. При выборе смазочного материала нужно внимательно изучить все его характеристики.

Если лампочка давления масла моргает на холостых, то следует проверить истинную величину давления масла.

Проверка давления масла

Проверка давления масла осуществляется для выяснения истинной его величины по шкале, а за одно исправности или выхода из строя датчика. Для этого требуется манометр с подсоединенным маслостойким шлангом, на конце которого штуцер с резьбой, диаметр которого равен диаметру резьбы датчика. Выкручивается указанный датчик и на его место вставляется штуцер со шлангом манометра. Затем запускается двигатель.

Сначала замеряется давление на режиме холостого хода, следом на средних оборотах, фиксируя показания каждого режима. Если параметры давления соответствуют норме, но лампочка моргает на холостых, приходится грешить на датчик. Для исключения сомнений проверяется состояние контактов в электрической цепи, и, в случае необходимости, меняется масляный датчик.

Проверка масляного фильтра

Далее переходим к проверке масляного фильтра. Возможно попадание постороннего предмета (металлической стружки, мусора и т. д.) под запорный клапан, что мешает ему закрыться. Вследствие этого при остановке двигателя, смазка с фильтра стекает в картер. При последующем запуске лампочка давления масла моргает на холостых оборотах, пока по новой не заполнится фильтр. Также может быть засорение самого фильтра, что препятствует созданию достаточного давления.

Масляный насос

При длительной эксплуатации происходит увеличение зазора между шестернями и корпусом насоса. Высокая выработка на рабочих поверхностях масляного насоса и плюс засорение сетки маслоприемника может быть причиной моргания лампочки давления масла.

Но не стоит забывать еще об одной точке: шлицевое соединение масляного привода со штоком масляного насоса. Выработка в этом соединении может привести к тому, что при нагрузке масляный привод может провернуться относительно штока. «Срыв» шлицевого соединения будет результатом данного проворота, а сигналом — моргание лампочки давления масла на оборотах, а зачастую и беспрерывное ее горение.

Газораспределительный и кривошипно — шатунный механизмы

Ну а теперь к самой серьезной и обширной причине, от которой начинает гудеть в голове, и вышесказанные причины не ставятся ни во что по сравнению с этой.

Это износ вкладышей на подушке вала газораспределения и на шейках коленчатого вала, износ маслосъемных колец на поршневой группе, выработка стенок цилиндров, и т. д. Начиная с этого момента, дело приобретает очертания капитального ремонта.

Все выше сказанное относится в целом к нашей ВАЗ-классике и на вопрос, что делать, если на ВАЗ моргает лампочка давления масла, дан исчерпывающий ответ. Но есть одно маленькое дополнение относительно Приоры.

Любителей «французов» также «не минула чаша сия». Но в цепочку причин встраиваются еще пара звеньев: в масляном фильтре имеется пластиковая перегородка в виде креста, которая часто ломается и обломок перекрывает клапан, создавая «масляное голодание».

Еще одной причиной может быть некорректная работа соленоидного (электромагнитного) клапана регулировки давления масла. Часто выходит из строя уплотнительная втулка, которая расположена в месте входа в корпус блока цилиндров электропроводки, подходящей к солиноидному клапану. Из-за потери эластичности данной детали происходит подтекание масла в месте ее установки.

Завожу сегодня машину. И вдруг…Моргает красная масленка. С определенным интервалом. Подавился бы бутербродом с испугу, если б ел в этот момент. А так сердечко застучало, руки ослабли…
Короче, глушу мотор, сижу, обтираю крупные капли пота со лба. Думаю, машина свежая, всего 10 лет, пробег-только обкатку прошла, ничего серьезного быть не должно…
Успокоился минут через 5.
Ну, думаю, включу-ка зажигание, но без стартера, это еще ни один мотор не убивало.
Включаю…И о чудо! Вместо пробега горит надпись «Oil LO». То бишь масла мало.
Лезу тут же в инет, читаю. Оказывается, в Паффах и Наварах есть такой ржач. Вместо желтой масленки, как например в ауди или мицу, в случае низкого уровня масла, загорается и начинает мигать красная. И незаметная надпись.
Проверил уровень масла, он как и был, пол щупа. На всякий случай плеснул грамм 300. Включил зажигание. Все в норме, лампа загорелась, надписи нет. Крутанул, завел, сразу все погасло.

Приехав домой, начал рыть форумы. Оказывается, есть какая-то калибровка уровня масла, которая происходит при открытой двери. Если калибранется как-то неправильно, то будет показывать низкий уровень хоть на максимуме.
Для тех, кто понимает английский, вставляю кусочек текста про лампу масла. Мож что мне объясните про калибровку?! Последние 2 строчки.
Так же прочитал, что частенько после крутых горок или стоянки на уклонах, у этого типа моторов частенько веселятся датчики уровня масла.)))

If engine oil level is 15 mm below low level of oil level gauge, oil level warning is detected.
Oil pressure warning lamp blinks and “OIL Lo” is displayed on odo/trip meter display, when oil level warning is
detected.
Oil level warning is displayed during ignition switch ON for 30 seconds after engine oil maintenance information
is displayed for 5 seconds.
l Combination meter reads oil level signal from oil level sensor.
l When combination meter judges oil level warning condition by oil level signal, oil level warning is displayed.
NOTE:
l Oil level is gauged when the driver door is open.
l Oil level is not gauged for 5 minutes after ignition switch OFF to wait oil falling down from cylinder head.>

Короче говоря, тем, у кого слабое сердце, не рекомендую пропускать уровень масла. А то можно и «крякнуть» с испуга.)))

Всем свежего масла! И расскажите, кто знает, про калибровку датчика уровня масла.)))

Источник