Не отключается кондиционер ниссан альмера
Много раз слышал о том, что при большой нагрузке на двигатель кондиционер автоматически отключается,
но все время на уровне «слышал как-то..» или «читал где-то.. «
На чем основано это утверждение, откуда оно вообще взялось,
может кто-нибудь объяснить грамонтно?
ПС
Сам склоняюсь что все это гон
При выключении кондиционера вручную, буквально через 10-20 сек воздух из воздуховодов становится ощутимо теплее.
Недавно проехался, на скорости близкой к максимальной, пару минут с тапкой в полу — воздух шел холодный как и прежде.
Не знаю как насчёт «нагрузки», но при забитых грязью радиаторах действительно, во избежание перегрева движка, не то чтобы выключается — но воздух начинает идти тёплый в пробке. После промывки радиаторов проходит.
Попробуй стоя на нейтрали с влюченным кондиционером резко газануть с холостых, а потом брось педаль. У меня через несколько секунд после этого слышен «шлепок» из под капота, как будто включилась муфта кондиционера. Если у тебя такое тоже есть (то есть не глюк только моей машины), то, ИМХО, про отключение — это правда.
А то что воздух у тебя на большой скорости с тапкой в пол не пошел теплый может иметь вполне логичное объяснение: мозги могут анализировать не положение педали газа, а (что правильнее) скорость нажатия, т.е. надо срочно ускориться -> нажимаешь резко газ -> мозги понимают что надо набирать скорость побыстрее и отключают кондей. А в случае постоянного движения с любой скоростью зачем лишать водителя и пассажиров свежего воздуха.
ЗЫ До Фокуса у меня был Акцент, там такая же система.
У меня тоже при резком старте слышен щелчок.Это срабатывает муфта кондиционера, а далее при равномерном движении всё работает,обращался к дилеру сказали так и должно быть вот только в пробках надоедает периодический щелчок.
У меня никакого отключения кондея не наблюдается. Машина просто не едет и всё! В прямом смысле слова. Хотя на движке 1,4 это была бы очень востребованная опция.
У меня тут возник другой вопрос. У фф2 компрессор кондиционера с переменной производительностью или нет?
Компрессор отключается при определенной нагрузке на двигатель (определяется ИМХО по датчику детонации, количеству оборотов). Если трогаться плавно, никакого щелчка нет. Если надо порезче — муфта разсыкается, облегчаяя разгон. Особоенно это актуально, если стоять в пробке на «горку» — постоянно щелкает
Мне кажется все зависит от уровня калибровки блока управления кондеем или PCM. Раньше я не замечал рывков после 3000 при активном разгоне, не было свиста из воздуховодов при разгоне и после. А месяц назад обновили калибровку у обоих блоков, и стали происходить эти вещи. Думаю что все связано как раз с отключением кондея, есть везкие причины полагать что это возможно.
Точно знаю, что такая фича применялась на полицейских Краунах, для получения максимальной мощности. Применяется ли на гражданских авто? Не знаю, но думаю, что при нынешеней развитой электронной системе управления двигателем- это сделать элементарно.
ИМХО по температуре выходящего воздуха делать вывод об отключении (или неотключении) кондиционера неправильно. Испаритель ( и соответственно подающийся воздух) просто не успеет остыть.
У нас в семье еще есть Акцент. Там кондей отключается. Вот цитата из рукводства по ремонту:
При разгоне внатяг,когда двигатель не успевает набрать обороты,отчётливо слышно(если музыка не орёт и окна закрыты) как срабатывает муфта кондиционера,отлючая его и подключая когда мотор уже раскручен.
Да, похоже так и есть, при движении например в пробке в горку, частенько слышу при трогании характерные щелчки срабатывания муфты кондёра.
На самом деле все просто.
Кондиционер, по сути тот же холодильник, а разве у кого нить компрессор холодильника работает не отключаясь?
Не забираясь в дебри, все происходит примерно так : Компрессор нагнетает хладагент в испаритель, где он, испаряясь, забирает тепло в нашем случае у воздуха, подающегося в салон.
Как только компрессор создаст в испарители рабочее давление хладагента муфта его отключает, вот этот щелчок мы и слышим.
Естественно, как только хладагент испарится давление падает и опять щелчок (его мы тоже естественно слышим) включается компрессор, для закачки жидкого хладагента в испаритель и отсоса из него и перемещения газообразного хладагента в конденсатор ( в нашем случае это радиатор кондея) вот и всё.
А что касается оборотов двигателя естественно, чем быстрее крутится двигатель, тем выше производительность компрессора и соответственно он быстрее создаст рабочее давление и быстрее отключится.
Rnj-nj
Я конечно не «холодильщик», но со слов мастеров которые ремонтировали кондишины на моих старых японцах, понял следующее:
компрессор может отключаться по превышению давления в радиаторе (не испарителе!) — данный момент возможен:
1. при высоких температурах наружнего воздуха (кстати грамотные мастера на заправляют фреон в жару, говорят, «чтобы потом не доливать (переделывать));
2. при забитом радиаторе.
Сравнение с холодильником — не корректно, там нет такого расхода охлаждённого воздуха (вот если Вы оставите дверь холодильника открытой, тогда компрессор отключаться не будет)
На Ниссан-Альмера n16 (1996 г.в.) с двигателем 1500 см^3, английской сборки не срабатывает электромагнитная муфта.
1. Какие предохранители посмотреть?
2. Где находится реле включения кондиционера?
а как проверить наличие фриона? 🙂 Понимаю, может и тупой вопрос, но всё же, тока в сервисах или самому как то можно?
Гула от муфты при обычной работе двигателя нет?
У меня на Ниссане включался без фриона. На Субару тоже.
Муфта шумела без включенного кондера, так как подшипник сдох.
Покупал Б/у. Все работало, только не холодило. Заправлял.
На Ниссане подшипник умер и муфта выла, она то включалась, то нет. Поменял его, стало все нормально.
На Субару просто газа не было, но муфта работала. Заправил, все отлично.
Я про то, что вариантов много, не обязательно что нет газа и масла в системе.
Отдельно спасибо за советы и сканер уважаемым Pro100as и Viktor432 .
Поменял местами реле с вентилятором печки салона.
Сканером померил температуру, максимальное что видел это 94 градуса, после чего падение до 88. Но росло до 91 быстро, потом опять падение и так раз за разом.
Замерил включение второй скорости и отключение вентилятора. На 91 включается, на 82 выключается.
Купил новый термостат, датчик температуры в блок, антифриз.
После замера прокатился по городу, ну все работает, вернулся домой.
Решил проверить старый термостат. Градусника для воды дома нет. Но как минимум в кипятке открывается, при охлаждении закрывается. Как бы рабочий. Клинов и залипаний не увидел.
Поехал гонять по трассе. Проехал в одну сторону 20км. Темпиратура доходит максимум до 91, потом падает до 83, и дальше когда как, или стоит на 84 или 86, или потихоньку поднимается до 88. На ходу выше 88 не было.
Остановился. Во первых долил антифриз, было ниже минимума. Долил до середины. Перед выездом с сто была середина. Ну допустим воздух не до конца прогнали на сто.
Вентилятор шарашит на второй, как и раньше. Температура 83. Постоял покурил, упала до 82, вентилятор переключился на первую скорость.
Сел поехал назад. Проехал снова 20 км.
Странно, но когда еду медленно (80км/ч), то температура доходит до 91 и падает до 82. Когда еду быстро (110км/ч) максимум 88.
Остановился, вентилятор шарашит, температура 84. Постоял покурил. На 82 вентилятор выключился. Антифриза стало меньше, но не меньше минимума. Эт уже странно. Может конечно еще воздух, послежу во общем, не стал доливать.
Что имеем. Вентилятор хотя бы отключается, это хорошо, спасибо всем инженерным богам.
Теперь о грустном. Чего ему надо вообще включаться. Это все равно перегрев?
Если да, то кто виноват и что делать?
Если не перегрев, то что? Вентилятор бесит включаться, от него дикая вибрация по всему моторному щиту и рулю. Это даже отдельный вопрос. Подушки двигателя или что? Ну и машина с ноября, я раньше даже не видел и не чувствовал этот второй режим вентилятора, что почему зачем? Лето уже кончилось, на улице дубак, так что коменты про лето и жару не принимаются.
По вопросам перегрева так же предлагают поменять крышку расширительного бочка. Так то можно канеш, 100р стоит, есть ли теоретический толк?
Предлагают смотреть в сторону помпы. Ну это вообще капец, на пробеге 50к не хватало еще помпы менять.
Есть ли еще один датчик темпиратуры на самом вентиляторе? Если естт может он троит?
Современные автомобили имеют массу приспособлений, обеспечивающих комфорт водителя и пассажиров во время езды.
Одним из них является кондиционер, пользоваться которым предельно просто. Однако, несмотря на внешнюю простоту, устройство автомобильной системы кондиционирования достаточно сложно и для обеспечения бесперебойной работы требует регулярного технического обслуживания.
Забывая об этом, многие автовладельцы сталкиваются с дорогостоящим ремонтом, когда кондиционер полностью выходит из строя.
Компрессор кондиционера Nissan Note: необходимые профилактические работы
Следующие манипуляции позволят существенно продлить срок службы Вашего кондиционера:
- Дважды в год необходимо менять салонные фильтры, так как они очень быстро забиваются, снижают мощность обдува и могут служить источником неприятного запаха в салоне.
- Если запах в салоне уже появился, необходима обработка специальным дезинфицирующим составом. В профилактических целях это мероприятие рекомендуется проводить один раз в год.
- Мыть радиатор кондиционера необходимо не реже одного раза в год. Если радиатор имеет крупные ячейки, может потребоваться специальная сетка для его защиты.
- Диагностика количества фреона и при необходимости дозаправка с доливом масла необходима с разной частотой у новых авто и машин с пробегом. У первых интервал составляет раз в 3-4 года, у вторых его необходимо сократить до 1-2 лет.
- Раз в 3-4 года потребуется заменить фильтр-осушитель. Данная операция также необходима, если произошла разгерметизация системы, так как в этом случае в ней присутствует большое количество влаги и фильтр быстро выходит из строя.
- В зимнее время необходимо включать кондиционер на 10-15 минут не реже одного раза в месяц. Делать это можно только на хорошо прогретой машине.
Все операции, кроме последней, лучше доверить специалистам, так как они требуют опыта и, конечно, специального диагностического и ремонтного оборудования.
Ремонт кондиционера Ниссан Тиида: основные неисправности
Выход из строя кондиционера, как правило, не происходит внезапно. Этому всегда предшествуют признаки неисправности, на которые необходимо обратить внимание:
- посторонний шум, который говорит о неисправности подшипника шкива;
- кондиционер перестаёт охлаждать воздух или делает это недостаточно интенсивно;
- периодически возникающие проблемы с включением кондиционера, а также он может внезапно отключаться – всё это сигнализирует о неисправностях электрики;
- появился неприятный запах в салоне, который резко усиливается при включении кондиционера.
Разберем источник каждой из неисправностей более подробно.
Шум, появляющийся под капотом при включении кондиционера, обычно говорит о выработавшем ресурс подшипнике шкива, который подлежит замене. Данная операция не относится к срочным, но откладывать её тоже не стоит, так как заклинивший подшипник способен полностью вывести из строя компрессор, причем отремонтировать его уже не удастся и понадобится замена. Муфта компрессора кондиционера Ниссан Х-Трейл в ходе подобного ремонта требует к себе отдельного внимания, так как тоже может оказаться повреждена.
Недостаточно интенсивное охлаждение воздуха часто указывает на проблемы с компрессором, а также вероятную утечку фреона. Для того чтобы выявить точную причину потребуется полная диагностика системы.
Одной из наиболее распространенных причин проблем с периодическими отключениями кондиционера, а также невозможности включить его с первого раза являются проблемы с электрической составляющей. Однако, список причин достаточно широк. Данный тип неисправностей могут вызывать:
- забитый радиатор кондиционера;
- неисправный внешний вентилятор системы;
- недостаточное или избыточное количество фреона, в результате чего происходит срабатывание датчика давления, который автоматически отключает систему (впрочем, данный датчик может быть неисправен и сам по себе);
- загрязненный фильтр-осушитель;
- неисправный термостат;
- неполадки в работе электрической цепи либо блока управления кондиционером.
Трубка кондиционера Ниссан Кашкай и другие возможные причины разгерметизации
Многие проблемы в работе системы связаны с утечкой фреона, вызванной её разгерметизацией. Одним из наиболее вероятных мест утечки являются трубки, шланги и другие гибкие элементы системы.
Для полностью герметичной системы нормой считается утечка до 100 граммов фреона в год. Это происходит за счет естественной пористости материала, а также появляющихся в нём по мере износа микротрещин.
В любом случае, диагностику целостности системы целесообразно проводить перед каждой заправкой — для этого используют течеискатели либо красители-люминофоры.
Заправка кондиционера Ниссан Альмера Классик
Для заправки систем кондиционирования в данных авто используют фреон R134a, который является максимально безопасным для окружающей среды. Точно отмерить необходимое количество хладагента и соблюсти герметичность заправки в автосервисах помогают автоматические заправочные станции.
Если установлено, что система была разгерметизирована, проводить заправку нецелесообразно без вакуумирования. Эта процедура помогает удалить воздух и влагу, попавшие в систему через место утечки.
При каждой заправке в систему доливают необходимое количество масла для кондиционера, что позволяет существенно снизить темп износа её узлов.
Источник