Как снять ремень генератора ниссан примера р11

Замена ремня на ниссан примера р11

Кто менял ремень ГУРа, подскажите, пожалуйста:
1) как подобраться к гайке(болту) в основании ГУРа?
2) как(чем) подобраться к болту натяжителя на ГУРе? места ну очень мало, рука не подлазит ни с какой из сторон, для ключа ход минимальный

я менял год назад. подробностей не помню, но подлезть точно геморно. к кронштейну насоса гур кажется с ямы лезть надо но и там довольно непросто, но все-таки проще чем открутить натяжитель. Вобщем с помощью такойто матери там все делается)))
Зато после замены этого ремня, заменой ремня генератора просто наслаждаешься))))

ну вообще я за пару часов с обоими ремнями справился. у тебя видать маленький выбор ключей, заедь в какойнибудь путевый магазин, где много всяких ключей и выбери ченибудь что наиболее подходит. В ключах вся сила))
А вообще после замены ремня генератора на сузуки свифт, наш гуровский ремень мне показался ерундой)))

Приерно неделю назад менял оба ремня на SR18DE , использовал рожковый- накидной на 12 , ослаблял короткий болт и головку на 12 для натягивающего болта, головку крутил пальцами так как подлезть действительно никак. Протискивал руку и головкой расслаблял а вот натягивать ремень еще труднее, так как способ такойже но только упирался в короткий болт (фиксирующий) то есть натягивал ремень и крутил пальчиками головку, то есть затагивал длинный болт. Через несколько дней ремень ГУРа засвистел в крайних положениях руля, процедуру натяжки повторил, сейчас все в норме.
Пробуй, удачи.

А я гдде-то месяц назад менял оба ремня. Значит, ослабляешь фиксирующий болт (сбоку от длинного), потом крутишь длинный. При этом, как правильно отмечали на генераторе — легко, а вот на ГУРе . Так вот я сначала накидным ключем (12 граней кажеться) ослабил фиксирующий болт (т.к. на ключе грани часто, амплитуда маленькая), особых проблем не встретил. Поттом, полез (сверху) откручивать длинный, достать до него, достал но при этом пальцы заломило конкретно, почувствовав боль и бессилие, сел выпил кофе 2 кружки : ). открыл яму, выпил ещё, полез вниз с тем же ключем. снизу оказалось по проще но правда рука все время вытянута, голову отклоняешь, короче все на ощупь (одним пальцем ещешь, другими крутишь :)) верхняя часть тела начинает ныть, так как ключь ходит не много, вопщем пое..шись минут 30 все ослаблено (откручивать не надо). Потом подходишь сверху и стягиваещь ремни. Сборка в «обратном порядке».

понятно — в общем, все гимору поимели :)))
ну значит, всё делал правильно.. 🙂 осталось доделать
спасибо откликнувшимся!

Менял на СТО оба ремня. Времени ушло минут 30, наблюдал со стороны — ребята тоже попарились )) не всё так просто там оказалось 🙂

Заменил 🙂
С ямы болт в основании ГУР легко ослабился да и болт натяжителя в общем тоже накидным ключом легко затянул (а ослаблял пальцами) — нужно было просто умудриться туда раз руку затолкать и подобрать удобное положение, а дальше уже — дело техники. Всем спасибо 🙂

блин а мне завтра предстоит постановка на место ремня гур,т,к прошлый хозяин его утратил.И ямы нет.придется ****. ся.

Решил попробовать сам заменить оба ремня.
Как оказалось ничего сложного в этом нет.
Снимаем правое переднее колесо, убираем пластиковую защиту.

Под капотом расчищаем пространство над ремнями.

Первым снимается ремень гура и помпы, для этого откручиваем контрольную гайку и ослабляем натяжной винт у насоса гура, так как он сам является натяжителем. ключ на 12.

У меня почему то после этого он не захотел ослябляться, пришлось дополнительно ослабить винт на котором держится сам насос. Подлезть туда трудно, по этому пришлось всю руку засовывать за двигатель. Ключ на 14.

Во вторую очередь ослабляем гайку у ролика нятяжителя ремня генератора. Удобнее откручивать его снизу. Ключ на 16.

После этого берем маленький ключик на 8 и ослабляем натяжитель путем откручивания шестигранника, который торчит концом к радиатору.

Снимаем старый ремень.
Устанавливаем новый, главное чтобы ремни встали в резки нормально.

После этого оба ремня натягиваем натяжителями, примерно до того состояния которое было на старых ремнях. Закручиваем контрольные гайки.

Все готово.
Вся процедура заняла около 1 часа.

Таблица проверки натяжения ремня

Меняем ремень ГУРа и Генератора.

1.Ослабить крепление натяжителя ГУРа.

3.Под генератором,ослабляем натяжителем, натяжку ремня генератора.

4.Откручиваем ролик,предварительно проверяем,есть ли на нем люфт.

Неисправный ролик заменяем.
ВАЖНО= в пункте ном.4..замена ролика- будьте внимательны при покупке ролика,много похожих но не все подходят и в каталоге слабо про них изложено,оригинал на замену под номером 11927-4F115 ,он подходит. однако опять внимательней при установке-прежде чем поставить его наместо,убедитесь,что внешний пыльник-шайба,встает на посадочное место не задевая ролик. у меня нов ролик оказался с чуть большим диаметром.(оригинальный ролик ремня генератора / кондиционера QG16 имеет диаметр 84мм ширину 25мм внутри стоит подшипник №301 закрытый т.е. в обозначени «буржуев) 2RS)..и для того чтобы пыльник не задевал-между роликом и пыльником пришлось добавить две средние по толщине шайбы.
5.Снимаем ремни

Ставим на место ролик и надеваем ремни..Регулируем натяжителями и фиксируем натяжение ремней.

Ну собственно и продолжаем. замена подшипника в ролике натяжителя — пройденный этап. Большой износ самого металла ролика сталкивает ремень.

Покупаем вот такой девайс LynxAuto PB 5014 (made in Japan) за 650 рэ.

На сколько Джапан, покажет время.

полный аналог — 11927-4F115 Ниссан, который сейчас за 2 рубля продают.

Ставим и радуемся. Все подходит идеально. Качество — нормальное. Внутри подшипник NTN 6301 LU. так что проблем быть не должно.

Ремень тоже поставил на пробу DAYCO 6PK1100 за 360 рэ. Написано вроде как — Италия. Пробежал сегодня уже порядка 100 км при скорости 120-140 км/ч. Проблем нету.

Для Peivin: Жидкость CVT поступает в магистраль посредством открывания клапана высокого давления, который соединен на одном рычаге с шаговым двигателем, а на другом конце этого рычага он касается первичного шкива (см. мое фото). И то, что у тебя нет давления в магистрали еще не значит, что его насос не накачивает. Проверь свою сборку, может, не так собрал.
Вообще, там все клапана взаимосвязаны, очень сложная конструкция в блоке гидроклапанов.

Замена ремня вариатора в P12

Это как надо собирать, чтобы коромысло степ-мотора не так поставить? С закрытыми глазами? Или кривыми руками?

Замена ремня вариатора в P12

Приветы всем!
Я буду надеяться что правильно собрал=)
Вчера разобрал коробку, отсоединил от двигателя, с трудом вытащил, случайно оторвал провода из какого то датчика (наверное температуры, так как он был завернут в пенопластовую оболочку, в него воткнуты 2 провода). Вижу гидртрансформатор, на нем 2 шлица-зубчика отломлены и болтаются внутри масляного насоса, всрыл насос, внутренная шестерня, разломлена на несколько частей, собрал эти части, 2 кусочка не смог найти.
А искать надо, иначе собирать бесполезно, оставшиеся кусочки где то потом аукнутся.
Что имеем в итоге, надо менять масляный насос, скорее всего в сборе, так как по запчастям вроде не найти.и надо менять гидротрансформатор, либо востановить эти зубчики путем газовой сварки. Но не знаю, выдержит ли сварка.
Жаль никто коробку не продает по запчастям.

Замена ремня вариатора в P12

Ну наконец-то докопался до истины. Поздравляю.
Вообще очень странно, как ты в гараж то сам заехал.
Ты бы сфотографировал и нам показал, интересно ведь.

Замена ремня вариатора в P12

Замена ремня вариатора в P12

а отчет — дело интересное. Поучительное.

Замена ремня вариатора в P12

Для Peivin. У меня есть гидротрансформатор, муфта переднего хода, все, что тебе нужно от разобранной коробки. Могу продать, переслать в Якутск. Если не сможешь в Якутске найти, то обращайся. У меня коробка исправная, я оттуда только шкивы и ремень снял. Скорее всего, ты оторвал датчик оборотов либо первичного, либо вторичного вала. Есть и датчики.

Замена ремня вариатора в P12

пасиб, датчик попробую запаять, но дело осложняется тем что там провода уходят в отверстия 1 см в глубину, и вырваны оттуда, то есть как позлеть туда с паяльником я пока не представляю себе.
насос нашел за 5 тысяч, сегодня поеду смотреть, и гидротрансформатор вроде как за 2 договорились, но чтото он видать не так понял, он назвал это гидромуфтой, и мне кажется чтото дешево за 2000 рублей.

Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней Nissan Primera

Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней

Два раза в год или каждые 10000 км пробега (что наступит раньше)

Приводные ремни, иногда называемые ремнями V — образного сечения находятся в передней части двигателя и играют важную роль в работе автомобиля и его отдельных компонентов. Из-за особенностей материала и условий функционирования приводные ремни через некоторое время выходят из строя, и поэтому их состояние следует периодически проверять и регулировать усилие натяжения во избежание серьезных повреждений двигателя.

Количество ремней, используемых на конкретном автомобиле, зависит от установленных на нем агрегатов и систем. Приводные ремни применяются для приведения в действие генератора, рулевого насоса, водяного насоса и компрессора системы кондиционирования воздуха. В зависимости от расположения шкивов один ремень может приводить в действие сразу несколько компонентов. На иллюстрации изображено расположение ремней инжекторного двигателя, на иллюстрации показано, как проложены оба ремня карбюраторного двигателя, если установлен усилитель рулевого управления (сервоуправление). Если усилитель не установлен, применяется только один ремень. Если установлен кондиционер, изображенный на иллюстрации, ремень между генератором и коленвалом приводит в действие еще и компрессор. Если ремень прожимается больше чем задано, необходимо провести регулировку.

Расположение приводных ремней на инжекторном двигателе. Проверять натяжение на местах, обозначенных стрелками

1 — ременный шкив водяного насоса 2 — ременный шкив насоса рулевого усилителя 3 — ременный шкив генератора 4 — ременный шкив коленвала

Расположение приводных ремней на карбюраторном двигателе с усилителем рулевого управления. Проверять натяжение в обозначенных стрелками местах

1 — ременный шкив генератора 2 — ременный шкив водяного насоса 3 — ременной шкив насоса рулевого усилителя 4 — ременной шкив коленвала

Некоторые из наиболее часто встречающихся дефектов приводных ремней (проверяйте состояние ремней очень тщательно во избежание их преждевременного разрыва).

1. Пальцами (и пользуясь фонариком, если это необходимо) пройдитесь по всей длине каждого ремня, ощупывая их на наличие трещин и расслоений. Также проверьте, нет ли на ремнях потертостей и заполированных до блеска участков. Каждый ремень должен быть осмотрен с обеих сторон, что подразумевает необходимость его перекручивания для проверки состояния изнаночной стороны.
2. Натяжение ремня проверяется путем крепкого надавливания на него большим пальцем и определения степени его прогиба. Натяжение ремня проверяется в обозначенном стрелкой на иллюстрации месте посередине между шкивами. Величину прогиба измеряйте линейкой. Правило большого пальца гласит, что если расстояние между центрами шкивов составляет от 180 до 280 мм, то величина прогиба должна равняться 6 мм. Если же расстояние между центрами шкивов находится в пределах между 300 и 400 мм, прогиб должен быть 13 мм. Если натяжение отличается от приведенного в Спецификациях, произведите регулировку.

1. Удостоверьтесь, что линейка перпендикулярна измерителю плоскостности

При необходимости регулировки натяжения ремня в сторону его увеличения или уменьшения это делается натяжителем. Хотя расположение ремней отличается, регулировка осуществляется одним и тем же образом. Ослабьте стопорный болт сбоку натяжителя и поверните соответствующий регулировочный болт, пока натяжение не будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните болт и проверьте натяжение.

Для замены ремня следуйте приведенным выше инструкциям по регулировке, но при этом снимите ремень со шкивов.

В некоторых случаях Вам придется снимать больше одного ремня из-за особенностей их расположения в передней части двигателя. Поэтому, а также из-за того, что ремни имеет тенденцию выходить из строя одновременно, заменять их тоже лучше всего одновременно. Пометьте каждый ремень и соответствующую ему канавку на шкиве, чтобы правильно установить новые ремни.

При покупке новых ремней удобно брать с собой старые, чтобы иметь возможность непосредственно сравнить их по длине, ширине и конструкции.

Проверьте натяжение новых ремней после пробега нескольких сотен километров.

Видео про «Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводных ремней» для Nissan Primera

Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan Признаки износа ремня генератора и его замена Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.

Источник