Как почистить форсунки ниссан примера

Чистка форсунок .

Опции темы

Чистка форсунок .

Отчёт о том , как я чистил форсунки .

Решил , можно сказать , от нечего делать почистить форсунки . Ну плюс ещё попутно что-то . 17 тысяч после покупки наездил , а когда они до меня чистились никто не знает . Ну , это всё лирика .
Не буду описывать , как снимал , там всё очень просто . Минут за 20 можно рампу снять . Далее достал из неё форсунки для наружной чистки . Сетки были ну уж очень грязные . Почистил и поставил на место . Далее было самое сложное и долгое ( минут 30 ) . Надо было придумать , как создать давление в рампе . Получилось вот что ( на оригинальность не претендую , видел много способов в интернете . Но именно такого не видел ) . Присоединяем баллон к магистрали подачи топлива. Обратку заглушаем .
Далее давим на баллон и создаём давление в рампе ( давление в баллоне , думаю , никак не меньше , чем в системе ) , трубочка , вставленная в баллон , это давление выдержит , не выскочит , как я по-началу думал . На другой конец трубочки наматываем изоленту , чтобы подогнать под диаметр шланга .
Берём два длинных провода , подключаем к аккумулятору . Присоединяем к форсункам , имитируя их работу . По мере падения давления , восстанавливаем его , надавливая на баллон ( не постоянно ( ! ) , как видел в других способах чистки форсунок снятых с рампы ( на Primer’е так не получится . Конструкция форсунок другая ) , а время от времени . Руки свободны от давления на кнопку баллона . По форме факела будет видно , как они работают . Да и если какая-то зависала , тоже сразу понятно будет ( пропускать будет , но потом , по мере очищения , перестанет . Как у меня и было ) .
Ну , вот и всё . Заодно и рампу помыли . У меня на всё это дело ушло часа два . А если не выдумывать ничего , а сразу знать что да как , то час с небольшим . Ещё 160 рублей за 0,5 литра карбклинера . Тут ещё нужно заметить , что лучше , наверное , было бы поменять все резинки-колечки , но я решил рискнуть и оставил стрые . Повлияла ли сия процедура на работу двигателя , пока не знаю . Не заводил , там ещё кое-что не доделано . Будет лучше или нет — не знаю . Но то , что одна форсунка зависала — это факт . Как заведу отпишусь . Надеюсь , кому-то этот отчёт поможет . У страха глаза велики . Но в этом нет вообще ничего сложного . Знаю многих , кто при упоминании об этой процедуре , думает , надо на сервис , дорого . Да , там , скорее всего , сделают лучше , но не за 160 рублей ( цена баллона ) . Удачи .

Последний раз редактировалось Ad Folder; 06.09.2011 в 00:15 . Причина: фото

Добавлю, очень желательно менять резиновые уплотнители форсунок — колечки тоненькие. Они здорово деревенеют, чтобы неогрести гемора в виде протечки топлива и пажарной опасности.

Так от наших жигулей они подходят , я себе все 8 заменил. И стоят они в отличии от оригинальных «копейки». Только перед установкой их необходимо смазать бензином , чтобы лучше вошли.
А питание я брал от «кроны», чтобы открывать форсунки вполне хватает, но я каждую «чистил» по отдельности.

Источник

Чистим топливные форсунки (со снятием) Nissan Primera 2001 — 2007

Инструменты:

Детали и расходники:

​​

• Ацетон
• Форсунки
• Уплотнительные кольца форсунок
• Моторное масло
• Тара для промывки форсунок
• Тумблер
• Провода
• Баллончик очистителя

Возможные признаки неисправности форсунок:

1. Затрудненный пуск двигателя;

2. Неустойчивая работа двигателя;

3. Двигатель глохнет на холостом ходу;

4. Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

5. Двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

6. Рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

7. Повышенный расход топлива;

8. Повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;

9. Калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.

1. Предварительно проверьте исправность обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунок колодки жгутов проводов, нажав пружинные фиксаторы.

2. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. У исправной форсунки оно должно быть 12-14 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодная.

3. Снимаем топливную рампу с форсунками, открутив два болта и шланг подачи топлива. Аккуратно вытаскиваем.

4. Отсоединяем от рампы форсунки и снимаем с них резиновые кольца.

Обязательно заменяйте уплотнительные кольца при каждом снятии форсунок.

5. Перед установкой форсунок смажьте кольца моторным маслом.

6. Форсунки кидаем в тару с растворителем на час. В рампу, заглушив трубку подачи топлива, тоже нальем ацетона (чтобы грязь отмокла).

7. Берем нехитрую конструкцию, состоящую из проводка с врезанным в него тумблером на два положения. Подсоединяем его к контактам форсунки и клеммам аккумулятора. Баллончик очистителя подсоединяем к форсунке через переходник.

8. Начинаем чистить. Возможно вам нужно будет обратиться за помощью: надо держать форсунку и нажимать на распылитель баллончика, в то же время переключать выключатель тумблера. Из форсунки распыляется очиститель.

9. Установите форсунки в топливную рампу, а рампу на впускной коллектор и, подсоединив топливный шланг к топливопроводу, запустите двигатель для того, чтобы проверить герметичность соединения и уплотнений форсунок.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта​
• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Источник

Чистка форсунок ниссан примера р12

Долго собирался и вот решил наконец-то прочистить свои форсы, заодно и проверить как они работают, расход по городу летом около 11 литров. Информации по таким прочисткам мало, описаний тоже, кто карбклинером чистит, кто еще чем, причем каждую форсу по отдельности и полностью все разбирая. Я сделал, как мне кажется, немного проще, вот собственно как все делалось:

1. Брызгаем вд-40 на форсунки в посадочные места чтобы смазать место выхода форсунки, для более легкого их выхода из гнезд, отчищаем от поверхностной пыли
2. Снимаем шланг сапуна с какой-нибудь одной стороны (впускной коллектор или клапанная крышка), снимаем крепление тросика газа (массу можно не откручивать) – откручиваем 2 болта, снимаем топливные шланги.
3. Откручиваем крепление топливной рейки, я откручивал постепенно, по 1-2 мм, с каждой стороны и при помощи отвертки приподнимал рейку до гайки (чтобы не было перекоса).
4. Снимаем рейку, протираем от пыли и грязи, смотрим на уплотнительные резинки и наконечники форсунок, у меня одна резинка была порезана, форсунка эта быля вся в грязи….
5. Разводим адскую смесь ацетона технического и керосина 1:1, почему именно это и в такой пропорции, ну я где-то видел так делали, думаю неплохая смесь.
6. Заливаем все это например в паяльную лампу, выход который через шланг и топливный фильтр подключаем ко входу топливной рейки, под форсунки подставляем 4 одинаковых прозрачных бутылки, подключаем форсунки согласно приведенной ниже схеме, вытыкаем разъем поворотника и втыкаем туда провода катушки реле.
7. С помощью насоса или компрессора накачиваем давление 2,5-3,5 очка, при давлении больше 3, открывается перепускной клапан и с него начинает идти воздух, а затем смесь, лучше одеть на него шланг и в банку, чтобы лишнее не вытекало куда попало.
8. Нажимаем кнопку аварийной сигнализации и процесс запущен!
9. Собираем в обратном порядке, только почистите посадочные места, можно тем же раствором, и смажьте резинки форсунок вд-40.
10. После окончания установки топливной рейки и подключения всего остального включите зажигание (не заводить) и посмотрите чтобы под капотом топливо ни откуда не побежало, проверьте все места соединения топливных шлангов. Затем выключите и еще пару раз включите секунд на 10 и выключите, это для того чтобы топливная река заполнилась бензином и смылся ацетон
11. Заводим движок (у меня с пол-оборота завелся)

Ну и как следовало ожидать машинка стала намного резвей ездить, особенно хорошо стала тянуть на низах 2-3 т.об./мин. Расход еще не успел замерить, но думаю, упадет.

Надумал перед заменой масла (хотя не принципиально) промыть форсунки для профилактики. Заранее знал что наша химия Lavr дешевле стоит(500 рублей) и справляется со своей задачей лучше чем европейская wyn’ns вроде называется.
Для того что бы собрать «свою» промывочную станцию нам понадобиться бутылка(желательно покрепче типо из под кока-колы или как у меня двух литровая из под кваса), два колёсных соска, фильтр тонкой очистки, метр топливного шланга и четыре хомута.
Сверлим дырку в крышке и в дне бутылки, можно сверлом, но у меня под рукой не оказалось, поэтому делал ножницами. Диаметр нужен такой чтоб был чуть больше резьбы соска, для плотной фиксации.А чтоб легче его просунуть можно брызнуть wd-шкой.
Из соска который в крышке выкручиваем золотник, (он нам не нужен)и надеваем шланг и закрепляем хомутом.В разрез устанавливаем фильтр и всё, наша станция готова.
Затем снимаем заднюю сидушку и лючёк бензонасоса и отсоединяем от него фишку .Потом пробуем завезти машину, чтоб стравилось лишнее давление из системы. Открываем капот и отсоединяем топливную магистраль от рампы. Так как в «рестайле» обратка в баке, глушить ничего ненадо, можем сразу соединять нашу станцию с рампой.
Перед тем как заливать промывочную жидкость в бутылку сначала нужно проверить её на герметичность накачав в нее (через сосок в дне) воздуха около 3 бар обычным компрессором для подкачки колёс. Если нигде ни травит, аккуратно откручиваем крышку стравливая воздух и заливаем жидкость в бутылку, нагнетаем в неё давление от 2.5 до 3.5 бар подвешиваем за капот и заводим а дальше по инструкции. 15 минут работает на холостых, затем на 15 минут глушим, потом заводим и вырабатываем жидкость до конца плавно прогазовывая до 2500 тысяч оборотов пока не заглохнет.И не забывайте следить за давлением переодически подкачивая до 3 — 3.5 бар.
На всю процедуру уходит примерно час.
Итог:после промывки двигатель стал работать мягче, и на дороге машина стала чуть шустрее .
Такой метод ничем не хуже промывки в автосервисе со снятием форсунок, а даже может и лучше, так как форсунки находятся в своей естественной среде с нагревом, ну и плюс экономия примерно 1500 рублей.Такую процедуру рекомендуют проводить примерно раз в 30 тысяч км.
Вот как-то так, буду рад если кому то помог.

промывка форсунок это такая же регулярная процедура как и смена масла. для некоторых, и по рекомендациям. моют форсунки уже практически на всех сервисах города. в основном обороудованием и химией WINS,на некоторых ПТО остались системы промывки AVTOPLUS, в 2 местах, если мне не изменяет память, непосредственное отличие в том что используется разная химия. у автобплюса для бензиновых концентрат который разбавляется бензином 1:4. у винса чистый продукт, так же есть существенное отличие в оборудовании. у винса примитивная установка. представляющая из себя резервуар с насосом, регулятор давления и манометр подачи, плюс кнопочка запуска и выключения. сам апарат имитирует топливный бак заставляяя работать мотор на химии, при отмывании нерастворимых отложений в системе они никуда не деваются короме как оседать в топливной рейке или в бачке самомго апарата. при использовании оборудования винс используется 2 разных вида химии для бенз и для диз, всё это льётся в один бачёкапарата, так что перед промывкой спросите у механика, какая машина до вас промывалась, чтоб не получить небольшую дозу дизельной химии.
стенда автоплюса отличается тем что имеет 2 раздельных бачка(бенз и диз) 2 раздельных насоса, и самое главное 2 фильтра на каждую систему, в которые попадают отложения и загрязнения через обратку с двигателя, так же автоплюсовским стендом можжно замерить производительность бензонасоса и пиковое давление которое он может качнуть. цель обоих способов очистить топливную рейку, инжекторы и впускные клапана от отложений, с которой они удачно справляются. так что делайте выводы сами. надо ли вам это или нет 🙂

мне немного лень много писать, но я попробую коротко и ясно сказать.

показания для чистки инжекторов могут быть разные, как правило люди считают что это «панацея от всех болезеней» как расход , динамика и тд. но надо учитывать другие факторы, как исправность других систем влияющих на работу мотора, зажигания, подачи воздуха, лямбда-зонд,

топливную систему можно мыть как для профилактики, так и для избавления от некоторых проблемм, типа холодного запуска, перерасход топлива, сниженая динамика,детонация.

оба типа промывки одинаковы, отличия лишь в оборудовании, что одна что вторая система работает на рециркуляции химии по топливной рейке, вымывая оттуда отложения, так же проникая через инжекторы(тнвд и форсунки) очищяя впускные клапана(на бенз моторах, кроме D4,GDI и дизелей)

просто на автоплюсе химия фильтруется а на винсе нет, винс гоняет нерастворимые отложения по системе , а автоплюс их накапливает в фильтре, который регулярно меняется.

температура горения у химии чуть выше чем у бензина но учитывая тот факт что мотор работает без нагрузки вреда это не наносит, а всего лишь помогает сжечь отложения. при промывке автоплюсом используется режим постоянных оборотов в диапазоне 2300-2700, цикл чиски 45 минут, на винсе всё иначе, 10-20 минут в режиме холостого хода, далее всё стоит и откисает минут 15(я уже точно не помню эти циферки, инфа приблизительная) потом запускается мотор прогазовывают его в режимх 2000-4000 об. до того как закончится химия, расчёт химии на винсе 1 литр химии на литр обьёма мотора, на автоплюсе 250 мл химии к 750 мл бензина на 2 литра обьёма мотора.

сама химия у автоплюса почти не горит, бензин используется как топливо . а сама химия как чистящий состав, винс горит и работает как топливо в чистом виде .

помимо промывки топл сичтемы рекомендуется почистить впускной тракт, для этого взять балон аэрозоль -очичтитель впуска или очиститель карбюратора и прыскать туда пока балон не кончится. желательно обильно залить прогревочный клапан и клапан холостого хода, посольку через вентиляцию картера туда попадает масло, которое застывая по утрам не даёт нормально открытся клапану и препятствует нормальному холодному пуску.

короче если есть вопросы, спрашивайте. а то последнее время знания некуда девать.

противопоказаний у данной системы нет, она никак не влияет на турбину(для тех то не представляет как работает турбомотор) не влияет ни положитено ни отрицательно на лямбда зонд, на ктатализатор и прочие железки участвующие в работе мотора. проще говоря , побочных эфектов нет(разумеется если вас промывали натур продуктом а не ацетоном. в целях экономии денег :-))

Автор: vist93 (195.161.154.—)
Дата: 02-02-05 21:39

2HEADOFF-молодец, сначала хотел что-то добавить, почитал и понял добавлять нечего все описал четко и верно. Одно добавлю, накопили достаточные стат данные что после промывки бензинового двига компрессия по цилиндрам повышается и выравнивается, т.е. на лицо эффект раскоксовки верхнего поршневого кольца, и по периодичности хотел добавить ВИНС рекомендует раз в пол года или через 50000т.км
P.S. Приходили на промывку совсем свежие авто 2000г.в с жалобами на вялую динамику, при замере компрессии огромный разброс по цилиндрам от 2. до 8 очков, после промывки во всех цилиндрах 11,5-12.
P.P.S. Отрицательных эффектов небыло, за полтора года эксплуатации установки, в том числе никаких проблем с турбодвигателями

Промывка форсунок (инжектора)(статьи)

Вот еще (доступным языком )
Промывка инжектора
Мы часто смотрим красочные журналы с фотографиями новеньких авто, мечтая, что когда-нибудь и мы станем счастливыми обладателями одной из таких машин. Но глядя в свой семейный бюджет, далеко не каждый может себе позволить что-то большее, чем просто мечты об этом. Рано или поздно мы всё равно возвращаемся в этот пропахший до фундамента бензином и маслом гараж, где стоит такая старенькая, но всё же родная и близкая, верная и иногда строптивая — машина! Сегодня я хотел бы рассказать вам о тонкостях очистки (если хотите, — промывки) инжектора.

Инжекторы
Для чего нужно чистить инжекторы и как это делают

Рабочим элементом современных систем впрыска топлива являются инжекторы (форсунки) с электромагнитным клапаном.

В итоге это приводит к ухудшению работы двигателя – снижается его мощность и приемистость, работа на холостом ходу становится неустойчивой, возникают провалы в режиме разгона, увеличивается токсичность отработавших газов, сокращается срок службы лямбда-зонда и катализатора.

У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение топливоподачи.

На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки. Тем не менее многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. Засорение форсунок становится заметным с наступлением холодов, когда испаряемость бензина ухудшается: появляются проблемы с пуском непрогретого двигателя, провалы в его работе и т. д.

Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки составляет 3-4 тыс. км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом по СНГ. В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату. Ведь отмытая грязь в этом случае попадает в форсунки, засоряя их еще больше, из-за чего часто возникает необходимость их демонтажа и чистки иными способами. Кроме того, высока вероятность засорения и дальнейшего ускоренного износа электрического топливного насоса, в который попадает вся вымытая из бака грязь.

Осторожно – износ! Подвергать интенсивной промывке инжекторы сильно изношенных двигателей опасно, так как при этом вместе с грязью из форсунок удаляются отложения и нагар на кольцах поршней и стенках цилиндров. В некоторых случаях компрессия мотора может уменьшиться настолько, что он вообще перестает заводиться.

На установках, где используются промывочные жидкости, не рекомендуют чистить инжекторные системы КЕ-Jetronik с механическим впрыском топлива. Дозаторы таких систем имеют малые рабочие зазоры, поэтому очень чувствительны к загрязнениям и при промывке быстро забиваются, что может привести к необходимости демонтажа, разборки и ремонта. Форсунки механических систем не разбираются и очищаются только продувкой сжатым воздухом. При сильном загрязнении они подлежат замене.

Индивидуальный подход
Наилучший результат дает чистка демонтированного инжектора на специальном стенде, где сравниваются производительность, форма факелов и качество распыла каждой форсунки до и после промывки. Система управления стенда имитирует работу инжекторов на двигателе с тем лишь отличием, что вместо топлива через них протекает промывочная жидкость. Оператор, управляя частотой электрических колебаний клапана инжектора, добивается возникновения в канале подачи топлива кавитации – образования воздушных пузырьков в жидкости. В результате происходит эффективное разрушение загрязнений каналов форсунки и промывка ее сетчатого фильтра. Момент возникновения кавитации определяется визуально – выходящая из форсунки струя топлива из-за отслаивающихся шлаков приобретает коричневый оттенок. Стенд позволяет также определить изменение электрических и механических параметров форсунок, на основании чего принимается решение о целесообразности их очистки, дальнейшего использования или замены.

Меняем фильтр
Во входном штуцере форсунки установлен корзинчатый сетчатый фильтр из капрона. В некоторых случаях промывка на стенде не дает эффекта из-за засорения фильтра мельчайшими нерастворимыми включениями, в том числе металлической пылью (например, от износа деталей топливного насоса). Конструкция большинства типов инжекторов позволяет заменить забитый корзинчатый фильтр новым. Старый фильтр извлекается из форсунки при помощи механического съемника.

Стоимость
Промывка инжекторов на работающем двигателе обходится в 100-150 грн. Диагностика и очистка одной форсунки на кавитационном стенде или в ультразвуковой ванне – 50 грн. Для замены корзинчатого микрофильтра придется выложить еще 40 грн. – цена ремкомплекта с уплотнительными кольцами. На все работы по промывке инжекторов обычно дается гарантия 6 месяцев.

Промывка форсунок (инжектора)(статьи)

а где лучше почистить инжектор? а то купил п11, а на ней три года его не чистили. и в сервисе сказали, что идёт обеднённая смесь.

Промывка форсунок (инжектора)(статьи)

Привет! Хочется поделиться своим мнением насчет стендовой мойки форсунок. Я заметил одну закономерность,чем чаще или так сказать регулярней эта процедура производится,тем лучше чувствует себя двигатель во время этой прцедуры. Я полностью согласен с предыдущем автором,что ДВС при этой прцедуре испытываетколосальные нагрузки. Приведу пример: мыли Опель Вектру с пробегом примерно 250000км, двигатель работал так что слезы на глазах наворачивались от жалости,и по моему наблюдению 100000км прбега для любого авто на нашем топливе эт перебор,а один чел мыл у нас праворукий ниссан каждые 30000км,приезжал к нам как по графику,и вот что характерно мотор работает с почти неразличимой на слух разницей(на промывочном стенде),а результат-снижение расхода топлива и улучшение динамики авто. И еще один момент,ко мне на ремонт попала старенькая BMV,форсунки мыли на ней 100км назад,при снятии ГБЦ я готов был поклясться что поршни ,клапана только что с конвеера,также выглядела и камера сграния ГБЦ. Вобщем мое мнение такое: Если и мыть форсынки то это надо делать с интервалом 30-40000км,в противном случае ездить до «победного»,а там замена фрпсунок. ИМХО .Хотелось бы еще услышать какие то мнения.

Промывка форсунок (инжектора)(статьи)

Новых должно хватать тысяч на сто у нас в России (с учетом проверенных заправок), потом замена на новые.

Промывка форсунок (инжектора)(статьи)

Промывка форсунок (инжектора)(статьи)

промывка форсунок это такая же регулярная процедура как и смена масла. для некоторых, и по рекомендациям. моют форсунки уже практически на всех сервисах города. в основном обороудованием и химией WINS,на некоторых ПТО остались системы промывки AVTOPLUS, в 2 местах, если мне не изменяет память, непосредственное отличие в том что используется разная химия. у автобплюса для бензиновых концентрат который разбавляется бензином 1:4. у винса чистый продукт, так же есть существенное отличие в оборудовании. у винса примитивная установка. представляющая из себя резервуар с насосом, регулятор давления и манометр подачи, плюс кнопочка запуска и выключения. сам апарат имитирует топливный бак заставляяя работать мотор на химии, при отмывании нерастворимых отложений в системе они никуда не деваются короме как оседать в топливной рейке или в бачке самомго апарата. при использовании оборудования винс используется 2 разных вида химии для бенз и для диз, всё это льётся в один бачёкапарата, так что перед промывкой спросите у механика, какая машина до вас промывалась, чтоб не получить небольшую дозу дизельной химии.
стенда автоплюса отличается тем что имеет 2 раздельных бачка(бенз и диз) 2 раздельных насоса, и самое главное 2 фильтра на каждую систему, в которые попадают отложения и загрязнения через обратку с двигателя, так же автоплюсовским стендом можжно замерить производительность бензонасоса и пиковое давление которое он может качнуть. цель обоих способов очистить топливную рейку, инжекторы и впускные клапана от отложений, с которой они удачно справляются. так что делайте выводы сами. надо ли вам это или нет 🙂

мне немного лень много писать, но я попробую коротко и ясно сказать.

показания для чистки инжекторов могут быть разные, как правило люди считают что это «панацея от всех болезеней» как расход , динамика и тд. но надо учитывать другие факторы, как исправность других систем влияющих на работу мотора, зажигания, подачи воздуха, лямбда-зонд,

топливную систему можно мыть как для профилактики, так и для избавления от некоторых проблемм, типа холодного запуска, перерасход топлива, сниженая динамика,детонация.

оба типа промывки одинаковы, отличия лишь в оборудовании, что одна что вторая система работает на рециркуляции химии по топливной рейке, вымывая оттуда отложения, так же проникая через инжекторы(тнвд и форсунки) очищяя впускные клапана(на бенз моторах, кроме D4,GDI и дизелей)

просто на автоплюсе химия фильтруется а на винсе нет, винс гоняет нерастворимые отложения по системе , а автоплюс их накапливает в фильтре, который регулярно меняется.

температура горения у химии чуть выше чем у бензина но учитывая тот факт что мотор работает без нагрузки вреда это не наносит, а всего лишь помогает сжечь отложения. при промывке автоплюсом используется режим постоянных оборотов в диапазоне 2300-2700, цикл чиски 45 минут, на винсе всё иначе, 10-20 минут в режиме холостого хода, далее всё стоит и откисает минут 15(я уже точно не помню эти циферки, инфа приблизительная) потом запускается мотор прогазовывают его в режимх 2000-4000 об. до того как закончится химия, расчёт химии на винсе 1 литр химии на литр обьёма мотора, на автоплюсе 250 мл химии к 750 мл бензина на 2 литра обьёма мотора.

сама химия у автоплюса почти не горит, бензин используется как топливо . а сама химия как чистящий состав, винс горит и работает как топливо в чистом виде .

помимо промывки топл сичтемы рекомендуется почистить впускной тракт, для этого взять балон аэрозоль -очичтитель впуска или очиститель карбюратора и прыскать туда пока балон не кончится. желательно обильно залить прогревочный клапан и клапан холостого хода, посольку через вентиляцию картера туда попадает масло, которое застывая по утрам не даёт нормально открытся клапану и препятствует нормальному холодному пуску.

короче если есть вопросы, спрашивайте. а то последнее время знания некуда девать.

противопоказаний у данной системы нет, она никак не влияет на турбину(для тех то не представляет как работает турбомотор) не влияет ни положитено ни отрицательно на лямбда зонд, на ктатализатор и прочие железки участвующие в работе мотора. проще говоря , побочных эфектов нет(разумеется если вас промывали натур продуктом а не ацетоном. в целях экономии денег :-))

Автор: vist93 (195.161.154.—)
Дата: 02-02-05 21:39

2HEADOFF-молодец, сначала хотел что-то добавить, почитал и понял добавлять нечего все описал четко и верно. Одно добавлю, накопили достаточные стат данные что после промывки бензинового двига компрессия по цилиндрам повышается и выравнивается, т.е. на лицо эффект раскоксовки верхнего поршневого кольца, и по периодичности хотел добавить ВИНС рекомендует раз в пол года или через 50000т.км
P.S. Приходили на промывку совсем свежие авто 2000г.в с жалобами на вялую динамику, при замере компрессии огромный разброс по цилиндрам от 2. до 8 очков, после промывки во всех цилиндрах 11,5-12.
P.P.S. Отрицательных эффектов небыло, за полтора года эксплуатации установки, в том числе никаких проблем с турбодвигателями

Чистка форсунок омывателей фар на P12

Добрый вечер всем! Началась весна и фары всегда грязные, а омыватели фар разбрызгивают в разные стороны только маленькая часть попадает на фары, как будто засорились. Вот собственно в этом и вопрос: Каким образом можно почистить форсунки омывателей фар?

Нужно снять бампер, отсоединить шланги с форсунок, потом вытащить форсунку наружу, и струей воды или с керхера промуть ее, чтобы с обратной строны вода выливалась. думаю поможет. а если так чистить то все равно грязь в шлангах так и останется

Нужно снять бампер, отсоединить шланги с форсунок, потом вытащить форсунку наружу, и струей воды или с керхера промуть ее, чтобы с обратной строны вода выливалась. думаю поможет. а если так чистить то все равно грязь в шлангах так и останется

Не получится таким образом.Там клапан в самой форсунки.
Нада оттянуть за крышечку омыватель до упора,там будет видна защелка металическая,отстегнуть её,но при этом надо держать трубку которая выезжает и не потерять маленькую прокладочку резиновую.Далее отсоединить форсунку от крышечки и будет видна заглушка.Отцепить заглушку и с насоса которым качаешь колеса продуть со стороны которой подоется вода и от туда где была заглушка начнет вылетать вся грязь.
Вот так вот как-то.

Ребят, подскажите, а чем лучше смазать или проспреить) механизм , который убирает омыватель внутрь. После чистки форсунок, да и до этого, плохо убирается обратно и когда убирается, стоит жесткий скрип пластика о пластик. Заранее спасибо.

разбирать и зашкуривать задиры. боюсь смазка тут уже бессильна. а вот после шкурки как раз силиконом промазать и собрать

Ок, спс.. Сначала попробую обойтись малой кровью. силиконка) ну а если не поможет, придется разбирать, чего оч не хотЦа)

Чтобы прочистить форсунки омывателей фар, бампер точно не надо снимать!
Делаем так:
Оттягиваем за крышку омывателя форсунку на себя, Аккуратно отщёлкиваем эту крышку. Вытаскиваем металлическую П образную скобу небольшой отвёрткой. Скоба удерживает саму форсунку на пластиковом трубопроводе, через который подаётся жидкость в форсунки. Снимаем форсунку. То же делаем со второй форсункой.
Теперь, если включить омыватель фар, то вперёд, метров на 6-8 от машины будут вылетать две струи)
Форсунки несём домой, дома их споласкиваем от грязи.
На каждой форсунке есть два канала для подачи воды на фары. Каналы — это две сферы на форсунке. Они снимаются несложно. Сделать это проще всего тонкой отвёрткой (шириной не более 4 мм). Вставляете в сферу, между рёбрами жёсткости и выворачивайте эту сферу.
Моете сферы в воде. Потом прочищаете тонкой иголкой аккуратно с внешней стороны каналы в сферах. После чего набираете в шприц (достаточно шприц небольшого размера) и резко вдавливаете шприц, в то место, откуда поступает вода из форсунки. Чистите иголкой до тех пор, пока поток воды не будет выходить равномерно из сферы при вдавливании в неё воды из шприца. Так поступаем с каждой сферой (всего их 4 с двух форсунок). Я чистил по очереди сначала одну форсунку+2 сферы, потом вторую+2 сферы. Чтобы между собой сферы не перемешались (а то вдруг разные, хотя вряд ли)
Когда сферы прочищены, моем саму форсунку. Очищаем от всей грязи.
Берём резиновую грушу небольшого размера. Наполняем её водой больше половины. Вставляем в форсунку в отверстие, откуда подаётся вода в эту форсунку, и с силой сжимаем грушу, чтобы вода под давлением поступала в форсунку. Важно! Чтобы вода поступала в форсунку именно под давлением, и немалым. Иначе форсунка не пропускает воду. Шприцом такое не получится, да и неудобно. Груша резиновая, и когда на неё давишь со всей дури, то она раздувается в отверстии и вода под давлением поступает именно в отверстие, откуда выходит при работе в автомобиле. Так прочищается форсунка, потом вставляете сферы обратно в форсунке, опять грушей подаёте воду в форсунку, чтобы удостовериться, что форсунки брызгают равномерно и полностью прочищены. Маленькой отвёрткой настраиваете сферы приблизительно так, чтобы они брызгали в сторону, где находятся фары.
Если вы проделали то, что я только что описал, то поставить на место в бампер форсунки, вам не составит труда.
Вытягиваете пластиковый водовод из места установки форсунки. (можно пальцами это сделать, я аккуратно прихватил пассатижами и вытянул ими). Вставляете форсунку на место, фиксируете скобой, одеваете крышку форсунки и вуаля! Так же со вторым омывателем фар.
После чего необходимо настроить направление сфер в форсунках так, чтобы они брызгали именно на фары в нужном направлении, а не в стороны. Для этого вам желательно найти помощника, чтобы всю процедуру выполнить быстро.
Для того, чтобы включился омыватель фар, нужно включить зажигание (или делать можно всё при заведённой машине)
Омыватель фар работает только при включении ближнего/дальнего света фар! (возможно при включённых габаритах омыватель тоже работает). Включается омыватель фар при включении подачи воды на ветровое стекло (рычаг омывателя ветрового стекла на руле. ) тянем один раз на себя и отпускаем. При этом вода летит на ветровое стекло, на 1 раз включаются дворники на стекле и омыватель фар один раз брызгает на фары. Потом омыватель фар включится только на пятый раз включения омывателя ветрового стекла (счётчик в компьютере где-то заложен, который считает количество включений омывателя ветрового стекла).
Т.к. при этом жидкость понапрасну льётся на ветровое стекло, то я поступал хитрее:
1.Включаю зажигание
2.Включаю фары
3.Прошу девушку включить омыватель один раз
4.Смотрю, куда льётся струя из омывателя фар
5.Вытягиваю омыватель фар и подстраиваю мелкой отвёрткой сферы в нужном направлении. Отпускаю омыватель фар, он обратно заезжает внутрь бампера
6.Прошу девушку выключить свет и опять включить его (при этом счётчик включения омывателя у компьютера сбрасывается)
7.После этого повторял пункты 3-6 до тех пор, пока не отстроил омыватели фар, чтобы они омывали именно нужную область фар под давлением.
Лучше настроить сначала один омыватель, потом другой

И лучше мыть не обычной водой, а стеклоочистителем (по себе понял на очистке форсунок лобовухи) — эффективнее.

Вчера наконец-то сподобился до этого «грязного» дела 🙂
До рампы добрался за 15 минут, минут 20 снимал шланги подачи/слива бензина (упарился!)
Заглушил «обратку», на вход «подцепил» трубку от карбклинера, подключил провода к форсунке и давай выстукивать «азбуку Морзе» 🙂
Что могу сказать — все форсунки изначально «ссали» (на видео работа первой форсунки, остальные такие же)

Чистил не торопясь — продую каждую, займусь чем-нибудь другим, пока сопла откисают; потом цикл повторяю и так пока не израсходовал две бутылки очистителя по 300 мл.
В конце процесса подключил сразу все форсунки, отстучал пару раз контактами — распыл пошел нормальный.
Что получилось в итоге — посмотрю по статистике расхода топлива.
Отпишусь через некоторое время.

Ничего сложного нет, как может показаться на первый взгляд 🙂
Как говорится — глаза боятся, а руки делают! 🙂

Может свои для начала почистить, посмотреть эффект.

Второй день прошел, как почистил форсунки своего «коня».
Из первых ощущений — автомобиль стал резвее набирать скорость, раньше был «туповат».
Наблюдения продолжаются .

Может свои для начала почистить, посмотреть эффект.

Второй день прошел, как почистил форсунки своего «коня».
Из первых ощущений — автомобиль стал резвее набирать скорость, раньше был «туповат».
Наблюдения продолжаются .

тоже чистил!но рампу не снимал..»кажется улучшения» были. или так хотелось себя убедить. )))но это не надолго!!с нашим то безом.

к чему это я. аа)распределитеь зажигания поменял. вот это да. в 3 раза лучше стала ехать!ЕХАТЬ!))))пробег по одометру 225000. думаю можно верить!)потому как на 215000 зазвенела цепь)

тоже чистил!но рампу не снимал..»кажется улучшения» были. или так хотелось себя убедить. )))но это не надолго!!с нашим то безом.

к чему это я. аа)распределитеь зажигания поменял. вот это да. в 3 раза лучше стала ехать!ЕХАТЬ!))))пробег по одометру 225000. думаю можно верить!)потому как на 215000 зазвенела цепь)

Вчера наконец-то сподобился до этого «грязного» дела 🙂
До рампы добрался за 15 минут, минут 20 снимал шланги подачи/слива бензина (упарился!)
Заглушил «обратку», на вход «подцепил» трубку от карбклинера, подключил провода к форсунке и давай выстукивать «азбуку Морзе» 🙂
Что могу сказать — все форсунки изначально «ссали» (на видео работа первой форсунки, остальные такие же)

Чистил не торопясь — продую каждую, займусь чем-нибудь другим, пока сопла откисают; потом цикл повторяю и так пока не израсходовал две бутылки очистителя по 300 мл.
В конце процесса подключил сразу все форсунки, отстучал пару раз контактами — распыл пошел нормальный.
Что получилось в итоге — посмотрю по статистике расхода топлива.
Отпишусь через некоторое время.

Источник