Ходовая часть ниссан кашкай 2008 года

Схема передней подвески ниссан кашкай j10

Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз.

Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Необходимые запчасти и инструменты

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов. Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

• 54466-JD000 – Передний (количество – 2 штуки);
• 54467-BR00A – Задний (количество – 2 штуки);
• 54459-BR01A – Болт крепления передний (количество – 2 штуки);
• 54459-BR02A — Болт крепления задний (количество – 2 штуки).

Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

Из инструментов понадобится:

• кувалда, массой не менее 2 кг;
• ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
• воротки (большой и малой длины);
• накидной ключ на 19;
• рожковый ключ на 14
• плоскогубцы с загнутыми губками;
• отвертки;
• удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
• домкрат;
• головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Перепрессовка сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

При отсутствии съемника, выбить сайлентблоки можно с помощью кувалды. Для этого под подрамник укладывается обрезок трубы диаметром около 10 сантиметров. Сверху вставляется головка для трещотки диаметром 43-44 мм. Оптимально подходит головка 32-го размера. Далее, кувалдой наносится несколько плотных ударов и резинометалическая втулка выходит из своего посадочного места. Для извлечения переднего сайлентблока используется его собственная внутренняя часть в качестве оправки. Действия такие же, как и при работе с задними шарнирами.

Для запрессовки сайлентблоков, их необходимо смазать графитовой смазкой. Подрамник переворачивается, под него устанавливается труба. Следующей задачей является наживить резинометалическую втулку в свое место. Для этого также используется кусок трубы, которая одевается на сайлентблок. Забивать запчасть необходимо начинать легкими ударами, постепенно увеличивая прикладываемое усилие. Процесс этот трудоемкий и занимает несколько больше времени, чем выпрессовка.

Все сайлентблоки подрамника Кашкай опрессовываются одинаковым способом.

После окончания работ с подрамником, тот устанавливается на место. Сборка подвески осуществляется обратным методом.

Заключение

Замена сайлетблоков подрамника Ниссан Кашкай хоть и достаточно трудоемкий процесс, но выполнимый даже для человека, не имеющего большого опыта ремонта автомобилей. Правда, в этом случае, процедура займет от 6 до 12 часов. Поэтому, если Вы же хотите сэкономить финансы, узнать получше устройство подвески или просто сделать это своими руками, то Вам это по силам.

Амортизаторы Ниссан Кашкай – элементы подвески, срок службы которых зависит от условий эксплуатации. При передвижении по ровному дорожному покрытию, в условиях городской езды деталь выхаживает 80-90 тысяч км пробега. При выработке ресурса производится замена амортизаторов. В статье речь идет о типах амортизаторных стоек и их аналогах. Подробно описан процесс замены амортизирующих элементов передней и задней подвески.

Передние амортизаторы для Nissan Qashqai J10 и J11

На кроссоверах Кашкай установленные впереди амортизаторы делятся на правые и левые. Если речь идет об автомобилях первого поколения (в кузове J10), то условно выделяют три типа амортизаторов. Разница между ними определяется длиной рабочего хода штока. Самый длинный шток идет на авто с пакетом для плохих дорог (третий тип).

Передние амортизаторы Кашкай j10 имеют следующие артикулы (сначала правые, затем левые):

• E4302JE21A и E4303JE21A (ход штока – 159 мм);
• E4302BR04A и E4303BR04A (182-миллиметровый ход);
• E4302BR05A и E4303BR05A (рабочий ход – 285 мм).

Критерий для разграничения амортизирующих устройств кроссовера второй генерации – страна сборки (Англия или Россия). Разница в том, что на авто петербургской сборки устанавливались высокие и адаптированные под наше дорожное покрытие детали.

Номера для поиска на амортизатор передний Кашкай j11 (правое колесо, затем левое):

• E43024EA3A и E43034EA3A – английская версия;
• 54302BM91A и 54303BM91A – российская версия.

Из-за высокой цены оригинальных запчастей ряд автовладельцев отдает предпочтение аналогам. Найти замену на третий тип амортизаторной стойки невозможно. В продаже не встретить и аналог на автомобиль второго поколения, собранный в нашей стране.

Артикулы заменителей следующие:

• Sachs – 314037 и 314038 (тип 1);
• KYB – 339196 и 339197 (тип 1);
• TRW – JGM1081T (тип 2, идут на оба колеса);
• Sachs – 317627 и 317626 (j11 английской сборки).

Задние амортизаторы Кашкая J10 и J11

Задние амортизаторы Кашкай первой и второй генерации не разграничиваются на правые и левые. Типизация сохраняется – в качестве критерия выступает длина рабочего хода штока и страна-производитель.

Номера в каталоге, позволяющие найти нужную деталь для замены:

• E6210BR04A – первый тип на j10;
• E6210JE21B, E6210BR05A (европейский рынок), E6210JD03A (японский рынок) – второй тип;
• 56210BM90A – петербургская сборка j11;
• E62104EA2A (Центральная Европа), E62104EA3B (Восточная Европа) – английская сборка j11.

Аналоги амортизационных стоек на задние колеса также покупают чаще ввиду невысокой стоимости. Каталожные номера выглядят следующим образом:

• первое поколение и тип – 315164 (Sachs), JGT1164T (TRW);
• первое поколение и второй тип – 314039 (Sachs), JGT1042T (TRW);
• версия из Англии, вторая генерация – 349078 (KYB), V11-035 (Jett).

Какие выбрать?

Передние и задние амортизаторы на Кашкай – какие лучше? С таким вопросом сталкивается каждый владелец автомобиля, когда подходит время замены детали. Средний ресурс составляет 80 тысяч км пробега, хотя опорные подшипники в подвеске меняются чаще.

Владельцы Кашкай отдают предпочтение амортизационным стойкам Sachs и Kayaba (немецкий и японский бренд соответственно). Японские изделия жестче, но имеют преимущество, поскольку дают хорошую управляемость быстро движущемся кроссовером и поглощает мелкие дефекты дорожного покрытия. Срок службы деталей от KYB повышен. Недостаток продукции на рынке – обилие подделок.

Любителям комфортной езды подойдут амортизаторные стойки Sachs. Обладая меньшим ресурсом, элементы подвески этого производителя занимают золотую середину по части жесткости и управляемости автомобиля.

В зависимости от того, какие именно амортизаторы установлены на конкретном Кашкае, меняется срок эксплуатации. Если речь идет о Токико, то замена может понадобиться уже через 50 тыс. км. Качественные Саксы выхаживают до 90 тысяч.

Замена передних амортизационных стоек Qashqai J10

Порядок действий следующий:

• Крепежная гайка расположенного в верхней части шарнира стойки стабилизатора откручивается. Шарнир закреплен на кронштейне амортизационной стойки. Во время откручивания нужно стараться не допустить проворачивания. Освобожденная стойка отводится в сторону.
• Поворотный кулак фиксируется к амортизационной стойке. Резьбовая поверхность контактирует с грязью, поэтому ее нужно очистить перед демонтажем.
• Амортизатор крепится на два стяжных болта (вверху и внизу). После очистки резьбы, стараясь не допустить проворачивания головки, свинчиваются обе гайки.
• На коробе воздухозаборника установлена решетка, которая для замены амортизатора снимается.
• Шток амортизационной стойки затянут гайкой (верхнее крепление). Гайка ослабляется, а шток при этом удерживается от проворачивания. Верхняя опора прикручена к кузову Кашкая, поэтому данное соединение также раскручивается.
• На финальном этапе амортизационная стойка снимается. Вместо нее ставится оригинальная запчасть или заменитель.

Замена амортизационной стойки предполагает последующую проверку угла наклона передних колес. Речь идет о развале-схождении. Процедуру лучше выполнить в автосервисе с соответствующим оборудованием. Если в результате замены амортизаторов передней подвески расположение колес поменялось, то резина может быстро износится. По этой причине пренебрегать проверкой не стоит.

Замена заднего амортизатора

1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

2. Смочите гайку крепления шаровой опоры и палец шаровой опоры легкопроникающей смазкой.

3. Удерживая от проворачивания головку болта крепления шаровой опоры, отверните гайку…

4. …и извлеките болт из отверстия.

5. Установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец из кулака или, используя монтажную лопатку, извлеките палец шаровой опоры из кулака.

6. Выверните два болта переднего крепления рычага передней подвески.

7. Удерживая болт от проворачивания, вторым ключом отверните гайку и извлеките болт.

8. Снимите рычаг в сборе с шаровой опорой.

9. Осмотрите снятый рычаг передней подвески. Деформированный рычаг замените.

10. Проверьте состояние переднего…

11. …и заднего сайлентблока.

ПРИМЕЧАНИЯ.
Поскольку оригинальные рычаги передней подвески поставляют в запчасти в сборе с шаровой опорой и сайлентблоками, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.

12. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления резинометаллических шарниров рычага.
13. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затяните резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.

ПРИМЕЧАНИЕ.
После замены рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес).
Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Рис. 7.1. Расположение элементов передней подвески на автомобиле: 1 – поворотный кулак; 2 – амортизаторная стойка; 3 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 6 – подрамник передней подвески; 7 – передний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 8 – рычаг; 9 – шаровая опора.

Передняя подвеска автомобилей Nissan Qashqai независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основной элемент передней подвески – телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

На амортизаторной стойке собрана витая цилиндрическая пружина…

…верхняя опора в сборе с подшипником, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля, и буфер сжатия.
Амортизаторная стойка 2 (рис. 7.1) соединена с поворотным кулаком 1 стяжными болтами.
Нижний рычаг 8 прикреплен к подрамнику 6 передней подвески с помощью сайлентблоков 5 и 7, а к поворотному кулаку шаровой опорой 9. Подрамник, в свою очередь, прикреплен к лонжеронам кузова.
Стабилизатор поперечной устойчивости 4 с установленными на нем резиновыми втулками соединен с подрамником 6 передней подвески автомобиля двумя скобами, а со стойкой передней подвески – стойками 3 стабилизатора.
Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Источник