Бежит масло из рулевой рейки ниссан

Диагностика и устранение течи рулевой рейки

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

• в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
• уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
• насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
• по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

1. Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
2. Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

1. Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
2. Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
3. Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
4. Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
5. Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
6. Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

1. Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
2. Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
3. Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
4. Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Источник

Замена сальника рулевой рейки ниссан примера р11

имеем Ниссан Примьера европеец 1.6 12 кузов 2005г.в.
ушла жидкость с ГУР буквально за день.
загнали на сервис( была гарантия, но как назло скончалась)
резюме- не ремонтируется, замена- 30 тыр.
в каталоге — действительно неразборная, но знаю что для России ничего невозможного нет 🙂 поискал по нету- много ссылок что перебирали, но нигде нет подробностей. Подскажите, кто перебирал сам-что как и куда.
заранее спасибо.

У меня была аналогичная ситуация. Побежала река. Пробовал ремонтировать, сказали что не ремонтноспособна. Пришлось покупать б/у рейку обошлась в 6000 рублей с японии. Новая бы обошлась бы в 35000 рублей праворульная. кстати смотрел по экзисту леворульная рейка стоит 16000 рублей. Может отремонтироваться заменой сальников в ней. поездий по разборам. Может есть где? Рейка на примьере это деталь из группы риска. Как повезет может прослужить долго , а может вот как у тебя или у меня получилось

Забыл написать. жидкость у меня уходила в день по 50 мл. У тебя же за день полный бачок. попробуй поискать рейку на авторазборе, или заказать б/у . Дешевле выйдет.

up
Кто знает, подскажите:
проворонила по уровню жидкость ГУРа. Когда выезжала с парковки после ночной стоянки, руль поворачивался с большим трудом. Тк выехала, прошлось проехать метров 20 в общей сложности (чтоб по-новой запарковаться). Жидкости по уровню не было наполовину! Сбегала купила Декстрон III. Вроде все o’k, руль поворачивается как положено, ничего подозрительного не заметила после.
Получается что не знаю сколько ездила при таком колве декстрона.
Какие могут быть последствия после сегодняшней ситуации. За чем следить, на что обращать внимание?

Течь рулевой рейки. Ниссан Примера

Здравствуйте форумчане.
Имею во владении Nissan Bluebird 1984 (U11; CA18S) года выпуска. Знаю, что старый, но до ума доведенный. Лишь проблема с рейкой не решается никак.
Суть такова. . . Вытекает из нее весь дикстрон и всё тут. В ней 4 сальника. Два вдоль рейки и два частично перпендикулярно ей. Течёт левый, так как с левого пыльника (на тяге) все бежит ручьем. Проблема для меня не новая, так как уже делал её, но хватило на 2 месяца. Сейчас откапиталил двигатель, сменил сальники на рейке. Вот уже 3 раза снимаю и меняю сальник.
По моему мнению, дело вот в чём: этот сальник прежде чем посадить в «стакан» на своё место, нужно продеть через весь шток, т.е. через зубья. Первый раз мазал маслом. Второй и третий разы — изолировал шток и тоже смазывал. Есть подозрение на то, что всё-таки где-то задрал сальник.
Пробивает дикстрон не сразу, а спустя время, когда система ПОЛНОСТЬЮ заполнится жидкостью.
Слышал, что нужны специальные сальники для реек (с капроновой вставкой или тому подобные, в общем усиленные), но я не думаю что там такое большое давление создает ГУР.
Подскажите, если что-нибудь знаете, чего не знаю я.
Заранее спасибо.

зря недумаеш. давление достаточно большое. к примеру на моей прохудился шланг от гура до датчика выключателя давления, ну я обрезал его чуток и надел на место. прикрутил двумя хамутами. 1-2 раза рулем повернул и пц слетел.

«Все возвращается, поэтому творите добро» (с) кто-то

сальник должен быть именно скапроновой вставкой+ еще и на клей какойта садится.
я тож заморачивался на ремонт, но обламался т.к. ремкомплект унас стоит 1800р, а сама бу рейка 2000.

Спасибо мужики. Всё-таки вы наверно правы на счёт специальных сальников (тоже о них слышал). Я ставил последним вообще русский сальник. Сегодня снял рейку, разобрал, а сальник ВЫВЕРНУТЫЙ.

Рейка сначала текла слабо, год с лишним ездили долил в год может ну грамм 200 всего, думаю фиг с ним буду ездить и доливать…и тут последнее время начала дико уходить, гур начал гудеть, а там масла нету…долил бачок весь…через дня 3 опять ушла половина… внизу машины постоянно капли стали, весь подрамник и рычаг нижний в масле.

Пишут что для замены сальника бокового надо снимать рейку…а этого я делать не хотел никак…

Закупаемся: 1. сальником Оригинальный размер:d=24,97, D=37,54/41,24, H=4,2/7,4
Аналог который ставится вместо него Corteco 15020022В
2. Тягой новой CTR CRN-5
3. Пыльники тяги, у меня уже такие же стояли и взял их же, хотя пластик жесткий не понравился. TRW JBE 217

Полез сам посмотреть как там подлезть и можно ли поменять…оказалось все просто.

Самое сложное снять тягу… снимаем ее.

Принцип рейки прост, смотрим на картинку в разобранном виде где стоит сальник.

Ага теперь понятно, надо снять белую шайбу, для этого надо сверху есть отверстие в рейке, оттуда надо выковорить герметик, выковорить кусочек проволоки наружу как бы

Далее чтобы крутить пластиковую шайбу надо выточить ключ из головки на 25

И крутим шайбу против часовой стрелки, и в сторону салона вылазиет проволока стопор вот такая

И вынимаем ее и на ней будет сальник наш…вынули…и охренели…сальник отвалился и остался внутри рейки…кое как поддеваем типо шила и вытаскиваем его.

Вытащили и осматриваем, еле видно внизу потертости волнами такими идут как бы…тут он и протерся и потек. А еще предполагаю что рейка сильно потелка из за того что сальник слетел с шайбы и просто отвалился внутрь рейки и она потекла ручьем уже.

Вся жижа полностью сливается, заодно и новую зальем.

Пока там сливается, надо ставить новый сальник, так как я боялся что он вылетит опять, так как сидит не очень прям плотно, приклеил его на клей )))))
Кстати на пластиковой шайбе был износ уже, так как рейка вал ходит и держится именно на шайбе этой, поэтому шайбу заменил на другую без износа с разборки.

Пока сальник сохнет, меняем тягу и пыльник, все отмываем от глины )))))

Чтобы установить его обратно делается все наоборот… слегка выворачиваем руль влево чтобы надеть на вал сальник, смазав его маслом. Ставим шайбу и сверху в отверстие ставим проволоку стопор, как только она встала, закручиваем шайбу по часовой стрелке пока проволока вся не уйдет внутрь. вот и все готово.
Ну и чуток отмываем подрамник чтобы когда ставить тягу не испачкать ее песком и грязью.

Тягу сажаем на фиксатор резьбы.

Заливаем жижу гура в бачок, крутим руль туда сюда раз 10 на заглушеную… потом заводим доливаем и крутим руль туда сюда раз 10 тоже…если надо доливаем. ну вот и все готово.

И обязательно делаем сход-развал после этого.

Если кому надо менять сальник этот в мск, обращайтесь скажу кто это сможет сделать не дорого в Москве, работа + запчасти входят в стоимость.

Владельцы Nissan Primera в кузове P12 делятся на тех, кто уже поменял верхний сальник рулевой рейки, и тех, кому это предстоит еще сделать. Обладателям других моделей тоже постоянно приходится страдать от того, что компонент регулярно выходит из строя.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Деталь выполняет одну функцию — удержание смазывающей жидкости в узлах. Представляет собой сочленение разнообразных деталей, вращающихся валов и механизмов.

Расположение сальника

Гидравлический рулевой механизм содержит несколько подобных уплотнений. На схеме они обозначены литерой F.

Рассмотрим процедуру замены верхнего сальника.

Почему сальник рулевой рейки выходит из строя и чем это грозит?

Так как элемент находится на вращающемся валу, со временем под воздействием силы трения его внутренняя часть стачивается, что ведет к увеличению внутреннего диаметра. Затем он уже не так плотно обжимает вал, через появившийся зазор начинает просачиваться масло гидроусилителя руля. Причем внутри герметичного рулевого контура нагнетается очень высокое давление, необходимое для поворота колес. При зазоре больше нормы на десятую часть миллиметра жидкость ГУР выдавливается. А ведь её внутри и так немного.

Признак того, что верхний сальник потек — следы масла на корпусе распределителя. Если эксплуатировать автомобиль без жидкости ГУР, его насос очень быстро выйдет из строя. Тогда дешёвым ремонт уже не будет.

Как подобрать

Деталь не фигурирует в каталогах запчастей. Автопроизводитель предлагает менять рейку в сборе, обрекая тем самым владельца авто на серьезные затраты.

Но спрос рождает предложение. Есть производители запчастей, выпускающие ремкомплекты рейки (наборы уплотнений). Например, фирма Corteco.

Найти номер детали не так просто. Можно извлечь старый, прочесть номер на нем. Но это не всегда возможно. Часто номер затерт настолько, что разобрать его не получается.

Разумный выход — воспользоваться чужим опытом. Изучаем автомобильные форумы, находим отчет о замене такого же уплотнения на таком же автомобиле и набираемся мудрости.

Например, на Ниссан Примера в кузове П12 верхний сальник имеет номер 485.HD484, размеры 19*29*4,4/6,3. Найти эту информацию в интернете легко.

Ремонт невозможен. Идеально ровную форму и размер вы не вернете. Жидкость ГУР под очень большим давлением все равно будет просачиваться через края. Поможет только замена сальника рулевой рейки. Цена вопроса невелика — меньше 1000 рублей.

Процесс замены

Помимо стандартного набора инструментов понадобится головка под звездочку на 10. Желательно заранее вымыть моторный отсек и саму рейку.

Работы будут производиться из‐под капота. Снятие рейки не понадобится выполнять.

1. Необходимо приподнять перед машины, снять колеса.
2. Переходим под капот. Тут нужно освободить как можно больше места. Для этого демонтируем корпус воздушного фильтра (головка на 13). Крепления на фото отмечены красным.

Заводим автомобиль, пробуем до упора повращать руль в разные стороны. Если что‐то сделано не так, жидкость потечет сразу же. Если после ваших манипуляций рейка сухая — все в порядке, ездите и наслаждайтесь.

собственно вот
приказала долго жить р/рейка, потекла гадина. решил не мучатся, не ремонтировать, а заменить. купил контрактную от блюба 14 кузов- точно такая же как у меня на приме, пуля в пулю. привез, положил в гараж. и вот настал тот день «Х»- день радостной замены рейки (как я думал в начале. ) загнал я свою ласточку на эстакаду, а я все делаю только на эстакаде, так мне удобнее. и понеслась.
не знаю почему, но решил я в первую очередь, почему то окрутить пыльники рейки (видимо хомуты решил переставить на новую), затем отстегнул от рейки подачу и обратку.
после встала проблема, как отстегнуть рулевой карданчик, ведь он скрыт под резиновым пыльником. пришлось его откручивать, а это так неудобно я вам скажу.
и вот, когда верхняя «приблуда» (назовем её так) была откручена, и снята, был отодвинут пыльник- появился на свет божий карданчик
глядя на открывшуюся картину, было принято решение, оставить карданчик на рулевой колонке. решено было открутить нижний болт, который держит карданчик. но сделать это оказалось не так просто. для удобства я изготовил воооот такой ключик.
(фото сделаны телефоном, прошу за это не пинать сильно, как бы не фотограф. ) и вот он этот бофтик, выкручен.
далее, рейку связывало с авто только два наконечника и два хомута, которыми она была прикручена к кузову. решил отстегнуть наконечники. подходящего съемника под рукой не оказалось, решил использовать вес машины и домкрат .
далее было снято левое колесо, решил через левую сторону вытащить рейку.

собственно вид ласточки на эстакаде, в процессе работы.
далее последовало снятие левой и правой скоб, крепящих рулевую рейку к кузову. на фото правая.
и вот рейка свободна, ее ничего не держит. хотел вытащить с левой стороны. не идет. снял колесо с правой стороны, решил через правую сторону. тоже не идет. засада. что делать. шеф всё пропало. столько трудоФФ. но мы без боя не сдаемся, и было принято мужественное решение, разделить р/рейку на три части и вытащить её по середине. для этого для начала отстегиваем «лыжу» с подушками
затем при помощи газового ключа№2 и ещё какой то матери, откручиваем рулевые тяги. сразу скажу, открутить их, когда рейка на своем месте находится, практически не реально. по крайней мере мне так показалось. откручивал, когда рейка в подвешеном состоянии находилась. вот тут и пригодилась та самая какая то мать.

далее видим кронштейн крепления задней подушки, который нам мешает- его тоже долой.
и вот когда рулевые тяги и кронштейн откручены, у р/рейки появилось ещё больше свободы, настолько, что хватает опустить её вниз.
и вот она эта мерзкая, косячная гадина внизу.
теперь берем новую рейку, выставляем ее примерно в среднее положение на глазок, а после совмещаем метки(см фото)

итак метки совмещены, находятся напротив друг друга (это для того, чтоб потом, когда будет одет карданчик, не оказалось, что руль развёрнут под некоторым углом, когда едем прямо)
далее, со старой рейки снимаем пыльник и хомут, который его фиксирует (на фото в пассатижах)
закидываем рейку наверх, но не ставим пока, что на место, а одеваем на карданчик, выглядеть должно вот так. т.е. совмещаем пластиковый флажок на рейке, с прорезью карданчика
далее ставим рейку на место и крепим ее хомутами.
далее прикручиваем рулевые тяги с пыльниками и наконечниками, и закрепляем пыльники хомутами.
далее прикручиваем на место кронштейн и лыжу с подушками
ну а дальше всё в обратной последовательности: наконечники, колеса, подача, обратка, итд.
в довершение, когда рейка была поставлена на место, залита жидкость и система прокачена (из крайнего положения в крайнее, до исчезновения гула и вспенивания жидкости), началось извращение и опыты над неисправной рейкой. я так и не смог вручную её провернуть. видать сильно её заклинило.
рабочее место после всего. мой уличный верстак.
всё. закончил. можете пинать.

Ремонт рулевой рейки Nissan Primera P11 нельзя откладывать при обнаружении признаков, свидетельствующих о поломке. Многие владельцы игнорируют их, тем самым существенно усугубляя ситуацию. Нередко в АВТОГИДРОЦЕНТР обращаются клиенты, которым нужна замена рулевой рейки Ниссан Примера П11, так как узел нельзя восстановить иными способами.

Преимущества обращения в АВТОГИДРОЦЕНТР оценит каждый клиент. Нашими мастерами все диагностические и ремонтные мероприятия осуществляются максимально быстро и профессионально. В процессе привлекается инновационное оборудование и высококачественные детали. Такой подход позволяет уверенно гарантировать длительное бесперебойное функционирование узлов.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Nissan Primera P11	7000	5000

Почему выбирают нас?

Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Nissan Primera P11

Замену рулевых реек на Ниссан Примера Р11 рекомендуют производить при достижении пробега 100-150 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.

По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:

• в рулевом управлении появились постукивания;
• масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
• рулевые колеса туго поворачиваются;
• отмечается увеличенный люфт руля.

Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Этапы ремонта рулевых реек Ниссан Примера Р11

Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:

• диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
• демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
• закончив замену, специалисты производят сборку;
• тестирование на специальных стендах;
• установка,
• тестирование авто.

Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.

Источник