Ремонт трамблера ниссан куб az10
Кондер стоит снаружи трамблера — это круглый металлический цилиндр, закрепленный рядом с местом крепления двухконтактного разъема.
На поверку оказалось, что это балластное сопротивление. Эх, номинал бы узнать, а то у меня показывает 0,3 Ома. Фактически сопротивление проводов мультиметра.
Если вдруг сгорела катушка, то я тебе номер каталожный скину, заказал я себе на existe за 1000 и всё работает, а так: ищи причину
хочется помочь но на пальцах всего не обьяснишь, и многое не поймешь, я бы может разобрался на деле, но сейчас на ум приходит тольло, что нет питания(12в) на катушке, два трамблера сразу вышли из строя, это дело не в бабине.
Это Вы на что сейчас намекаете? 🙂
На самом деле ситуация интересная. На настоящий момент такая: На контрактном трамблере заменил конденсатор — поставил 0,33 мкФ 400 В обычный радиотехнический — понимаю, что не айс, но более близкого по параметрам не нашел. Стоят новые свечи, новые провода. На 1-м цилиндре искра есть всегда, на 4-м — с перебоями, но почти всегда. Пробовал подносить свечи 1-го и 4-го целиндров к фонтанчикам, которые бьют из них, когда выкручиваешь свечи. Бензин, вылетающий из цилиндра, не загорается, при этом совершенно мокрая свеча искрит вполне исправно. От зажигалки факелы вспыхивают желтым пламенем. Я вот думаю, может с бензином какая-то завязка есть? На неделе ковыряться особо некогда, на выходных попробую заняться, если время останется. Хочу отогнать в сервис, но на одном уже отказались даже смотреть. Буду искать.
Заметил такую взаимосвязь: Когда приношу только-что заряженный аккумулятор, искра хилая, с перерывами, но есть. После того, как покрутишь стартером немного, искра сначала становится меньше, реже, потом пропадает совсем. Напряжение аккума, при котором пропадает искра — 12,33 Вольта. Стартер при этом крутит бодро. По видимому где-то в цепи теряется напряжение, но вот где? Самодиагностика сначала выдавала код 21, после того как сбросил — всегда 55 вне зависимости от наличия искры.
В самом трамблере все протерто, зачищено, разобрано и собрано на 50 раз. Отвез сегодня машину на эвакуаторе в сервис. Позвонили, сказали что трамблер не работает. Во удивили! Что-же, куплю, наверное, ещё один. Хотя думаю, что дело все-таки не в катушке. Обмотки катушки перед отправкой звонил — норма. Если только пробивает. Второй контрактный трамблер, который купил перед выходными дает те-же симптомы. Сервисмэны говорят, что он тоже нерабочий, хотя продаваны зуб дают, что снят с рабочего движка. У них головы большие, гараж теплый и большой, пусть разбираются. Реле ECCS я нашел, поменял местами с рядом стоящим, изменений нет. Лично у меня сложилось впечатление, что либо где-то в проводке какая-то контактная неисправность сидит — в разъемах, проводах и т. д., либо комп подглючивает, либо что-то ещё. В любом случае, в холодном и тесном железном гараже я этого сам не найду. Будет что новое — отпишусь.
vit8424, я тебе в личку свое мыло скинул. Если есть возможность, скинь книгу пожалуйста. Буду очень благодарен.
на выходе из катушки наприжение около 18000V и на пробой ты ее не прозвониш, максимум только на обрыв обмотки.
Как я и думал и то что говорили вы обсуждалось здесь действительно причина в трамблере.
Предыстория.
Автомобиль начал дергаться, а при нажатии на педаль газа обороты наоборот начинали падать. Иногда машина глохла. Проблема такая у меня уже была и я знал с чего нужно начинать. Вот здесь о проблеме когда она появилась в первый раз.
Решил я что пока машина не встала что может быть его еще можно спасти, ну и решил поменять сальник и почистить все в трамблере. Как это зделать очень понятно описанно здесь
Как снимать описывать не буду, просто фото.
В магазине мне повезло- я встретил знакомого и сальники обошлись мне в 200р=)
И вообще рекомендую забыть про крестовую отвертку и взять хорошую плоскую, а иначе придет писец болтам!
Что было легко не скажу, потому что загвоздка была в шплинте на штоке, выбить выбил и то было не просто, а забивать обратно было сложнее. Сломал одну «вилочку»=) (не знаю как она называется) Хорошо была запасная от старого трамблера)))
В итоге оживить пациента мне не удалось=( Стало значительно лучше, но не надолго, вскоре симптомы сново начали обостряться.
И все же все это делал я не зря.
Так как проблема не решилась, пришлось заморочится контрактным трамблером. В Ангарске нашел только за 3500, но в канторе где качество запчастей не вызывает сомнений, но так как на руках не было такой суммы пришлось продолжить поиски в Иркутске. Нашел за 2500р. Съездил, купил вскрыл на месте, а в нем тоже масло хоть и не много, но других вариантов не было.
В общем приехал в гараж разобрал контрактный и свой «восстановленый» и протерев все части с контрактного поставил их в чистый и с новыми сальниками корпус старого трамблера.
Итак. что сподвигло: течь масла как из под трамблера, так и из него самого, пропуски зажигания на холостых, невозможность нормально выставить угол опережения зажигания стробоскопом(метка скачет как вошь лобковая), рывки при переключении передач из-за провалов мощности…
снимаем трамблер.открутив два болта ключом на 12…
непосредственно сам пациент…видно потеки масла снизу трамблера…
снимаем крышку открутив три болта…
откручиваем болт бегунка…здесь и в дальнейшем лучше сразу забыть об отвертках…вероятность того, что шлицевой или крестообразной отверткой все болты будут убиты вхлам 50 и 100% соответственно…
я использовал головку на 8 чтобы открутить болт бегунка и трещотку+удлинитель+головку-держатель бит+биту SL5 для всех дальнейших болтов…
откручиваем два болта пластиковой крышки…
откручиваем центральный болт (очень сильно затянут)…с обратной стороны держал вал пассатижами за зубцы хвостовика…
аккуратно! не повредив снимаем пластинку датчика Холла…находим маркировку на ней…(этой маркировкой диск смотрит вверх).забегая вперед скажу что при сборке я этот диск перевернул вверх ногами…движок завелся с полпинка, но после прогрева стал троить и глохнуть…
отсоединяем провод с клеммой, откручиваем два винта и снимаем сам датчик Холла…
далее еще три винта и снимаем катушку…
откручиваем винты крепящие подшипник…
далее нужно выбить шплинт из хвостовика с обратной стороны трамблера…промучился часа полтора…уж очень крепко он там сидит… после того как выбили делаем метку на валу и хвостовике(чтобы не поставить его развернутым на 180°)
вынимаем вал с подшипником(выходит «от руки»)…
вытаскиваем сальник…дубовый был, что аж крошился…
снимаем старый подшипник(у меня есть съемники) и чистим вал и все остальное от г*вна, которое отложилось в трамблере за многие годы…
далее начинаем сборку…
новые: подшипник KOYO 6000 2RS
Сальник Nissan 31375-31×01
Сальник Nissan 221311E401
одеваем новый подшипник на вал…
запрессовываем новый сальник.
вставляем вал с подшипником…вал можно предварительно смазать маслом…
далее обратная сборка…перед установкой одеваем новое уплотнительное кольцо…в ГБЦ трамблер вставляем покрутив в любую сторону пока не встанет на место…
вся переборка заняла 2-2,5 часа…больше половины времени выбивал шплинт хвостовика…
Итог: пробои исчезли, стрелка тахометра на ХХ даже не шелохнется, рывки при разгоне исчезли, пинки при переключении стали меньше(завтра попробую стробоскопом выставить зажигание по мануалу, должны уйти…)
Трамблер на нашем движке устроен довольно просто. Если разобрать один раз, то собрать потом проблем не возникнет. Главное, это не путать последовательность действий, чтобы по несколько раз не снимать и не ставить одни и те-же элементы.
2. Внутри корпуса трамблера винтами закреплен внутренний сальник. Чтобы до него добраться, нужно произвести полную разборку трамблера.
3. Присоединяем провода с разъемом к катушке зажигания, одеваем прокладку на коммутатор. На контакты, расположенные на катушке одеваем защитный колпачёк.
4. Вставляем катушку зажигания внутрь корпуса и прикручиваем ее двумя винтами самого большого размера.
Вложение 3184624
5. Затем инсталлируем внутрь корпуса коммутатор с надетой на него прокладкой, присоединяем провод, фиксируем коммутатор двумя винтами среднего размера.
Вложение 3184626
6. Одеваем на вал нижнюю втулку.
Вложение 3184632
7. Накладываем диск, вставляя его в щель датчика холла. Внимание. Диск нельзя переворачивать. Укладываем диск надписями вверх.
8. Одеваем сверху прижимную втулку. Нужно попасть в паз. Фиксируем винтом. При разборе трамблера с откручиванием этого винта возникли проблемы. Был затянут очень сильно. В итоге пришлось высверливать головку.
9. Прикручиваем двумя винтами внутреннюю крышку трамблера, и фиксируем кронштейн крепления трамблера винтом к корпусу.
13. У меня в трамблере на высоковольтной электрод катушки была установлена пружинка. Контакты при этом были абсолютно чистыми, без налета. Сами высоковольтные электроды — как новые, без следов износа.
Спасибо! На форуме есть много тем про трамблер, почти все незавершенные и без фото. Надеюсь, что кому-нибудь будет полезно. Да и для себя памятка неплохая получилась.
Присоединяюсь! Мне приходилось перебирать, но в -30 перед Новым годом и в чужом городе, поэтому не до фоток было. Очень толково. Молодец!
Кстати, если кому пригодится:
Маркировка трамблера: 22100 9E000, возможна замена на 9Е001
Маркировка катушки: СМ1Т-227А
Номинал конденсатора: 0,47 мкФ.
При сборке трамблера конденсатор в обязательном порядке нужно привинчивать к корпусу, т.к. его корпус — это одна «нога» конденсатора, а два черных провода — это вторая его «нога».
Коммутатор на схеме обозначен как биполярный транзистор. Сколько не пытался его прозвонить — ничего не вышло! Стало интересно, а что -же там внутри? Вскрытие показало, что транзистор — это схематичное изображение, а внутри скрыта гибридная интегральная схема (ГИС)!
Видно, что схема разделена на две части. Правая часть, как я понял, относится к датчику Холла, а левая — к коммутатору. Так что диагностировать методом «прозвонки» снаружи через разъем такую схему врятли получится. Внутри все заполнено похожим, прошу прощения, на сопли тягучим компаундом. Собрать такое назад невозможно. Больной в результате вскрытия умер.
Преамбула. Nissan Cube сломался, чихал и кашлял. Отвезла в сервис, там обнаружили сдохшую катушку зажигания.
Серия раз.
Заменили на новую, заказанную из Японии. Прошла неделя, снова чихает. Еду в сервис, там мне говорят, что это нормально. На кубе если одна катушка вылетела, то и другие ждет та же участь.
Серия два.
Купила 4 катушки, заменили. Прошла неделя, снова чихает. Еду в сервис, говорят, накрылся комп, починили.
Серия три. Прошло три дня, седня на ходу из-под капота повалил дым. Вызвала эвакуатор, отвезли в сервис.
Продолжение следует.
Вот такой сериал, который мне уже не интересен.
Что делать-то? В чем может быть истинная причина? Сама я, конечно, чинить не буду, поэтому хочу разобраться, что происходит и насколько адекватны действия сервиса.
Сам сервис не плохой, я там давно и разные машины чиню, но с кубом какой-то замкнутый круг получается.
Надеюсь на помощь уважаемых форумчан.
Цитата:
«Заменили на новую, заказанную из Японии. Прошла неделя, снова чихает. Еду в сервис, там мне говорят, что это нормально. На кубе если одна катушка вылетела, то и другие ждет та же участь.»
Тож не раз слышал такое. Тож интересно, так ли это. К сож-ю, нет собственного опыта: на обоих моих Ниссанах стоял GA15. И этот двиг. нравится мне гораздо больше чем QG. Кто сталкивался с проблемой, отзовитесь!
У меня коллега сталкивался на RB25DET — полетела одна (на диагностике показала), он забил..через два месяца поменял сразу три. Машина троила, на газ реагировала очень вяло. Как объясняют мастеровые — при глюке одной, нагрузка падает на другие. На своем (VQ25DD) — симтомы были такие же (троение, вялый разгон), но диагностика показала на МАФ — поменял и все стало Окей.
маф, он же ДМРВ, mass air flowed sensor (Датчик Массового Расхода Воздуха). Стоит после воздушного фильтра в патрубке.
говорят на кубиках нет МАФ-а, вместо него там MAP — датчик абсолютного давления воздуха во впуске — он в разы надежнее МАФ-а и приактически не выходит из строя. К тому же дым из под капота вряд ли может быть вызван выходом из строя этого датчика. Мне кажется это горели силовая электроника и именно коммутаторы зажигания на катушки. Я не знаю как там в кубиках коммутатор отдельным блоком стоит или прям в катушке. Если отдельным блоком то его неисправность может объяснить и выход из строя первой катухи и последующие «сгорания» и дым из под капота. При всем этом неисправный комутатор при диагностике может «перевести подозрение» на катушку.
А еще «убить» катуху могут пробитые свечи.
Да кстати, еще нужно диагностировать датчик положения коленвала.
Кароче бред реальный. Предлагеаю несколько мероприятий:
1. Забить 2-3 катушки мастерам.
2. Поменять провода и почистить контакты в распределителе (или как он там назавается).
3. Ездил на RB25DE со сдохшей катушкой 2 недели. За это время упыри-ремонтеры постоветовали поменять-беззонасос, свечи, компьютер и МАФ. Поменял катушку, все стало ОК. С остальными катушками ни хрена в будущий год эксплуатации не случилось.
МАФ тоже как то после мойки сгорел. симптомы как у автора.
может такая история приключится из-за китайского ксенона?
неисправный коммутатор выводит катушки из себя в случайном порядке? горели в таком порядке:
Первый раз — первая
Второй — вторая
Третий — третья и четвертая
Коммутатор и компутер — это не одно и то же?
Свечи в норме.
Коммутатор и компьютер это разные девайсы. Коммутатор это набор силовых ключей (транзисторов) которые подают питание на катушки в нужные моменты а вот им (коммутатором) уже управляет компьютер ориентируясь на показания датчика положения коленвала.
Неисправный коммутатор может вывести из строя катушки в любом порядке, точно так-же как и неисправный компьютер или датчик пожения коленвала.
Катушка по своей сути очень простое устройство — это обыкновенный трансформатор, но как мы знаем еще со школы трансформатор может работать только от переменного тока. В автомобильной сети ток постоянный поэтому катушка работает только в моменты когда ток в ее первичной обмотке меняется. Это происходит когда коммутатор подает на нее питание на короткое время. Если например глючит коммутатор или то что им управляет то на катушку может длительное время подаваться постоянный ток от чего ее первичная обмотка перегревается и сгорает. Кстати, если это так то у сгоревших катушек будет нештатное сопротивление первичной обмотки — это легко проверить обычным тестером.
Zerald, большущее спасибо за подробный ликбез. Пойду завтра вопросы мастерам задавать, сегодня мне так ничего и не сказали, «разбираемся». Но признали, что вряд ли это комп.
Я не спец в авто, и в катушках, но мерил бы не обычным тестером и не сопротивление постоянному току.
По мафам/мапам, имею предположение, что первое поколение(10)комплектовалось мафами, а второе(11) мапами, исходя из марчей.
А чем бы тогда мерил и сопротивление какому току? Переменному? Типа реактивное сопротивление чтоли?
Как я писал, на катуху подается имульсы постоянного тока, обычно почти прямоугольные. Работает катуха за счет электромагнитной индукции которая возникает в момент нарастания тока в начале импульса.
Другое дело что если коммутатор встроен в катушку то первичная обмотка для прозвона недоступна, можно только переход транзистора прозвонить не более того, и делается это обычным тестером. В мануалах обычно есть значения которые измеряются ОБЫЧНЫМ тестером. Во всяком случае к катушкам моего двигла в ниссановских мануалах такие значения указаны.
В принципе, если даже коммутатор встроен в катушкку и прозвонка показала что переход ключа исправен то можно и обмотку прозвонить, достатчнго подать управляющее напряжение на ключ тогда переход транзистора откроется и можно мерить уже сопротивление обмотки, правда в этом случае к нему добавится сопротивление перехода силового транзистора.
Вообще по идее при подобных нисправностях самодиагностика должна просекать ошибку в первичной цепи зажигания и соотвественно зажигать check engine и записавыть код неисправности.
Если косяк в свечах или вторичной обмотке катушки(ее кстати почти никогда нельзя прозвонить) то диагностика такого не просекает.
Во всяком случае когда у меня вылетала катушка именно по пробою вторичной обмотки то самодиагностика молчала но двига пятерила.
Зато кагда у меня МАФ глючил ECU это дело просекал сразу и соответствующий код ошибки можно было легко считать при самодиагностике.
. Сам сервис не плохой, я там давно и разные машины чиню, но с кубом какой-то замкнутый круг получается.
Надеюсь на помощь уважаемых форумчан.
Источник