Адаптация дмрв ниссан вингроуд

Как обучить дмрв ниссан вингроуд

Переобучение MAF после замены. С-24. ⇐ Serena. Бензиновый двигатель

Подскажите мож кто сталкивался? Суть в следующем проверил свой старый MAF напряжение не в норме 1,26 приобрёл новый,установил меряю напряжение 1,04 всё в норме ,но- заводится работает ошибку не викидывает просто тупо не хочет держать холостые отпускаешь газ и глохнет ставлю старый MAF(к нему претензии по повышенному расходу и динамике,а так в принципе машина на нём ездит) всё работает как прежде. Значит новый MAF и пропажа ХХ прямая зависимость. Скидывал обе клеммы на ночь не помогло Вопрос в следующем: можно ли самостоятельно что-то сделать(читал чтобы полностью стереть всё из ПЗУ мозгов надо скидывать клеммы не менее чем на двое суток) или всё-таки без сканера не обойтись и дорога мне к АРИДУ.

Ну желаю чтобы всем. Ранее были:НИССАН-ЛАРГО 1995г.в.,дизель,4-WD,НИССАН-СЕРЕНА 2000г.в.,YD-25,2-WD.Ниссан-Эльгранд-1997г.в.,дизель-3.2,4WD.СY-Родиус 2008 г в-дизель 2.7,4-WD.Фиат-Дукато автодом.

Как мне говорили на сутки при t не менее +15, если ниже — то на двое, а то и трое!
У нас неделю стояла сбрасывала — не помогло, но у нас другая проблема!

Поскольку показания MAF теперь другие, обязательно надо сделать переобучение холостому ходу. Все должно прийти в норму, ИМХО

Nissan Serena 2001 C24 SR20 CVT 2WD — продал
Mitsubishi RVR 1999 N71W GDI 4WD Super Exceed
Suzuki wagon R solio 2001 — езжу теперь на этой

С обучением ХХ всё и так ясно но что бы его сделать надо чтобы машина сначала заработала с новым MAF на холостых. Надо пробовать снимать клеммы дня на 2-3 если не поможет то видимо без сканера и какой-то калибровки под новых MAF не обойтись!

Может я чего-то путаю. но из того что я вычитал тут ранее следовало — что для того чтоб очистить ОЗУ достаточно скинуть клемму на время более 2-ух часов. Или вообще — просто снять клеммы и коротнуть их между собой. А тут аж три дня. Или здесь не про то.

`MAG`
2 часов не достаточно для полного обнуления компа!
Вобще разговор шёл о времени от 12 часов!
Короче со временем нет точно информации, в разных источниках — разное время!

Во блин. То-то я и по три часа скидывал. и коротил — результата не заметил.
Надо будет на все выходные скинуть — всё одно ехать некуда — кругом месиво.

Сегодня поменял масло и почистил заслонку. Промывку купил люкви-моли — с длинющщим шланчиком. Типа чтоб не разбирая прям через воздухан подлезть можно было. Однако мы решили не ленится и «заслонку» открутили. Никаких разъёмов естессно не снимали — просто открутили и почистили на «весу». Положение заслонки меняли — когда протирали. Завели — детонация бешенная и обороты скачут. Попробовали погонять, думали мож промывка так влияет — не помогло. (Ах да — свечи тоже заодно перекинули. ) Ладно — заглушили — скинули клемму. Заводим — детонация прошла, обороты не скачут. Однако ХХ — высокие. Ладно, думаю, щас до дома газану — мож пройдёт. 10 км пролетел — не хрена. На N держат порядка 1300, на D — 1050. Ладно дома клемму опять скинул — мож за сутки и ХХ наладятся.

не наладится
на QR надо обучать комп отпущенному положению педали газа, закрытому положению заслонки и расходу воздуха тна хх
последнее самое сложное
процедура где-то на форуме здесь описана

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.
• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА ОПИСАНИЕ

переобучал хх?
два алгоритма есть,попробуй!
а я наконец-то добился правильного хх. каким-то чудом!рассказываю:обучал хх по разным алгоритмам. не помогло!плюнул. закурил,подождал. снова завел двиг,погазовал. снял клемму с мафа,мотор сразу заглох,сразу же его запустил снова(зажиг. не выключал),прогазовал еще,одел клемму,заглушил.пошел домой в ахуе!потом через какое-то время поехал . и о чудо! все работает!
но расход падла,! не упал нихрена

после смены ДМРВ комп подрубали и показатели ОК!
а КХХ у меня нет, привод дроссельной заслонки электрический и такие фокусы с ним почему-то не прокатывают 🙁

ну тогда не обращай внимания,если все ОК!тем более если немного и упал ХХ,может приработается,притрется,устаканится! )))

Тут просто такая схема работы — комп в памяти держит несколько режимов работы, которые зависят от бензина, показания датчиков, стиля езды температ. окруж. среды и т.д. Вот если датчик глючт, комп включает режим в обход этого датчика — меняет параметры (плавают ХХ, повышается расход). При обнулении все программы стираются, а при обучении записывается эталон. Если машину купили, лучше сразу обнулить комп, тогда машинка быстрей одаптируется к новому водителю, бензину, климату и т.д.

John-junior !сделал как ты написал,обороты действительно выравнились,700 в режиме D,были больше,но расход все равно повышенный,более 10 литров по городу

То STAS.ON переобучение компа не панацея от повышенного расхода. Каким ты бензином заправляешь? Какой стиль езды, то что в мануале написано это минимальный расход (в безветренную погоду, 90-110 км/ч, по гориз поверхности на новой машине) это идеал. Кондционер +1 л на сотню, проверить нужно лямбду, ДМРВ, форсунки, фильтры, ну и выбить катализатор

Ребят. а нет у кого трубки в которую МАФ вкручен.

Как я понимаю он новый с ней идет? Может у кого завалялась от старого?

Алексей а где Ты раньше был, я свой родной патрубок выкинул пол года тому, жена надавила «превратир квартиру в гараж».

Ребят. а нет у кого трубки в которую МАФ вкручен.

Как я понимаю он новый с ней идет? Может у кого завалялась от старого?

Алексей а где Ты раньше был, я свой родной патрубок выкинул пол года тому, жена надавила «превратир квартиру в гараж».

Млять. от жон одни неприятности :))))
А как косметику по хате раскидывать и пилиочки для ногтей так ничего!
Или труселя-колготки пачками неделю сушить в ванной..

А тут принес банку уайт спирита и все.. *****. Атомная опасность.

Кому он мешал.. паленький.. черненький патрубочек.. лежал себе. у голочке.. боялся. не скрипел.. не пукал. есть не просил. взяли и загубили. ЭХ.

Далеко. А Она подходит по посадочным к нашему коробу фильтра?

Леха, короче глянул. хз как он может встать (корпус ДМРВ от тазика), резиновый патрубок на него наденется, а вот к корпусу воздушного фильтра врятли. на корпусе от тазика 2 крепления, на нашем 4.

Добрый день господа. Хочу спросить совета, подскажите кто что думает по такому поводу.
Начало ситуации я описывал уже на этом сайте только не в той теме.

Симптомы похоже. НО. у меня на NISSAN SUNNY 2000г похожая ситуация.
Больше 2000 оборотов двигатель не выдает, скорости переключаются рывками,
резко не разгонишся, только плаво, а больше 105 км/ч вообще не едет, дергается и все.
на сто диагностика показала неисправность датчика расхода воздуха. з
заменили — не помогло, попробывали еще 2 — один от цефиро, другой с другого санни, не помогает.
сейчас стоит в сто, хотят проверить компьютер, одна из версий — сбилась таблица расхода топлива,
ждут пока появится еще один санни, чтобы взять его компьютер для эксперимента.
вот жду их заключения. кто что может предположить. как станет известна причина — напишу.

Вообщем компьтер так и не проверили. Как я понял -компьютер включает аварийный режим работы, что бывает при
неисправностях основных датчиков. На СТО сканер показал значение напряжений на датчике МРВ на хх около 1,5 в,
а должно быть до 1,01в. Лампа неисправности двигателя никогда не показывала поломку.
Поменял я воздушный фильтр, поставил промасленный, там был вообще не о чем.
Датчик расхода воздуха пока не менял. думаю вдруг что то другое сломано.. деньги пока не тратил.
и вот после 2х-3х недель у меня начинает работать машина нормально, через раз. последнее время чаще работает
в нормальном режиме, если вкл. аварийный, просто глушу и завожу заново. Я думаю что проблема не должна быть в компьютере.
всетаки думаю это тот самый датчик МРВ. где то уже читал что тоже толька после дня езды комп привык к новому датчику и
стала машина работать нормально. Вот думаю купить новый датчик.

Кто что может сказать по этому поводу? заранее благодарен за каждое мнение какое бы оно не было.

Все пишете что MAF 1,1В, у меня при работающем движке вооще выдает 1,96 В. Это точно пипец датчику получается чтоли? И с разгоном тоже не очень, тахометра нет, на счет оборотов точно не могу сказать, но тоже кажется, что не набирает у меня машина 4000 положенных дизелю.

народ. ну могут такие проблемы быть из-за мафа. сначало не работать. а потом заработать. или же всетаки проблема может еще в чем то другом.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

• при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
• при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
• ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
• о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
• если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

• время переходного процесса при включенном зажигании;

• показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

• напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
4. Далее снимаем гофру с патрубка.
5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ ) или MAF – прибор, анализирующий состав топливной смеси для определения объема (массы) содержания в ней воздуха. По его показаниям, а также используя данные сопутствующих приборов, контрольный электронный блок регулирует содержание воздуха в конечном составе смеси.

Устройство, по сути, представляет собой термоанемометр сопротивления, где сверхчувствительная платиновая нить помещена на пути всасываемого воздушного потока. По изменяющимся параметрам электрического тока, под охлаждающим воздействием воздуха, определяется его объем.

Окончательный расчет массы воздуха осуществляется в блоке управления ЭБУ. Дело в том, что с датчика ДМРВ поступают сведения о массовых долях топлива и воздуха в смеси, на основе которого контрольный блок проводит расчет самой массы.

Забегая вперед, отметим, что этот параметр является основным в контроле длительности раскрытия форсунок.

Основные группы датчиков авто Air Flow Sensors

На электронный блок управления могут поступать аналоговые или цифровые сигналы от датчиков расхода воздуха, в зависимости от типа реализации.

При существующем многообразии конструкций, эти устройства подразделяют на две большие группы:

• Датчики объема воздуха
• Датчики массы воздуха

Ниссановские дмрв первого типа имеют относительно простое устройство, и рассчитывают объем воздуха. А масса любого газообразного вещества в данном объеме может различаться, в зависимости от давления и температуры. Поэтому блоку управления для окончательных расчетов, требуются дополнительные данные о температуре и давлении в системе. Учитывая погрешности каждого из датчиков этих показателей, расчет массы тоже будет не идеальный, а с некоторой погрешностью. Как следствие, будет некорректным и расчет массы подаваемого топлива в порцию смеси для впрыска.

Как работает дмрв ниссан

На Ниссанах дмрв располагается за фильтром, до заслонки дросселя. На входе воздушный поток подвергается равномерному распределению с помощью решетки – сот.

Чувствительный элемент прибора представляет собой пластину или проволоку, которая нагревается до определенной температуры под действием, протекающего по нему, электрического тока. Когда воздушный поток его охлаждает, увеличивается мощность (а значит и напряжение и сила) тока, для нагревания элемента до исходной температуры. При том, чем интенсивнее воздушный поток (а значит и больше его объем), тем сильнее он охлаждает элемент, и тем значительнее изменения параметров электрического тока.

Стехиометрическая или нормальная смесь имеет пропорции 14,7/1 воздуха и горючего. Расходометр измеряет не количество кислорода (или любого другого химического элемента), величину показателей (напряжения, силы и мощности) электрического тока, необходимого для согрева охлажденного чувствительного элемента датчика. Поршни втягивают воздушный поток в цилиндры, а датчик температуры воздуха (ДТВ) фиксирует его температуру. Это полупроводниковый резистор, где заложена резкая зависимость электрического сопротивления от температуры воздуха (чем ниже t, тем выше сопротивление, а значит и напряжение в ДТВ).

Итак, параметры мощности электрического тока становятся мерой массы протекающего воздушного потока. Эта величина преобразуется в аналоговый или цифровой сигнал и отправляется в ЭБУ.

Основываясь на полученные сигналы, тот задает точный временной промежуток открытого положения заслонок, регулируя, тем самым, объем подачи горючего в смесь с оптимальным составом. Помимо этого, управляющий блок корректирует температурные и оборотные параметры, крутящий момент и иные показатели, оптимизируя работу мотора.

Все признаки неисправности дмрв Ниссан

Надо сразу предупредить, что на Ниссанах ЭБУ определяет не ухудшение работы ДМРВ, а стадию полного выхода из строя. Зажигается ЧЕК, а во время тестирования считываются коды ошибок: Р0101, Р0102, Р0103.

Водитель сам может понять изменения в работе датчика по ухудшению работы мотора – появление нестабильности при обычных режимах, затруднение холостого хода, увеличение расхода горючего (плохо тянет, приходится сильнее давить на газ), уменьшение податливости двигателя (глохнет сразу после запуска).

На автомобилях Ниссан отклонения от нормы сигналов с ДМРВ могут быть вызваны:

— нестабильное напряжение питания

— попадание лишнего воздуха в воздушные пути

— ухудшение параметров самого датчика.

Попадание сторонних частичек на чувствительный элемент, отложение загрязнений (вследствие загрязнения фильтров), различные повреждения (определяются неизменными показателями выходного напряжения).

Способы проверки ДМРВ Ниссан

1. С помощью диагностических сканеров. Замеряются основные показатели (напряжения, обороты, реакцию двигателя, положения валов, и некоторых иных), определяется отклонение от нормальных параметров (сравниваются с эталонными показателями).
2. При содействии различных измерительных приборов и вспомогательного оборудования. К их числу можно отнести дифференциальный осциллографический щуп. Измерения проводят в три захода:

— замеряется время переходного процесса в момент, когда включается зажигание. Переходный процесс формируется в период между подачей напряжения на пластину датчика и до его полного нагревания до заданных величин. Необходимое для этого время сильно увеличивается при неисправном датчике, в силу различных причин

— измеряется напряжение, при отсутствии подачи воздуха. При неработающем двигателе величина напряжения, при нулевом воздушном потоке, равна 1В (погрешность 0,2В).

1. Воспользоваться опытом бывалых умельцев. Советы по распознаванию неисправности по отклонениям параметров от нормы исправного датчика при работающем моторе. Например: напряжение – если его значение превышает 1,035 (норма – 0,996), то информацию такой датчик сильно искажает, и скорее всего, имеет место засорение чувствительной пластины. Так же, можно понять степень неисправности датчика по отклонениям параметров при работе двигателя на разных оборотах. В таком случае отсоединение датчика от блока управления приводит к улучшению работы мотора. Можно принять решение об однозначной замене ДМРВ. Еще опытные умельцы советуют протестировать работу двигателя, временно подключив новый датчик, и если отклонения незначительные, то не спешите с заменой собственного прибора.
2. Провести анализ выхлопных газов. Однако за эти параметры отвечает не только ДМРВ, но и лямбда – зонд. Поэтому этот способ не очень надежный.

Восстановление и увеличение срока эксплуатации ДМРВ Ниссан

Этот прибор является одним из самых дорогостоящих среди всех датчиков в автомобиле Ниссан. Бережное его эксплуатирование, а так же своевременные меры по очистке, помогут продлить жизнь устройства и избежать больших денежных затрат.

Если диагностировали окончательную и полную поломку ДМРВ на Nissan, его надо менять, ремонту такое устройство не подлежит.

Источник