Щетки генератора ниссан альмера классик от чего подходит
Щетки генератора Ниссан Альмера Н16 отвечают за перенаправление электрического тока, который нужен для работы многих элементов современного автомобиля. Ключевым признаком поломки щеток является недостаточный уровень их вылета из посадочного гнезда – если расстояние составляет менее 5 мм, значит, детали пора менять.
Для чего нужны?
Эти небольшие элементы играют ключевую роль в ходе отвода и подвода электричества, они постоянно взаимодействуют с ротором. Детали изготавливаются из графита, который имеет ограниченный срок службы и со временем истирается. При неисправности щеток в автомобиле пропадет напряжение и все приборы, работающие за счет электротока, выйдут из строя.
Сколько ходят?
Основным признаком отказа щеток является прекращение работы генератора. При этом во время движения может появиться сигнал датчика аккумуляторной батареи, а также стояночного тормоза. Чтобы проверить щетки, необходимо будет снять генератор и реле генератора. В этот момент вы можете обнаружить, что щетки изношены или вовсе стерлись.
Однозначно ответить на вопрос, сколько ходят щетки генератора Ниссан Альмера Н16, нельзя, так как срок их службы напрямую связан с частотой и интенсивностью эксплуатации автомобиля. Большинство специалистов сходятся во мнении, что проверять щетки нужно хотя бы один раз в 4 года (можно даже чаще).
Замена
Как известно, ремкомплекта для замены щеток генератора Ниссан Альмера Н16 не существует. Поэтому владельцам приходится искать аналоги – одними из таких являются запчасти ВАЗ. Для проведения ремонтных работ потребуется трубчатый ключ 7 мм – с ним снимают реле.
Порядок проведения работ следующий:
Повреждение щеток является наиболее распространенной причиной выхода из строя генератора. Если вы решили самостоятельно заменить щетки генератора Ниссан Альмера Н16, вы сэкономите на этом приличную сумму денег. Для замены рекомендуется выбрать детали, покрытые специальным составом, защищающим щетки от повреждений и преждевременного износа.
НАК — исправно возит семью моей сестры исправно 99% времени. ездят они много, часто по трассе) Но иногда… редко, он дает о себе знать, и ладно если подошел срок ТО — это прогнозируемо, но вот когда что-то ломается — неприятно)
Звонит сестра в один день и говорит — «Загорелся красный аккумулятор на приборке»
Прошу оставить машину, и пока никуда не ехать далеко…но пока она вернулась домой, …больше не завелась, оно и понятно — высосало АКБ
Попросил зарядить АКБ, и снова прокатиться — проверить. Сделали. Без результата.
И тут начали мысли проскакивать, что точно гена мозги парит, и чтобы проверить версию с щетками прошу — на другом конце провода, найти возможность чем-то слегка ударить по гене металлическим)
Сделали. Заводят — аллилуйя)) Значок АКБ на панели погас… и я делаю вывод, треба замена щеток. Ну ладно…окей.
Итак, НАК успешно около недели еще ездит, и приезжает наконец-то ко мне — на ТО-120, которое подошло по пробегу…НУ и конечно же — починить генератор
У многих тут на drive2 описана процедура замена щеток, и что можно сделать это без снятия генератора с авто — очень здорово!
Не совсем прямо удобно — но терпимо. Снимаем тепло-защитный экран с кат-коллектора, и доступ открыт.
После снятие крышки с регулятора, которая прикрывает щетки — взору открылась неприятная картина: критично изношены контактные кольца якоря
После несложного демонтажа регулятора целиком… мы видим «беду» еще лучше
Регулятор-«шоколадка» снят… и можно приступать)
Сразу видим, что причина верная — щетки износили сильно, и одна (как обычно и бывает) сильнее другой.
Замена щеток классическая — не сложная. С обратной стороны убираем герметик, и видим припой, которым и держатся щетки. Т.к. мощного паяльника не было под рукой… да и для упрощения демонтажа (т.к. провод от щеток не просто припаян, а еще и обжат в трубочке-гильзе) проще спилить\сточить лишнее «мясо»
И уже после этого, можно даже 60Вт паяльником, все это дело отпаять…и щетки весело «выстреливают» у вас в руках)
Новые щетки взял в местном центре по ремонту генераторов\стартеров в наличии, как я понял — самые популярные CarGo-px602.
Запаиваем аккуратно и надежно обратно, лишний «хвостик» отрезав. Так же желательно, припой так же чем-нибудь заизолировать\прикрыть
Щеточки на месте — все окей. Все собрано обратно, всё работает.
К сожалению, из-за ограниченного времени на ремонт, заменить контактные кольца не вышло. В следующий, удобный раз, буду делать.
Уже посмотрел, что их тоже можно купить. есть разные «китайские дубликаты», но судя по комментариям — многие ругаются что их качество очень низкое…
В общем на НАК — как-то туговато с нахождением «нормальных» контактны колец — посоветуйте, какие купить…и кого есть положительный опыт их замена и на какие. Спасибо.
Замена щеток генератора Ниссан Альмера Классик обычно происходит в результате их износа и является хорошей альтернативой замены дорогостоящей детали целиком. Несмотря на официальное отсутствие в продаже щеток генератора, автовладельцы находят способ их заменить.
Ресурс
Щетки генератора приходится менять далеко не каждому владельцу Альмеры Классик. Их ресурс довольно велик и составляет 120 000 километров. Цифра может колебаться, но преждевременный износ щеток всё же является скорее исключением.
Самостоятельная замена
Ввиду отсутствия в продаже щеток генератора, официальный дилер вряд ли возьмется за такую работу. Однако, это не является большой проблемой. Заменить щетки генератора можно своими руками. Для этого генератор нужно демонтировать с автомобиля. Делается это следующим образом:
- Снимите провод с минусовой клеммы аккумулятора.
- Демонтируйте приводной ремень генератора.
- Отжав фиксатор, отсоедините колодку проводов от разъема генератора.
- Отверните гайку крепления наконечника и отключите провод вывода от генератора.
- Отверните болты крепления генератора.
- Демонтируйте генератор с автомобиля, чтобы заменить щетки.
- Нагрейте корпус генератора до 50-60 градусов. Нагреть генератор можно паяльником.
- Вывернуть три сквозных болта и рассоединить две половины генератора.
- Зажать ротор в тисках, чтобы отвинтить болт ременного шкива. Выполняйте эти действия максимально аккуратно, чтобы не повредить ротор.
- Снять ременной шкив, крыльчатку и втулку.
- Открутить выпрямитель от задней крышки.
- Рассоединить заднее крепление и статор.
- Отпаять кабель обмотки от держателя выпрямителя.
- Выпаять контакты и заменить щетки.
- Проверить состояние колец и подшипников.
- Собрать генератор в обратном порядке.
- Установить генератор на автомобиль.
Как говорилось выше, ремкомплекта для генератора Ниссан Альмера Классик не существует. Однако, это не помешало российским владельцам этого автомобиля найти выход из ситуации. На Альмеру подходят щетки от ВАЗовской классики. Стоимость их не превышает 100 рублей. Приобрести их можно в любом магазине автозапчастей.
Признаки износа
Определить, что пришла пора менять щетки чаще всего можно лишь при их окончательном износе. Основными признаками того, что щетки генератора отслужили своё являются загоревшаяся лампочка на панели, разряженный аккумулятор, тусклый свет фар. Рано или поздно автомобиль перестанет заводиться вовсе. Понять, что замене подлежат именно щетки можно только при разборке генератора.
Генератор Ниссан Альмера Классик преобразует механическую энергию вращения коленвала в электрическую. Генератор автомобиля обеспечивает электрической энергией узлы автомобиля, а также заряжает аккумулятор.
Характеристики
На автомобилях Ниссан Альмера установлены трехфазные генераторы со встроенным электронным регулятором и выпрямителем.
На бензиновые автомобили Ниссан устанавливаются генераторы производства Мицубиши, на дизельные – Хитачи. Максимальный ток отдачи составляет 70 и 80 ампер соответственно. Пределы регулируемого напряжения 14,1-14,7 В. Частота вращения в момент начала отдачи у первых составляет 1300, у вторых – 1000. Сопротивление обмотки ротора 2,5-2,9 и 4,8.
Подшипник
Одним из признаков неисправности генератора является появление постороннего шума и свиста. Причины могут быть в износе ремня, а также подшипника генератора. Решить проблему может замена подшипников.
Чтобы заменить подшипники, нужно:
- Снять провод минусовой клеммы аккумулятора.
- Демонтировать защиту генератора и ремень.
- Снять штекер щёток.
- Отсоединить плюсовой кабель от генератора.
- Отвернуть болты крепления генератора.
- Отвернуть кронштейн верхнего крепления от головки блока.
- Снять генератор с автомобиля.
- Специальным съемником снять задний подшипник.
- Снять шкив с вала, открутить болты и снять подшипник.
- Установить новые подшипники и собрать детали в обратной последовательности.
Купить оригинальный генератор на Альмеру 2013 (каталожный номер 2310095F0B) можно за 25000 рублей. Аналоги можно найти по цене от 8000 рублей. При приобретении аналога обязательно нужно изучить характеристики и уточнить, подходит ли он на ваш автомобиль.
Ролик генератора
Натяжной ролик генератора (каталожный номер 1194731U05) стоит 1500 рублей. Ролик отвечает за натяжение ремня генератора и меняется обычно вместе с ним.
Признаки неисправности
Поломка генератора имеет ряд характерных признаков. К ним относятся:
- Лампочка на панели моргает или горит постоянно.
- Полная разрядка аккумулятора.
- Работа электроприборов (в первую очередь, фар и сигнала) не на полную мощность.
- Посторонний шум генератора.
Основные неисправности
К основным неисправностям генератора относятся:
- Повреждение шкива.
- Износ щеток.
- Разрушение подшипников.
- Замыкание в обмотке.
- Поломка регулятора напряжения.
При большинстве неисправностей достаточно заменить конкретную деталь генератора, а не всю запчасть целиком. Это довольно полезно, учитывая высокую стоимость генератора. Ремонт генератора можно произвести как самостоятельно, так и в сервисе. При самостоятельном ремонте генератора необходима его схема, а также соблюдение мер предосторожности, как при работе с другими электроприборами.
Всех приветствую. Давно я к вам не заходил. Но вот появился вопрос. Нужен генератор, у нас двигло QG16, подходит ли от QG15?
У меня на данный момент стоит генератор 23100-4m510. Брал на авторазборе праворульных авто, при мне снимали как раз с двигателя QG15 (по-моему с nissan sunny). Положили рядом родной и этот генераторы-крепления и шкив внешне одинаковы.Установил на свою машину. На этом генераторе проехал 25 тыс. км.- полет нормальный.
Привет все.. у меня такая проблема. завожу авто , на холодную заряд 14.2. как только авто прогревается зарядка падает на 13.7. а бывает вобще на 13.5 падает. подскажите куда лесть? что смотреть первым делом. генератор 80а. а акумулятор 77а
ну как минимум, напряжение при работе двигателя выше, чем на незаведенной машине (там будет вряд ли выше 12,6в), то есть заряд-то есть, даже если с генератора 13,5 имеем.
зачем тогда лезть ? есть какие-то проблемы с недозарядом аккумулятора ?
Никуда не лезть и ничего не смотреть. Так и должно быть. Термокомпенсация в реле-регуляторе.
Когда ЗЕМЛЯ была бесплодной, Великий Дух послал Женщину для спасения человечества. Там, где ее правая рука касалась земли, вырастал картофель, где левая — маис. Устав, она прилегла отдохнуть. А на том месте, где она спала, вырос табак.
Всех с новым годом ! Надеюсь все празднуют, а не торчат под капотом, как я )
Моя машинка накануне преподнесла подарок — пропал заряд аккумулятора. 30 декабря вечером после работы зажгла лампу «аккумулятор опа» и отказалась его заряжать.
Во время моего залезания под капот она почему-то заглохла, а когда я завел ее снова — заряд уже был. Хобдрайв показывал напряжение 13,9-14,0, и я поехал, раздумывая что это такое было. В дороге напряжение падало постепенно до 13,5, вроде это и нормально, но я опасался, как бы дальше не упало, причина-то непонятна )
После остановки у магазина (далеко от дома) я ее заглушил, а когда опять завел — заряда уже не было. И все, ехал домой на аккумуляторе без фар и печки, видя ползущее вниз напряжение. Приехал при 11,8в.
31го уже при свете проверил напругу на всей проводке аккумулятора — везде что-то есть, значит как минимум проводка не оборвана.
Значит генератор. И все бы ничего, но сервисы с запчастями раньше 5-6 января не откроются, все праздники крутиться без машины — не вариант, а ковыряться зимой в ней очень не хотелось, тем более имея доступ только сверху.
Опыт других интернетных людей указывал на стертые щетки, решил начать с них и пытался снять заднюю крышку генератора, чтоб добраться до регулятор и щеточного узла. Даже снял тепловой экран с выпускного коллектора, но и это не помогло, там все неудобно, можно только гаек в поддон наронять.
1го хорошо выспался, набрал инструмента, полез снимать генератор. Скинул верхний кронштейн, кое-как открутил плюсовой провод (большим воротком с карданом и удлинителем — корейцы его затянули прям как будто это колесо), снял разъем с регулятора (его надо поддевать снизу отверткой, одновременно поджимая боковую защелку — иначе ничем не достать, сидит очень крепко, за провод или за разъем тянуть бесполезно).
Дальше началась эпопея с нижними болтами, если со стороны шкивов болт более-менее доступен головкой и трещоткой, то со стороны выпускного коллектора никакая трещотка не влезает, а коротким накидным ключом его не свернуть. Опять снял тепловую защиту (6 болтов), чтоб ее вынуть, снял щиток вентилятора (2 гайки), но и тут ничем туда залезть не смог. День заканчивался, я все закрыл и пошел искать следующий ключ этого квеста )
2го сгонял в «леруа мерлен», т к больше ничего не работало. Купил там дешевый коленчатый ключ на 14/15 за 81р и кусок водопроводной трубы на полдюйма, спилил головку на 15 и сделал вот такое «весло»:
b.jpg
Им сумел-таки сдвинуть нижний болт. Снял генератор, понес домой ковырять.
Дома я понял, что моя идея снять пластиковую крышку генератора внутри машины была полным бредом, ибо ее снять со всех защелок не так просто, даже когда генератор лежит перед тобой. Но вроде сковырнул, ничего не отломал. Крышка кроме защелок еще держится на двух гайках (13 на плюсовом проводе и 8 на какой-то шпильке).
Дальше на трех болтах стоит регулятор со щетками, виновник торжества.
вот он снятый:
1.jpg
и вот, что осталось от щеток.
2.jpg
В тазовском магазине купил щеточный блок от жигулей-классики за 32р:
4.jpg
Наши щетки припаяны, но похоже еще и обжаты, потому что отпаять их только паяльником ни у кого еще не получалось
3.jpg
я для успокоения совести погрел их паяльником, ничего не вышло, потом спилил напильником до ровного и просверлил 2мм-сверлом, это самый удобный вариант:
5.jpg
А вот щетки, жигулевские и остатки моих старых:
6.jpg
Я их доработал напильником (они подпиливаются по ширине, скрулгяются все кромки, иначе где-нибудь закусывать будет)
7.jpg
и вставил, временно припаяв к продетому проводку:
8.jpg
a.jpg
Еще я проверил диоды в выпрямителе, они все 6 оказались в норме, показывая очень одинаково прямое падение в 0,49-0,5в. Перед этим была глупая мысль снять весь выпрямитель, я открутил два болта и пытался поддеть его отверткой, но чуть все не сломал, хорошо хоть вовремя остановился — нижние три диода запрессованы прямо в «минусовую» крышку генератора и я просто оторвал бы верхние диоды от нижних, если б приложил силу.
Еще почистил контактные кольца на роторе, проверил все обмотки — все гуд. Собрал. Ставить в сумерках уже не хотелось, отложил.
Сегодня утром начал ставить его обратно, вот тут было, где помучиться. Сейчас расскажу, как надо делать.
Все разъемы на место, провод датчика температуры усилил до весны куском новой гофры, подключил аккум.
Завел — есть заряд, напряжение вначале было 14,5, по мере прогрева падало до 13,9.
Все, больше не хожу пешком )
Кстати. О запчастях.
Регулятор со щетками, который у нас стоит — это Valeo 2655001
Стоит неадекватно, но у него куча аналогов:
UTM RA1531A
Mobiletron VRV5001
AMD EL361
Onnuri GXAH-010
Tesla Technics TT31751
Transpo M531
Cargo 235845
Kia/Hyundai 37370-37400
Самый экономный — корейский Onnuri за 600-650р.
Читал про успешный опыт установки на НАК регулятора Transpo M531.
Источник